Доска для пола в баню — какая нужна и варианты ее использования

Наличие собственной бани на придомовой территории участка – заветная мечта подавляющего количества домовладельцев. Что ж, если территория и остальные условия позволяют – то впору засучивать рукава, и строить! Поэтому многие даже совершенные «профаны» в строительстве берутся за это дело, и часто – небезуспешно!

Но строительство бани традиционно изобилует нюансами: стоит хоть что-то не учесть или проигнорировать – и вместо здорового настоящей банной атмосферы получишь какую-то «общественную парилку с душевой по три рубля за час». И для этого стараться? – проще и дешевле сходить в городскую баню… Нет, в своей, любимой, должны быть учтено всё, вплоть до мелочей. И в этой публикации мы поговорим о том, какая нужна доска для пола в баню, и как она укладывается в различных случаях. И о том, есть ли ей достойная альтернатива.

Почему именно дерево?

В самом деле, что стоит сделать обыкновенный бетонный пол, с последующей выкладкой его керамической плиткой? В ходе заливки стяжки вполне можно предусмотреть требуемый уклон, где разместить трап для самостоятельного отвода воды в канализационную трубу (в слив).

Так некоторые хозяева и поступают, не желая «морочить себе голову». Что ж, их позиция заслуживает внимания, но оптимальной, сточки зрения автора этих строк, она все же не является.

Причина проста – никакая иная поверхность не сравнится с древесиной по своей теплоте. Могут возразить – мол, полы несложно сделать с подогревом, и именно так многие и поступают. Но в данном случае речь идет не о физической величине, то есть температуре нагрева пола, а о природном естестве натурального дерева.

Кроме того, натуральные деревянные покрытия обладают своеобразным терапевтическим воздействием на организм человека, создают именно ту непередаваемую атмосферу, что свойственна настоящим русским баням и финским саунам. Стоит ли лишать себя всего этого, отказываясь от использования натуральных досок для пола? Мне кажется – ответ очевиден.

Какие доски выбрать для банного пола?

Вольно или невольно, но этот вопрос распадается на несколько направлений. А именно:

• Древесина каких пород станет оптимальной для пола в бане?
• Качество выбираемой древесины.
• Размерные параметры досок, из которых будет стелиться пол.

Рассмотрим все эти вопросы последовательно.

Доски каких пород древесины будут оптимальными?

Критерии, влияющие на выбор породы дерева

При выборе породы древесины приходится учитывать ряд критериев, характерных именно для банных условий.

В первую очередь имеется в виду, безусловно, наиболее «неблагоприятное» для этого материала помещение – парная, где сочетаются два экстремальных фактора – высокая влажность (особенно в русской бане) и повышенная температура. В моечной уже несколько «попроще» — влажность и прямой контакт с льющейся водой, но уж во вполне адекватных температурных условиях. Ну а в остальных помещениях уже условия эксплуатации сопоставимы с обычными домашними, то есть там особых проблем возникать не должно.

• Итак, древесина на должна быть чрезмерно гигроскопичной, рыхлой, в идеале – ее гидрофобные (отталкивающие воду) качества. Высокая же впитываемость воды всегда ведет к быстрому поражению древесины различной паразитической микрофлорой, к гниению материала.
• Вторым условием можно считать прочностные качества материала, то есть способность выдерживать механические нагрузки в столь специфических условиях
• Доски для настила пола не должны иметь склонности к деформации в условиях циклического промокания и высушивания.

Исходя из перечисленного, рассматривает «кандидатуры»:

Дубовые доски

Этот материал может считаться элитным, образцовым. Действительно, древесина дуба имеет очень высокую плотность, и практически не впитывает избыточной влаги. Нипочем ей и повышенные температуры. Казалось бы – вот он, уникальный материал для пола в бане.

Тем не менее, немного найдется бань, где пол выстелен дубом. Это материал чаще идет в качестве декоративного, для отделки отдельных элементов интерьера парилки или моечной. Причина проста и понятна – стоимость качественной дубовой доски толщиной 40 мм никак не меньше пяти тысяч рублей за квадратный метр, а то и существенно больше. Кроме того, материал сам по себе, ввиду высокой плотности, очень тяжелый, да и обрабатывать его непросто.

Лиственница

Хвойная древесина с непревзойдёнными качествами в плане сопротивляемости влаге. Материал может подогу контактировать с водой, и складывается впечатление, что он от такого контакта только становится прочнее. А имеющийся в биохимическом составе природный антисептик полностью исключает вероятность поражения древесины какой-то паразитирующей микрофлорой типа грибка, синевы, плесени.

