Каменка для бани своими руками
     

Каменка для бани своими руками

При строительстве бани можно использовать любой материал, но без печи совершенно точно не обойтись. Вариантов печи есть несколько, но ни одна современная электрическая модель не заменит традиционную каменку.

Каменка для бани своими руками

Каменка для бани своими руками

Печь-каменка может быть двух типов:

  • металлическая;
  • кирпичная.

Выбирать, какая из них лучше, каждый должен самостоятельно, т. к. нет однозначного ответа на данный вопрос. Важно лишь то, что конструкция, изготовленная своими руками, будет полностью соответствовать требованиям и пожеланиям владельца.

Кирпичные печи каменки для бани

Кирпичные печи каменки для бани

До того как рассмотреть плюсы и минусы каждого варианта, выясним, какой должна быть банная печь.

Основные требования

Каменка выполняет следующие функции:

  • обеспечение сильного нагрева камней, что требуется для парообразования при поливе;
  • равномерное потребление топлива;
  • обеспечение оптимальной температуры (75-80ᵒС под потолком, 54-50ᵒС на уровне пола);
  • сохранение высокого КПД.

    Печь для бани

    Печь для бани

Ввиду всего этого при строительстве печи следует обращать внимание на такие параметры:

  • конструкция не должна иметь трещин;
  • дистанция между потолком и печкой должна составлять 50 см;
  • недопустим контакт ни одного нагреваемого элемента конструкции с деревянными предметами;
  • зольник должен находиться минимум в 15 см от пола;
  • все прилегающие к печи стены следует отделать негорючим материалом (сталью, асбестом);
  • пол укрывается железным листом.

Обратите внимание! Вне зависимости от выбранной конструкции в приоритете должна быть именно безопасность. В отсутствие необходимых навыков лучше выбрать газовый элемент и доверить его монтаж профессионалам.

Каменка из кирпича

Толстостенная конструкция из шамотного кирпича, которая топится твердым топливом. Отличительной чертой подобных печей является то, что их следует растопить заранее – приблизительно за пять-шесть часов перед принятием водных процедур. По достижении нужной температуры прекращается подача топлива, а процедуры начинают лишь после того, как оно полностью перегорит. По этой причине печь можно отнести к приборам периодического функционирования. Температура внутри конструкции может достигать 800-850ᵒС.

К преимуществам можно отнести:

  • длительное сохранение тепла (порядка девяти часов);
  • пожаробезопасность ввиду металлического основания;
  • возможность обогрева больших площадей;
  • простоту монтажа (при наличии соответствующих навыков).

Также стоит отметить, что даже на следующий день температура может колебаться в пределах 20-23ᵒС.

Кирпичная каменка

Кирпичная каменка

Но все же у кирпичной каменки есть и недостатки, среди которых:

  • длительное время протапливания;
  • габаритность;
  • большой вес, требующий углубленного фундамента;
  • необходимость в соответствующих знаниях (для кладки).

Кроме того, требуется ждать полного сгорания топлива, иначе будет риск отравления угарным газом.

Кирпичная печь для бани

Кирпичная печь для бани

Технология строительства

После подготовки стандартных инструментов (кельмы, уровня, емкости для приготовления раствора) и материалов (цемента, песка, глины, шамотного и красного кирпича, металлической фурнитуры) начинается кладка. Характерно, что глина также должна быть шамотной – она необходима для промазывания швов.

Порядовка каменки

Порядовка каменки

Обратите внимание! Неприемлемо использование силикатного кирпича для конструкций данного типа.

Вначале сооружается фундамент – роется яма глубиной в 50 см и размерами, превышающими размеры будущей конструкции примерно на 25-30 см. Устанавливается деревянная опалубка, засыпается 5-сантиметровая «подушка» из щебня, заливается раствор. По высыханию бетона начинается укладка кирпича.

«Нулевой» ряд. Высота основания выводится до уровня пола. Во фронтальном ряду в обе стороны выпускаются кирпичи – они будут служить опорой под разделку. Дальше идет порядовка.

Ряд №1. В заднем левом углу проделывается еще одна опора (выпускается третий кирпич).

Ряд №2. Строится подверточный канал с поддувалом. Устанавливаются дверки для зольной и поддувальной камер, предварительно обмотанные асбестовым шнуром. С тыльной стороны вдоль канала кладутся кирпичи – один целый, другой в ¾. А между ними и правой стенкой нужно оставить зазор примерно в ½ длины изделия.

Ряд №3. С помощью проволоки крепятся дверки – она натягивается с обеих сторон и вставляется в шов между кирпичами. По углам конструкции натягиваются вертикальные шнурки.

Поддувало перекрывается на этом же этапе.

Ряд №4. Используется шамотный кирпич. Формируется огнеупорное ядро, устанавливается колосник. Между кирпичом и колосником нужно оставить небольшие зазоры для термального расширения.

Шамотная кладка

Последующий ряд огнеупорного ядра выкладывается аналогично предыдущему. На рядах №3 и №4 образуется проем для топки. Также создаются отверстия под вторичную подачу воздуха – в нижней части боковых кирпичей вырезаются зубцы по всей длине.

