Как перенести выключатель в другое место: 3 современных и безопасных способа

Да, может возникнуть в размеренной домашней жизни и такая необходимость. Причем никто от нее не застрахован, и зарекаться, мол: «мне это не грозит, все продумано…» – не стоит никому. Просто представьте, что об этом вас попросит подросшая дочка (сын), так как ей (ему) станет намного удобнее, если выключатель расположится иначе. Какой же последует удар и по авторитету папы, и по мужскому самолюбию, если в ответ на детскую просьбу начать беспомощно разводить руками или отнекиваться!

А для чего может потребоваться перенос выключателя?

Тот пример, что приведен в первом абзаце публикации – просто наиболее эмоционален, наверное. А так потребность в переносе выключателя может возникнуть и по другими причинам, чуть ли не на ровном месте.

Вот навскидку несколько причин из тех, что потребуют переноса выключателя или же установки нового прибора:

• Очень распространенный случай – маленькие дети стремятся превратить выключатель в опасную игрушку, и лучше избавить их от соблазна.
• «Зеркальный» случай – ребенок подрос, надо его приучать к самостоятельности, и лучше расположить выключатели уже на доступной для него высоте.
• В процессе ремонта были внесены какие-то переделки в планировку комнаты, например, поставлена перегородка, шкаф-купе, раздвижная межкомнатная дверь и т.п. И в результате выключатель оказался в крайне неудобном для использования месте.
• Есть желание в квартире старой постройки перейти на европейский стандарт расположения выключателей от уровня пола (0,9 м) взамен советского стандарта (1,6÷1,7 м).
• Каприз хозяев – сделать так, чтобы выключателей на стене практически не стало видно – перенести их в укромные места.
• В комнате произошли кардинальные интерьерные перемены – заменена мебель, и доступ к старым приборам включения света сильно затруднен.
• Появились явные признаки дефектов старой проводки, ведущей к выключателю. Чем ремонтировать старую, будет легче провести новую, разместив выключатель на другом месте.

Что подскажет о дефектах старой проводки? И какие меры предпринять?

Увы, довольно распространенная проблема в многоэтажных домах старой постройки – изношенная проводка (чаще всего – еще и алюминиевая) начинает проявлять себя внеземными морганиями света, отключением бытовых приборов, настораживающими запахами горелой изоляции и т.п. Как отыскать место обрыва скрытой проводки, и что предпринять в дальнейшем – читайте в специальной статье нашего портала.

• Появилось желание поставить второй выключатель на один и тот же прибор освещения, то организовать их работу по принципу проходного.
• Не исключено появление в комнате новых приборов, требующих наличия настенного выключателя.

Как видите, случаев немало, а при желании этот список можно еще и расширить. Однако, не будем терять на это время – сразу начнем разбираться в сути вопроса.

В чем основные сложности переноса?

Прежде всего, придется иметь дело с электрохозяйством, с электросетью, где присутствуют опасные для здоровья и даже жизни человека напряжения и токи. И не секрет, что многие владельцы жилья откровенно побаиваются самостоятельно лезть туда, предпочитая по любому поводу вызывать электрика. В этом, кстати, нет ничего постыдного – очень здравый подход, с трезвой оценкой своих возможностей.

Тем не менее, можно взять на себя смелость сказать, что при должной осторожности, при соблюдении правил электробезопасности, перестановка выключателя не является слишком уж сложной задачей. И самому с ней, без вызова мастера, действительно справиться можно.

Главная сложность в другом – с очень высокой долей вероятности дело придется иметь со скрытой домашней электропроводкой. Открытая проводка в наши дни встречается уже чрезвычайно редко. И, как правило, она становится не только проводкой, но и оригинальным украшением помещения «под старину».

Надо полагать, хозяин такого дома и искать бы не стал способа переноса – все слишком очевидно. И вряд ли он сейчас читает эту статью – она в большей мере предназначена для того подавляющего большинства владельцев жилья, у кого проводка замурована в стены.