Мало того, содержащиеся в структуре древесины лиственницы смолы обладают выраженным лечебным эффектом, особо полезным для людей с сердечно-сосудистыми болезнями и слабой иммунной системой.

Что же ограничивает использование таких досок? Увы, это опять все та же высокая цена. Несмотря на то, что лиственница – самое распространенное на территории России дерево (около трети всего зеленого массива), качественные пиломатериалы из нее – весьма дорогое «удовольствие». Да и обработка твердой породы требует и особого инструмента, и определённых столярных навыков. Тем не менее, если хозяин бани отыщет средства на качественную обрезную строганую лиственничную доску – он получит в сове распоряжение чуть ли не вечный пол, при условии регулярного ухода за ним.

Сосновые доски

Сосна привлекает прежде всего своей доступностью – этой древесины на базах пиломатериалов, пожалуй, больше всего. Правда, многие сомневаются – а можно ли пускать эту древесину в парную? Ведь сосна славится смолистостью, что не приветствуется в помещениях с высокотемпературной атмосферой?

Ничего страшного – про это как раз и упоминалось выше. В районе поверхности пола температура никогда не бывает слишком высокой, такой, чтобы вызвать избыточное отделение смолы, способной привнести определённый дискомфорт. А если еще древесина будет выбирать довольно высокого сорта, А.В, то сучком и смоляных карманов на не много быть не должно.

Зато с сосной – одно удовольствие работать. Она легко поддается обработке, не тяжелая, и обладает весьма приятным хвойным ароматом, полезным для банной атмосферы.

Минус сосны в том, что природные защитные качества ее невысоки, она легко поддается поражению грибком, и в неблагоприятных условиях уже спустя несколько сезонов может начать подгнивать. Так что доступность пиломатериалов имеет и «обратную сторону медали» — надо быть готовым к тому, что через пять-семь лет эксплуатации бани настил на полу потребует замены.

Кедр

Это – одна из лучших пород для банного пола, сразу по нескольким критериям. Древесина кедра практически не подвержена гниению, даже в столь сложных условиях. Плотность структуры материала и особое строение волокон сводит на нет вероятность серьезных деформаций при усыхании. Ну а внешний вид такой древесины позволяет ей конкурировать на равных с пиломатериалами элитных пород, не произрастающих на территории России.

Добавить к положительным качествам можно совершенно неповторимый аромат древесины (помните вкус кедровых орешков?) и выраженный терапевтический эффект. Прекрасный материал, но очень дорогой. Некоторые владельцы бань стремятся покрыть кедровыми досками хотя бы полки в парилке – и тем счастливы. Ну а если есть возможность применить такую древесину для пола – это будет действительно огромной удачей.

Другие лиственные породы

Случается, что в регионе проживания наблюдается дефицит названных выше пород, или слишком завышенная цена на них. И это на фоне того, что в изобилии представлены пиломатериалы лиственных деревьев, к которым можно отнести липу, осину, ольху.

На этом общем фоне особо выделяется именно липа – в русской банной традиции этой древесине всегда отводилось внимание. Действительно, лечебные качества испарений, выделяемых липой, известны с давних времен. Древесина красивая, светлая, довольно плотная, отлично подходит, например, для монтажа полков в парилке.

Но, к сожалению, есть у липы и фатальный недостаток – недолговечность. Даже в благоприятных условиях она со временем начинает подгнивать, трухляветь, и довольно скоро потребует замены. То есть для пола это будет отнюдь не лучший вариант.

Нечто подобное происходит и с распространённой осиной. Она поначалу от воды скоро потемнеет, а затем пойдут неизбежные и весьма быстрые процессы старения. Так что такой пол придется менять довольно часто. Если такая перспектива устраивает – то, пожалуйста.

*  *  *  *  *  *  *

Резюмируя обзор пород древесины, можно посоветовать все же отыскать качественную лиственницу – и проблем с полами больше быть не должно. Или уже исходить из своих материальных возможностей, приобретать что-то подешевле, но постоянно имея в виду, что через несколько лет проблема пола так и ли иначе возникнет и потребует очередного решения.

Сорт и уровень остаточной влажности досок

Про сортность много говорить не будем: чем сорт выше – тем лучше. Правда, это напрямую влияет и на стоимость пиломатериалов.