Огнеупорный пятый ряд выкладывается без раствора, устанавливается дверка (размером 12х12 см) для воздуховода. Характерно, что зубцы лучше вырезать с обеих сторон ядра, иначе подаваемого воздуха может быть недостаточно.

Поверх пятого ряда укладывается шамотная решетка. Для этого вдоль конструкции выкладываются кирпичи (обязательно плашмя) с шагом примерно в ½ ширины изделия. Зазоры заполняются напиленными кусочками соответствующего размера.

Ряд №5. Продолжается главная кладка. Образуется перегородка между каналами. Важно, чтобы высота подъемного канала равнялась сечению одного кирпича, а опускного – 1,5. Щель между ядром и стенкой небольшая (порядка 0,8 см). В зазор кладется базальтовый картон 5-миллиметровой толщины.

Обратите внимание! В процессе кладки к стене рекомендуется прикладывать лист картона, чтобы выдавливаемый в работе раствор не сужал зазор.

Топочное отверстие окружается базальтовым картоном.

Ряд №6. Дверки крепятся винтами М6.

Ряд №7. Между ним и предыдущим рядом врезается первый вывод регистра. К тыльной стенке прикладывается пара листов базальта – они отличной войдут в 8-миллиметровые щели.

Ряд №8. Устанавливается верхняя часть дверки (для топки).

Ряд №9. Эта дверка перекрывается.

Ряд №№10-12. К боковым стенам крепятся листы базальта, при этом пространство для вторичного воздуховода перекрывается.

Шамотная кладка

Далее нужно вернуться к огнеупорному ядру. Описанная выше решетка была рядом №6, а на седьмом и восьмом укладываются стенки.

Ряд №13. Выводится второй вывод регистра (сверху).

Ряд №№14-16. Аналогичны предыдущему.

Каменка для бани

Каменка для бани

Шамотная кладка

Параллельно в ряде №9 сооружаются дверки каменки и отвод дымных газов в опускной канал (по центру отвода устанавливается опорная стойка из ½ кирпича).

Ряд №10. Кладется плашмя, при этом частично закрывается проем. Каменка перекрывается, параллельно – проем для дверки (сбоку), как показано на изображении. С ядром покончено.

Ряд №17. В кладке формируются проемы (напротив аналогичных в ядре).

Шамотное ядро

Шамотное ядро

Шамотное ядро

Шамотное ядро

Ряд №18. Идентичен предыдущему.

Ряд №19. Слева перекрывается пара окон из каменки, справа крепится дверка.

Ряд №20. На базальт укладывается задвижка, соблюдаются зазоры на случай термального расширения. Справа укладывается дверка каменки.

Ряд №21. Формируются два выводящих канала, которые будут сведены в один. Справа проем перекрывается «трехчетверкой» (3/4 кирпича), которая будет слегка нависать. Между кирпичами и ядром нужно оставить зазор в 3-4 см, все щели заполняются минеральной ватой.

Ряд №22. Проем над ядром перекрывается полностью, каналы несколько смещаются к центру.

Ряд №23. Сужение дымовыводящего канала продолжается.

Ряд №№24,25. Аналогичны предыдущему.

Ряд №26. Дымоход кладется уже в «пятерик», а его внутренний размер равняется целому кирпичу. Устанавливается задвижка.

Ряд №№27,28. Аналогичны предыдущему, поверх устанавливается еще одна задвижка.

Строительство ккаменки

Строительство каменки

В последующих рядах кладки формируется классическая «распушка».

Распушка

Распушка

Обратите внимание! Вместо камней можно уложить на решетку чугунные кирпичи. Они весят примерно по 5 кг каждый, поэтому восьми штук будет вполне достаточно.

Печь для бани (каменка)

Печь для бани (каменка)

Остается лишь подключить к регистру водоснабжение и установить емкость для воды примерно на 80 л. Возникает много споров касаемо целесообразности использования базальтового картона. Специалисты уверяют, что в каменке он необходим, т. к. снижает интенсивность прогрева кирпича и тем самым предотвращает образование трещин. Иными словами, он выполняет функцию демпфера.

Видео – Каменка для бани своими руками

Железная каменка

Изготавливается из листовой стали или чугуна. Отличается от кирпичной незначительной толщиной стенок и непрерывным горением. Большинство моделей оборудуется автоматическими терморегуляторами, что позволяет более экономно расходовать топливо или электроэнергию. Температура внутри печи может достигать 450-500ᵒС.

Каменка из металла

Каменка из металла

Обратите внимание! Камни нагреваются от стенок конструкции и дымохода, для чего печь необходимо разместить соответствующим образом. Это не всегда возможно, ведь планировка, равно как и площадь комнаты может быть разной.

При эксплуатации пар расходится сразу по всему помещению, поэтому нежелательно заливать на камни большие порции воды (не более 700 г), но если площадь большая, то объем можно увеличить.

В финских банях, где используется сухой пар, устанавливаются электрические каменки, прогревающие камни за счет ТЭНов.

Ввиду сложности конструкции металлические каменки (особенно электрические) не рекомендуются к самостоятельному изготовлению.

Мы ответили на Ваш вопрос?

2

Cсылка на сообщество vk.com

Cсылка на сообщество ok.ru