Вот это и есть главная проблема: как переставить выключатель с «наименьшими потерями» — с минимальным нарушением отделки (в идеале вовсе без него), не затягивая надолго, и при этом обеспечивая полную безопасность дальнейшей эксплуатации прибора.

Скажем сразу – далеко не всегда это возможно провести совсем «бескровно». Если точнее – будет предложено несколько способов, в том числе и со штроблением каналов под провода, и «полностью щадящие», но требующие повышенных материальных вложений. И желающему переставить выключатель придется самому решать, чем ему поступиться и чему отдать преимущества: нетронутость стен, скорость выполнения, изменениями в интерьере, лишними затратами и т.п.

Демонтаж старого выключателя

Зачем про это-то писать, подумают многие. А вот надо!

А ведь, действительно, на современных клавишных выключателей внешне нет никаких признаков крепежа. На старых – понятно: видны головки винтов, после выкручивания которых можно снять крышку.

Так что давайте с этого и начнем.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, предстоит демонтировать вот такой выключатель. Он двухклавишный, как видно, и внешне на нем не наблюдается вообще никаких креплений.
	В чего начнем? А начнем с похода к распределительному щиту, чтобы полностью обесточить линию, питающую осветительный прибор, обслуживаемый этим выключателем. Если есть отдельный автомат, отключающий фазу на выделенной линии освещения – прекрасно, отключаем его. Если нет или нет уверенности в схеме – лучше обесточить всю квартиру.
	Для проверки, вернувшись, будет нелишним убедиться, пощелкав обеими клавишами выключателя, что осветительный прибор действительное не загорается.
	Понятно, что все остальные работы придется проводить или при хорошем естественном освещении в ясный солнечный день (и все равно может быть темно под определенными ракурсами), либо, и это уже будет наверняка, с искусственным освещением от фонарика. Самое удобное – налобного, чтобы не связывал руки.
	Вот теперь можно перейти к снятию клавиш. Если она одна – проще, если больше – они снимаются последовательно, одна за другой. В любом случае сначала клавиша нажимается в одну сторону, а с противоположной надо постараться аккуратно завести под нее жало тонкой плоской отвертки. Не с первого раза, может, но должно получиться.
	Затем, действуя отвёрткой, как рычагом, клавишу потихоньку аккуратно отжимают от корпуса выключателя к себе.
	Щель расширяется, туда уже можно завести палец…
	…чтобы окончательно снять клавишу с выключателя. Ее сразу убирают в сторону, чтобы и не мешала, и не терялась.
	Аналогичным образом снимается вторая (если она есть) клавиша. Встречаются и трехклавишные выключатели – особой разницы все равно нет.
	Теперь стоит снять рамку. Некоторые мастера, судя по публикуемым ими роликам, этим особо не озабочиваются – снимают весь механизм выключателя вместе с рамкой. Но по мне – снять все же лучше, так как рамка в самый неожиданный момент может соскочить, упасть, треснуть от удара. Да и устанавливать   выключатель и проще, и надежнее именно со снятой рамкой. Тем более что все это не требует каких-то усилий или потери времени. Итак, рамку удерживают пластиковые фиксаторы защелки. У разных моделей они могут различаться лишь несущественными нюансами, иногда - количеством (по одной или по две с  каждой стороны). В демонстрируемом примере этих защелок четыре – по две с каждой стороны (показаны стрелками). Для снятия рамки обычно достаточно отцепить фиксаторы с одной стороны. Той же тонкой отверткой отжимается одна защёлка, одновременно при этом необходимо подтягивать корпус рамки на себя.
	Затем таким же образом отжимается вторая защелка– и рамка должна начать свободно подаваться вперед.
	После этого она легко снимется с оставшихся фиксаторов и будет полностью освобождена. Отправляем ее к снятым клавишам.