Понятно, что у каждого строителя собственной бани уже составлена определенная смета расходов на материалы, превышать которую нежелательно. Отсюда и приходится исходить. Но все равно, при выборе досок нелишним будет самому проверить их на наличие трещин, тем более – сквозных, на обилие сучков и смоляных карманов. Чем дерево «чище» тем дольше прослужат ваши банные полы.

На сорт «экстра» замахиваться, наверное, дороговато. Но вот сорт «АВ» — как раз та «золотая серединка», что должна полностью устроить. Впрочем, и в сорте «С» попадаются вполне приличные пиломатериалы, и если работники лесоторговой базы предоставляют возможность «покопаться» и выбрать – то почему бы и нет…

А вот с влажностью «шутить» вообще нельзя. Легкомысленное отношение к этому параметру выбираемой древесины может впоследствии очень дорого обойтись.

Никогда не следует приобретать свежеспиленную древесину. Уровень влажности в ней слишком высок, и пиломатериалы после монтажа пола непременно начнут деформироваться в самых причудливых формах. Доски должны пройти полноценный цикл просушки в штабелях, правильно складированных, обеспечивающих равномерное проветривание каждой единицы.

По ГОСТУ сухой считается древесина с остаточной влажностью не более 22%. Но и этого – многовато. Не следует приобретать и слишком пересушенный материал – дерево все равно начнет впитывать влагу из воздуха, стремясь к некоему балансу.

Стремится нужно к тому, чтобы доски были максимально приближены к естественной равновесной влажности. А вот она уже зависит и от температуры воздуха, и от его влажности. То есть величина это – довольно непостоянная, но зато легко проверяемая. Исходя из показателей относительной влажности воздуха и температуры окружающей среды, хорошо просушенная древесина будет показывать примерный уровень сбалансированной влажности, указанный ниже в таблице.

t, °C	Относительная влажность воздуха, %
	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	98
0 до 5	7.1	7,9	8,7	9,5	10,4	11,3	12.4	13.5	14,9	16,5	18.5	21	24.3	26,9
10	7,1	7,9	8,7	9,5	10.3	11,2	12,3	13,4	14.8	16,4	18,4	20.9	24.2	26.8
15	7,0	7,8	8,6	9,4	10,2	11.1	12,1	13,3	14,6	16.2	18,2	20,7	24,1	26,8
20	6,9	7,7	8,5	9,2	10,1	11,0	12,0	13,1	14,4	16	17,9	20,5	23,9	26,6
25	6,8	7,6	8,3	9,1	9,9	10,8	11,7	12,9	14.2	15.7	17,7	20,2	23,6	26,3
32	6.7	7.4	8,1	8,9	9,7	10,5	11,5	12,6	13.9	15,4	17,3	19,8	23.3	26,0
40	6,5	7.2	7,9	8,7	9,5	10,3	11,2	12,3	13,6	15.1	17	19.5	22,9	25,6
45	6,3	7,0	7,7	8.4	9,2	10,0	11,0	12	13,2	14.7	16,6	19.1	22.4	24,7
50	6.1	6,8	7,5	8,2	8.9	9,7	10,6	11,7	12,9	14,4	16,2	18,6	22	24,7
55	5.9	6,6	7.2	7,9	8.7	9,4	10,3	11.3	12,5	14,0	15,8	18,2	21.5	24,2
60	5,7	6,3	7,0	7,7	8,4	9,1	10,0	11,0	12,1	13,6	15,3	17,7	21	23,7

Будет правильным после приобретения пиломатериалов занести их в то помещение, где они конкретно будут применяться. Так доски получат должную адаптацию, чем минимизируются риски появления деформаций пола.

Проверяется влажность древесины с помощью специального прибора – электровлагометра. Ничего сложного – щупы устройства ненамного погружаются в материал, и на электронном дисплее показывается показатель остаточной влажности. По сути, добросовестный продавец должен продемонстрировать покупателю качество своего товара. Еще лучше, если отыщется возможность прихватить с собой такой прибор (поискать у знакомых или же взять в аренду) – тогда проверить влажность приглянувшегося материала не составит никакого труда. Туда-сюда один ÷ два процента от оптимальных значений, показанных в таблице — это вполне допустимо. Древесина просто не может мгновенно реагировать на, например, быстрое потепление или похолодание воздуха, или на резкий скачок относительной влажности. Но если разница выше – есть смысл призадуматься, стоит ли приобретать такой пиломатериал.

Формы и размеры досок для пола в ванной

По толщине для пола в баню обычно приобретают доски в 40 мм. Это обеспечивает высокую надёжность покрытия, его устойчивость к механической нагрузке (могут париться даже очень крупные люди). Такие половицы в гораздо меньшей степени повержены деформациям, нежели более тонкие, да и подолговечнее будут в столь непростых эксплуатационных условиях.

Кроме того, чем меньше по толщине доска – тем чаще, с меньшим шагом, придется расставлять лаги, а это тоже не особо простая задача. Да и качественный материал для лаг – тоже весьма недешев.

В таблице ниже показана зависимость оптимального шага лаг для досок различной толщины.

Толщина половицы	Шаг установки лаг
20 мм	300 мм
24 мм	400 мм
30 мм	500 мм
35 мм	600 мм
40 мм	700 мм
45 мм	800 мм
50 мм	1000 мм

А сечение лаг в большей степени зависит от размеров помещения. Эта зависимость показана в следующей таблице:

Длина пролета комнаты	Оптимальное сечение лаг
2000 мм	110 × 60 мм
3000 мм	150 × 80 мм
4000 мм	180 × 100 мм
5000 мм	200 × 150 мм
6000 мм	220 × 180 мм

Очевидно, что в длинных помещениях будет выгоднее предусмотреть для лаг дополнительную опору в виде столбика или какой-то мощной перемычки – тогда пролет уменьшится (от одной точки опоры до другой), что позволит применить доску или брус куда меньшего сечения.

По ширине особых ограничений нет. Но все же для доски толщиной 40 мм видится оптимальная ширина в 120 мм. При таком сечении настил с минимальной степени будет подвержен деформации.Слишком зауженные половицы сложнее настилать (просто из-за их большего количества). Чрезмерно широкие, в 140÷150 мм и более, придется крепить не только по краям, но еще и по центру. Да и намного сложнее и дороже будет отыскать качественную сухую неповедённую доску большой ширины. Так что 120 мм видится той «золотой серединой» что устроит всех. Но, повторимся, это всего лишь рекомендация, а не какая-то «незыблемая догма».

Теперь – о профиле доски. В следующем разделе публикации мы начнем рассматривать технологию настила полов в бане. И, несколько забегая вперед, скажем сейчас сразу, что они бывают протекаемыми и непротекаемыми.

• В протекаемых доски пола расположены на некотором расстоянии одна от другой (до 10 мм), и вода, используемая для мытья, свободно стекает вниз, в подполье, где оборудован уже слив с отводом в нужное место. Для таких настилов идет обычная прямоугольная в сечении доска. Как правило, по верхним ее граням снимается небольшая фаска.

Некоторые мастера еще обстругивают такие половицы с боковых сторон так, чтобы плоскость нижней стороны доски была несколько меньше верхней плоскости – так, де, воде проще стекать вниз, и она меньше проникает в структуру древесины. Возможно, оно и так, но и прямоугольного сечения тоже будет вполне достаточно.

• Непротекаемые полы, как понятно уже из названия, становятся преградой для воды. И через них, понятно, не станет проникать в помещение парной или моечной прохладный воздух снизу. Для их монтажа используются только шпунтованные доски, то есть оснащенные замковым соединением по принципу «шип – паз». Половицы укладывается всплошную, без оставления хоть какого-либо зазора.

Понятно, что воде все равно требуется куда-то стекать и уходить. Для этого непререкаемый пол всегда делают с уклоном в одну сторону, и там, вдоль стены по нижнему уровню пола, размещают водосборный желоб. Или даже поступают несколько сложнее – организуют уклон в нескольких плоскостях, так , чтобы вода со всей площади помещения стремилась собраться в одной точке, где будет установлен точечный водосборник с гидрозатвором – трап.

Наверное, не стоит и говорить, что в исполнении протекаемый пол – значительно проще, да и не шпунтованная доска обойдётся намного дешевле. Кроме того, организовать уклон, да ещё по «конвертному» типу, с плотным прилеганием всех деталей – это задача для очень опытного мастера. Поэтому протыкаемые полы более востребованы, и чаще выбираются хозяевами бань.

Помимо всего, не сплошной настил из досок время от времени можно выносить на улицу, подвергать необходимой очистке, обработке и просушке. Непротекаемый пол такой возможности не предоставляет. Он стелется «всерьез и надолго» …

Технология настила дощатого банного пола

В этом разделе основной упор будет сделан все же на проливные полы – как наиболее распространенные и как более доступные к самостоятельному монтажу.