	Пришла пора демонтировать сам механизм выключателя, и затем отключить его от проводки. Удерживаться в своем гнезде выключатель может двумя способами. В нашем примере он прикручен двумя саморезами непосредственно к подрозетнику. Многие современные подрозетники предоставляют такую возможность – в них предусмотрены два канала для надежного удержания саморезов (часто даже эти саморезы входят в комплект). А на опорной пластине выключателя имеется четыре дугообразных прорези. – две противоположные из них будут использоваться, в зависимости от того, как расположены саморезы на подрозетнике. Дуги позволяют очень точно позиционировать выключатель по вертикали-горизонтали.  Итак, в нашем примере хорошо видны два самореза, притягивающие пластину выключателя к стене (они показаны красными стрелками). Их необходимо поочередно вывернуть полностью.
	Вот правый саморез выкручен.
	Выкручивается левый. Зелеными стрелками показаны головки стопорных винтов, затяжка которых приводит к разведению лапок, упирающихся в стены подрозетника. В данном примере они не были задействованы. Хотя, конечно, оптимальным решением будет использовать все возможные способы фиксации – неподвижность выключателя от этого только выиграет.
	Выкручен второй саморез – пластина выключателя аккуратно поддевается отверткой снизу…
	…а потом весь механизм аккуратно вытягивается наружу из гнезда. Просто для пояснения – стрелками показаны те самые каналы подрозетника, в которые были кручены саморезы, удерживающие выключатель.
	Теперь, просто для примера, продемонстрируем снятие выключателя, ранее установленного на распорки. Стрелками показаны те самые винты, закручивание которых при инсталляции выключателя разводят распорки с острыми «лапами». Эти лапы врезаются в тело подрозетника и обеспечивают достаточную фиксацию прибора. Стало быть, для снятия надо винты выкрутить (не до конца!), это ослабит разжимающее усилие распорок, и корпус можно будет вытащить из гнезда. Так и есть. Ослабляется сначала один винт…
	…затем второй…
	а потом корпус выключателя аккуратно вытягивают вперед…
	…пока он полностью не выйдет из гнезда, открывая провода, подключенные к клеммам.
	В любом случае - добрались до проводов, и здесь я бы посоветовал еще раз, на всякий случай, убедиться в отсутствии фазы с помощью индикатора. Далее, если выключатель одноклавишный – можно просто вынимать провода из клемм. Если же двух или даже трех – рекомендуется записать (срисовать, сфотографировать) расположение проводов: какой идет «на раздачу», а какие уходят на осветительный прибор. Хорошо, если провода имеют цветовую маркировку – запомнить будет несложно. Если же все три провода одинаковы (а такое сплошь и рядом в домах со старой алюминиевой проводкой) – цветовую маркировку можно сделать самому, используя разноцветные трубочки термоусадки или, если таковых нет – хотя бы просто маркеры разной расцветки или колечки из изоленты с подписями. Отсоединение проводов от выключателя – задача несложная, но надо разобраться в конструкции. В данном примере используются пружинные клеммы, срабатывающие при вставке проводов автоматически, а при необходимости отсоединения – требующие нажатия на лепесток-фиксатор.
	Так последовательно отключаются все провода.
	Пружинные клеммы на выключателях появились не столь давно, и пока что самыми распространенными остаются винтовые. А у них – очень много различных модификаций. Вот, например, клеммы того выключателя, что мы приводили в качестве одного из примеров выше.
	Тоже винтовая клемма, но доступ к головке винта для затяжки или, наоборот, ослабления, расположена с лицевой стороны выключателя.
	А вот здесь работать с клеммой приходится сбоку. Вариантов много, но, поверьте, с этим разобраться сможет за несколько минут любой, даже новичок.
	Итак, выключатель демонтирован и отключен от подходивших к нему проводов. Можно переходить к другим операциям по его переносу. Но, конечно, так оставить тоже нельзя – электричество нам наверняка понадобится для подключения инструмента, но оголенные концы при этом – совершенно недопустимы.
	Простейший вариант – замотать оголенные концы изолентой. Просто и довольно надежно, если изолента хорошая. Другой вариант – надеть кусочки термоусадочных трубок и прогреть для хорошего обжима.
	А еще лучше – сразу надеть на оголенный конец рычажные клеммы WAGO «двойки», по одной на каждый конец. Они и сейчас надежно закроют оголенные концы, и в дальнейшем их без снятия можно будет использовать для соединения с проводами, которые пойдут к новому месту установки выключателя.