Кстати, если почитать форумы, то некоторые владельцы бань даже понятия особого не имеют о непроливных полах, или же считают их каким-то «извращением», обречённым на скорую погибель от загнивания. Тем не менее, коли они существуют – им тоже будет отведена доля внимания.

Еще одно маленькое отступление. Какой бы пол ни выбирался – вода должна отводиться и, так сказать, утилизироваться. То есть направляться либо в канализацию (пусть даже локальную), либо в специально созданную для бани сливную яму. Вариантов здесь может быть много – очень большого отвода воды не ожидается, поэтому задача не столь сложна, хотя и требует и размышлений, и умелых рук. Этот вопрос выходит за рамки нашей сегодняшней публикации, но если он еще не продуман – начать стоит именно с него. И в этом мы тоже окажем помощь!

Куда деть использованную воду из бани?

Если нет возможности отвести банные стоки в общую систему, можно придумать какой-то несложный вариант для их сбора. Вариантов немало – о них очень подробно рассказывается в публикации нашего портала «Сливная яма для бани».

Вот теперь пока все – переходим к протекаемым полам.

Проливные деревянные полы в бане

Будет предложен несколько вариантов создания проливных полов – есть из- чего выбрать, сообразно имеющимся условиям, материальным возможностям и уровню квалификации домашнего мастера.

Протекаемый пол над изолированной бетонной «чашей» слива

В первом примере протекающий пол делается для бани на ленточном фундаменте. В тех помещениях, откуда будет отводиться вода, уже выполнены работы по утеплению и формированию своеобразной «чаши» для сбора стоков.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Вот помещение парилки, где будет выполняться монтаж проливного пола. Уже установлена печка-каменка, и, кстати, сразу закрыта кирпичным экраном: для оптимизации распределения тепла по комнате и для предотвращения случайного прикосновения к металлическим деталям печи, что может привести к получению ожога.
	А на этой иллюстрации хорошо показана система лаг, на которые будут опираться доски проливного пола. Лаги монтировались еще на стадии укладки первого венца сруба из бруса. Кстати, обратите внимание – несмотря на более чем солидный размер лаг в сечении, хозяин бани не посчитал лишним сделать для них дополнительные точки опоры в виде столбов из кирпича. Это можно занести в явный плюс – надежность пола от такой «модернизации» только выиграет, и за прочность настила можно будет не переживать. Для предотвращения контакта древесины и кирпича между ними проложена прокладка из рубероида.
	Безусловно, лаги прошли соответствующую обработку – были пропитаны специальным антисептическим составом, тормозящим процессы биологического разложения древесины и предохраняющим ее от поражения микрофлорой (плесень, грибок) и насекомыми.
	А теперь – посмотрим на организацию отвода воды. Стрелкой хорошо показано сливное отверстие из пластиковой трубы диаметром 100 мм: туда будет вставляться сифон – водяной затвор. Вся поверхность в подполье выложена с уклоном в сторону этой точки. После прокладки трубы для формирования пола в подполье, с учетом необходимости утепления протекаемого покрытия, хозяин поступил следующим образом: — По грунту была отсыпана и тщательно утрамбована песчаная отсыпка толщиной порядка 100мм. — Следующим слоем, играющим роль термоизоляции, был насыпан керамзит, с последующей проливкой его цементным молочком. Толщина слоя – также 100 мм. — Далее, заливалась обычная цементно-песчаная (1:3) стяжка, причем именно на этом этапе надо постараться сформировать уклон в сторону слива. Если замешать раствор достаточно плотной консистенции – должно получиться без проблем. — Последний этап – гидроизоляция бетонной поверхности чаши. Можно применить рулонные битумные материалы (тот же недорогой рубероид, например), но владелец бани поступил иначе. Он, после высыхания бетона, обильно пропитал его «жидким стеклом». Состав проник глубоко в поры поверхности, застыл там, и такое покрытие уже точно не боится воды.
	В качестве материала для настила пола используется обычная строганая сосновая доска сечением 40×120. Хорошо заметно, что по верхним граням доски снята фаска. Доски пока не прибиты, но мастер уже оговорился, что станет их крепить на гвозди, с двух сторон в каждую лагу. Грозди небольшие – с тем расчетом, чтобы пол проще было демонтировать, например, для профилактических работ и просушки. Саморезов стоит избегать в данном случае – их головка со шлицами под отвёртку может быть «сожрана» коррозией, и демонтаж любой доски оттого превратиться в весьма сложную задачу, сопряжённую даже с механическими повреждениями деталей. С гвоздями в этом вопросе проще. Естественно, шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесине.
	А эта иллюстрация наглядно демонстрирует, что между досками оставляется зазор порядка 8÷10 мм. Несложно сделать для себя какой-то «калибратор», чтобы соблюсти единую ширину зазора по всей площади помещения.
	Вот здесь хорошо заметен резкий переход с проливного пола в моечном отделении на непроливное покрытие в предбаннике. Действительно, собирать воду здесь уже незачем, а хорошо подогнанный дощатый пол все же всегда будет теплее и комфортнее разреженного.
	Есть нюанс: простенок и входная дверь между предбанником и моечным отделением должны расположиться так, чтобы не находили на проливной пол (на иллюстрации – примерно по уровню синей стрелки)! В противном случае это лишит возможности его демонтировать, заменить, вынести на просушку и т.п.
	В предбаннике (комнате отдыха, если она предусмотрена) лучше использовать шпунтованную доску. И при монтаже стараться как можно плотнее подогнать половицы одна к другой.
	Мастер сделал еще одно чрезвычайно важное замечание – о рекомендуемой правильности расположения досок при настиле покрытия. Обязательно обращайте внимание на годовые кольца древесины. Доска должна расположиться так, чтобы условная сердцевина дерева осталась вверху. Или, иначе, чтобы дуги годовых колец своими концами смотрели именно верх. Почему? Все дело в возможной деформации досок. Если их расположить именно так, как показано, при усыхании материала края доски будут стремиться вниз. То есть даже если доску слегка поведет, затруднения со сходом воды с нее не будет. А вот если наоборот, то деформация способна превратить каждую доску в некое подобие желоба, где может застаиваться вода.
	Последняя иллюстрация дана для наглядности – она очень хорошо демонстрирует нормальные направления деформации досок при их усыхании. Просто – чтобы при строительстве (не только бани – но и на будущее) этот фактор обязательно учитывался.