На этом демонтаж выключателя можно считать законченным.

Как перенести выключатель на новое место?

Принцип переноса выключателя

Даже новичку в деле электротехники после рассмотрения вопроса о демонтаже выключателя, надеюсь, стало понятно, что к нему подходят два провода. По одному из них к выключателю приходит фаза, и она в выключенном положении разомкнута со вторым. Цепь разорвана, свет не горит. И, соответственно, она замыкается на второй провод при переводе в положение «включено». Таким образом, фаза уходит дальше к осветительному прибору, на которой уже заведен нулевой провод – свет загорается.

Выключатели, кроме того, бывают двухклавишными и трехклавишными. Там схема несколько иная, с незначительными усложнениями. Но принцип остается тот же – подаваемая по одному проводу фаза включениями клавиш оправляется по одному, двум или трем проводам для раздельного или одновременного включения нескольких ламп на одном светильнике или же нескольких разных осветительных приборов.

Итак, чтобы разместить выключатель на новом месте, необходимо именно в эту точку перенести разрыв цепи. Если перенос влево-вправо совсем небольшой, или если заключается только в изменении высоты, выше или ниже, по одной вертикали, то будет достаточно либо укоротить, либо нарастить уже имеющиеся провода. Если же планируется перенос на совершенно иное место, то не исключено, что понадобится установка новой монтажной коробки. Ну а на месте нового выключателя придётся создавать нужные для его надёжного монтажа условия – устанавливать подрозетник для врезной модели или готовить площадку для накладной.

Рассмотрим несколько основных способов переноса выключателя, разных по степени сложности. После прочтения и оценки целесообразности и сложности каждого, любой читатель будет волен выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

Некоторые требования к переносу проводки и размещению выключателя

Ни проводку, ни выключатель или розетку нельзя разместить в комнате совершенно произвольно, только по своему усмотрению. Есть определенные правила, отступать от которых не позволено никому, так как они напрямую завязаны на требования безопасности при эксплуатации зданий и сооружений.

Нам, в разрезе рассматриваемой сегодня темы, важно помнить следующие «постулаты»:

• Все линии прокладки скрытой проводки могут располагаться только вертикально или горизонтально. Никаких спрямлений и «коротких путей»! Исключениями, когда проводка может укладываться под углом к горизонту, считаются стены вдоль лестничных маршей или же наклонные стены мансарды.
• Над каждой розеткой или выключателем (если они не собраны в одном блоке на одной высоте) размещается собственная распределительная коробка. Она лежит как раз на пересечении верхней «магистральной» проводки и вертикального опуска.
• Края горизонтальной штробы должны располагаться не ближе 150 мм от нижней плоскости перекрытия, и не менее 100 мм от верхнего края оконного или дверного проема.
• Вертикальные штробы могут размещаться в нужном месте (там, где хозяевам наиболее удобны будут розетки или выключатели), но не ближе 100 мм от любого, внутреннего или внешнего угла, от оконного или дверного откоса. Не допускается расположение штробы ближе 300 мм от батареи или вертикального стояка отопления. Расстояние от газовых труб увеличивается до 400 мм минимум.
• Розетки по европейским стандартам принять размещать на высоте 300 см от пола (нижний край), а выключатели – 900 мм. Но это вовсе не является догмой. То есть можно расположить и на другой высоте по своему усмотрению, но не выходя из допустимых зон прокладки скрытой проводки

Хотим мы или нет – но при переносе придется руководствоваться именно этими правилами. Можно сделать небольшое исключение – в свое время ниже это будет оговорено.

Штробим стены или маскируем проводку иначе?

Теперь надо сравнить подходы в прокладке проводов, идущих к выключателю. Просто для того, чтобы оценить масштаб мероприятий, затраты времени сил и средств и получаемые результаты.