Как видите, ничего сверхсложного в устройстве протекаемого пола показано не было. Правда, мастеру можно задать несколько вопросов – например, достаточно ли будет вентилироваться подпольное пространство в парной в перерывах между принятием процедур? И второй – стоит ли крепить доски на гвозди, если их все равно предполагается время от времени выносить для очистки и просушки? Может, продумать вариант съёмных деталей покрытия?

Ну а так – вполне себе пример если не для подражания, то хотя бы в качестве основы для собственного проекта.

Вариант протекаемого утепленного пола в бане на столбчатом фундаменте

В этом варианте баня возводится на столбчатом фундаменте. Стало быть, между поверхностью грунта и полом образуется продуваемый просвет. Но оставлять протекаемый пол в парной и моечной без утепления все равно нельзя. Посмотрим, что придумал этот мастер, какую интересную идею он реализовал.

С самого начала хозяин этой бани декларировал, что его протекающий пол должен обладать должной степенью термоизоляции, быть прочным и легко проветриваться-просушиваться после каждого использования.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Как сразу становится понятно, хозяин будущей бани все продумал заранее, иначе никак не объяснить то, что системой утепленного проливного пола он занялся еще на стадии строительства, когда никакой бани и нет в помине. Только столбчатый фундамент и первый брус обвязки. Брус качественно обработан, защищен от гниения и промокания. Между столбами и брусом предусмотрена надёжная отсечная гидроизоляция. Уклон для стока воды решено делать в дальнюю от зрителя сторону. Для формирования уклона были намечены по уровню линии, а по этим линиям к брусу закреплен металлический уголок. В данном случае хозяин использовал алюминиевый. Хорошо заметно, что уголок закреплен с постепенным снижением вдаль.
	На данной иллюстрации уклон в расположении уголка еще более заметен. На этот уголок будут укладываться доски чернового пола.
	Для чернового пола вовсе нет нужды использовать высококачественную древесину с большим сечением в диаметре. Несущей нагрузки на него не будет – он должен быть способен выдержать лишь вес термоизоляции со всем ее «обрамлением», да тяжесть сливаемой воды, которая на каждый текущий момент времени будет совсем невелика. Но все же, чтобы тонкие доски чернового пола не прогибались по центру, мастер решил для усиления конструкции пустить еще одну опору. В ее роли выступила закрепленная на одном уровне с уголками и параллельная им труба диаметром 57 мм.
	Для крепления к брусу применена стальная пластина, предварительно приваренная к концу трубы. На другом конце – аналогично.
	Чтобы не было нежелательного контакта древесины и металла, по трубе наклеена полоска рулонной битумной гидроизоляции.
	Идет настил чернового пола. Доски для него уже заранее получили необходимую обработку. Как видно, доска из разряда наиболее дешевых, толщиной всего 25 мм. Для крепления чернового настила к металлическим несущим деталям (уголкам и трубе-поперечине) применяются кровельные саморезы с буром по металлу.
	Черновой пол настелен…
	… и он спокойно выдерживает вес взрослого мужчины. Этого больше чем достаточно!
	Для проверки – уровень показывает уклон чернового пола в сторону слива.
	Кстати, пришла пора наметить место и для, собственно, самого слива. Для этого приобретённый трап с водяным затвором обводится мелом в самой низкой точке …
	… а затем под него лобзиком в черновом полу прорезается посадочное отверстие – гнездо.
	Производится «примерка» - вот так в дальнейшем будет установлен трап, а снизу к нему раструбом будет состыкована канализационная труба, отводящая воду в сточную яму.
	Обратите внимание еще на один нюанс. Две крайние доски, те, где расположился сливной сифон, несколько больше притянуты к опорной перекладине-трубе. А это означает, что помимо уклона продольного, в направлении дальней стороны, организован еще уклон и поперечный, гарантирующий направление потоков воды прямо в сливное отверстие.
	Пришло время заняться утеплением создаваемого пола. Для этих целей были приобретены плиты пеноплэкса – экструдированного пенополистирола, славящегося своими прочностными характеристиками и завидными термоизоляционными качествами. Толщина панелей – 30 мм, хотя, по моему разумению, этого не вполне достаточно. 50 мм было бы уместней (но, конечно, дороже, так что мастера не обвиняем!)
	Благодаря наличию стыковочных ламелей по торцам плит, утеплительное покрытие получается практически бесшовным.
	Панели настелены по всей площади будущего пола. Под слив вырезано отверстие, так, чтобы оно точно совпадало центром с ранее вырезанным окном в черновом полу. На иллюстрации очень хорошо заметно, как плиты повторили уклон чернового пола в сторону точки слива воды.
	Все оставшиеся просветы по периметру и, если есть, между панелями – сразу заполняются монтажной пеной.
	Вот получившийся черновой утепленный пол после запенивания зазоров…
	…а вот он же, но уже после удаления застывших излишков монтажной пены. Сливная горловина установлена на свое «законное» место.
	Теперь пришел черед монтажа поверхности, по которой вода будет стекать, не задерживаясь, в слив. Пенополистирол для этого непригоден. Мастер решил выстелить весь пол кровельным оцинкованным листом 0,9 мм. Крепление проводилось на кровельные саморезы, а чтобы обеспечить дополнительную герметизацию между соседними листами, в два сплошным слоя наносился по краям силиконовый герметик.
	Также герметиком в два замкнутых кольца изолировался вход в горловину слива. А затем металлический лист с прорезанным по форме отверстия слива окном притянут был к ней теми же кровельными саморезами.
	Заодно были металлом обиты изнутри и сверху бруски нижней обвязки бани.
	Процесс обивки чернового утеплённого пола завершен – проводятся его испытания. Из канистры на поверхность выливается пять литров воды.
	Совершенно очевидно, что вода, нисколько нигде не задерживаясь, сразу устремляется к сливному отверстию. Как раз то, что нужно!
	Двигаемся дальше, перемещаясь постепенно вверх. Пришла пора крепить лаги для уже основного проливного пола. Но для этого сначала придется нарастить сам сруб бани – между финишным настилом и черновым должен оставаться просвет. Чтобы поднять уровень чистового пола, придётся выложить еще один ряд венца, но здесь можно обойтись не полноценным брусом 150×150, а массивной доской 150×50 мм. Доски нарезаются в размер, обжигаются, получают необходимую пропитку.
	Вот они в готовом виде – ждут начала монтажа.
	Для обеспечения должного уровня утепления, и для создания отсечного гидроизоляционного барьера, между обитым листовым металлом первым рядом бруса и укладываемой поверх него доской простилается лента, вырезанная из фольгированного пеноплекса толщиной 5 мм.
	По всем четырем углам оставляют вот такие не заполненные доской участки длиной порядка 150÷200 мм.  Это – продухи, необходимые для вентиляции подпольного пространства в перерывах между использованием бани. Во время же приема банных процедур их можно, например, в холодный сезон года, прикрывать крышками, изготовленными из обрезков той же доски, так, чтобы сводить просветы к минимуму. То есть во время мытья холодный воздух внизу циркулировать не будет.
	Вот такая конструкция получилась в итоге. Обратите внимание: параллельно ведется «поднятие» и «сухого» помещения бани – эта граница даже на уровне фундамента и первичной обвязки очень хорошо заметна.
	Теперь необходимо настелить лаги. По всей видимости, у хозяина бани в демонстрируемом примере имелась счастливая возможность разжиться «по дешевке», а может и вовсе даром, толстостенными трубами диаметром 57 мм. Во всяком случае, и для лаг он решил воспользоваться именно этим материалом. Не типично, но почему бы и нет! Трубы нарезаются в нужный размер пор длине.
	К обоим торцам каждой трубы симметрично приваривается монтажный стальной уголок.
	Далее, трубы-лаги укладываются на венец бани с опорой на приваренные уголки.   Лаги расставляются с примерно одинаковым шагом, но заметно, что две перемычки заведомо уложены поближе одна к другой. Чуть ниже будет понятно, почему.
	Проведение проверки показало, что имеет смысл дополнить систему лаг еще оной поперечной подпоркой, сделанной опять же из такой же трубы. Вот так будет выглядеть конструкция по окончании процесса ее крепления к венцу саморезами. Обратите внимание – все лаги теперь уже расположены строго в одной горизонтальной плоскости. То есть никакого уклона создавать не нужно – он уже есть в готовом утепленном поддоне. И пол в бане будет ровный, горизонтальный, что гораздо удобнее и безопаснее, нежели поверхность пусть даже с незначительным уклоном.
	После монтажа лаг владелец бани переключился на дальнейшее возведение и перекрытие ее сруба. И вернулся к полам после того, как строение обрело задуманный вид. Ну и правильно – какой смысл стелить полы, если они будут намокать под каждым дождем?
	Перед укладкой настила вновь продумывается вопрос изоляции металла от дерева. А именно – нарезаются полосы рубероида…
	… и приклеиваются горячим способом к трубам–лагам поверху по всей длине.
	А вот теперь – внимание! Настил протекающего пола в данном примере выполнен по щитовому принципу. То есть заранее сколачиваются щиты их четырёх досок с необходимыми просветами между ними, а затем просто укладываются на лаги.
	А вот и объяснение тому, почему две трубы-лаги укладывались неподалеку одна от другой. Здесь просто стыкуются два ряда щитов. А сами щиты владелец бани предпочел сделать не слишком большими – у него всегда есть возможность вынести их на улицу для очистки и просушки!
	И, наконец, итоговая иллюстрация – проливной пол в бане настелен. И отвечает всем поставленным заранее условиям – он утеплен в достаточной степени, легко проветривается и справляется с любой адекватной механической нагрузкой.

Как видите, ничего сверхсложного в устройстве протекаемого пола показано не было. Правда, мастеру можно задать несколько вопросов – например, достаточно ли будет вентилироваться подпольное пространство в парной в перерывах

Утеплённый проливной пол с мембраной

Наконец, еще один интересный вариант оборудования протекаемого пола в бане – на этот раз с  использованием в качестве гидроизоляции ЭПДМ-мембраны.

Видео: проливной пол в бане – используем мембранную гидроизоляцию

Непроливные полы в бане

Как уже отмечалось выше, автор статьи не является сторонником непроливных полов в бане. И по этой простой причине и не будет рекомендовать такой способ оборудования парной и моечной. Но все же просто для того, чтобы тема считалась полностью раскрытой, ниже размещен видеосюжет, в котором рассказывается о способах отвода воды в помещениях с такими покрытиями. Кстати, интерес представляет не только само видео, но и комментарии, оставленные посетителями после его просмотра – почитайте, убедитесь, что эти варианты многими рассматриваются с явным негативом.

Видео: Как отводить воду в бане со сплошными непроливными деревянными полами.

*  *  *  *  *  *  *

Завершим публикацию еще одной небольшой ремаркой. А именно – возможен ведь и еще один подход к оборудованию банных полов, так сказать, альтернативный. Он заключается в том, что полы делаются бетонированные, облицованные керамической плиткой, на которую затем выкладываются деревянные настилы.

Да, так, действительно, многое значительно упрощается. Однако настоящие ценители бани от такого подхода не оставляют «камня на камне». Подобные упрощения ведут к нарушениям традиционной банной атмосферы, и могут рассматриваться лишь как «эрзац», когда другого выхода у владельца бани просто нету. Одним словом – это уже не то!..