Прокладка проводов с прорезкой канала для кабеля (штробы)

Этот способ – с расчётом на перспективу. Одт него не приходится ждать быстрого результата – порой перенос выключателя оставляет заметные следы на несколько дней, а то и недель. Проблема в том, что он всегда связан с пылью и шумом, с последующими «мокрыми» технологиями по заделке стены, с необходимостью восстановления отделки, а порой – даже к полному ее обновлению, если нет возможности привести к первоначальному виду. Иными словами, такой метод переноса лучше всего вписывается в комплекс мероприятий по проведению общего ремонта в помещении – вот тогда для него самое время.

Итак, чтобы перенести выключатель – к новому месту необходимо подвести провода. Исключением может считаться только перенос места вертикально вверх, то есть по старой трассе прокладки кабеля – в той точке нужные провода уже имеются, просто их придется укоротить.

Итак, как придётся прорезать канал и гнездо для подрозетника под новый выключатель?

• Можно предпринять определенные шаги к сохранению ухоженности комнаты. Например, если стена оклеена обоями, то стоит попытаться аккуратно отклеить по шву закрывающее «поле деятельности» полотно, и отогнуть его в сторону, например, прихватив скотчем. Тогда после переноса розетки будет шанс аккуратно закрыть все переделки вплоть до полной незаметности. Еще лучше, если у хозяев сохранился остаток тех самых обоев – последующая «реставрация» стены много времени не займет.
• Начинать всегда следует с разметки – необходимо нанести на стене линию, что станет осью штробы, то есть соединяющую старый и новый подрозетник. В нужной точке ставится поперечная отметка – это центр будущего нового выключателя. Для проведения разметки обязательно используется уровень – обычный пузырьковый или же лазерный. Главное, чтобы соблюдалось правило – все линии вертикальны или горизонтальны.

• Далее, на месте будущего выключателя выбирается гнездо для установки подрозетника. Для этого лучше всего использовать специальные коронки с твёрдосплавным напылением или резцами. Такая коронка сразу высверливает границы гнезда нужного диаметра (68 мм), а «сердцевину» его заполнения несложно выбить зубилом и молотком, или же использовать для этого перфоратор. Глубина выборки – не менее 50 мм (лучше 55÷60).

• Очередной, самый грязный этап, это когда в стеновом материале как раз и прорезается штроба – канал шириной около 20 мм и глубиной до 25 мм. Выполнить это можно разными способами – везде потребуется определенный инструмент.

— Проще и быстрее всего это выполняется специальным штроборезом. Это специальный электрический мощный инструмент, на котором заранее выставляется и ширина «траншеи», и глубина выборки. Особые диски с напылением справляются с любым стеновым материалом, а сама резка занимает минимум времени.

Но, во-первых, такой инструмент надо иметь. Понятно, что покупать его ради переноса выключателя – нет смысла. Вариант – взять в аренду в специализированных магазинах, практикующих посуточный прокат, или у знакомого мастера, если таковой есть. Во-вторых, таким инструментом надо уметь работать, так как он весьма небезопасен, особенно для начинающего. И в-третьих, такая резка всегда сопровождается тучей пыли. Хорошо, если есть возможность подключить строительный пылесос…

— Другой вариант резки – с помощью УШМ-«болгарки», естественно, с установкой специального круга по камню, с алмазным или корундовым напылением. При таком подходе придётся прорезать обе границы штробы на нужную глубину, а затем уже, вооружившись зубилом или работающим на удар перфоратором выбирать «сердцевину».

«Болгарки» уже есть у многих. Но проделывание штробы ее помощью сопровождается также огромным выделением мелкой цементной пыли, таким, что через пару минут работы уже ничего не видно и нечем дышать. И без постоянного отсасывания пыли из рабочей области нормально работать практически невозможно.

Но если штроборезы имеют штатный адаптер для подключения к пылесосу, то у УШМ такого нет. Поэтому мастера, использующие «болгарки» для подобных целей, стремятся дополнить свой инструмент самодельными адаптерами – это помогает. И что еще снижает пылевыделение — это увлажнение обрабатываемой поверхности стены в месте реза.

— Чтобы не связываться с обилием пыли (а убирать ее– это особое «удовольствие»), можно обойтись и без аналогичных режущих инструментов с вращающимися дисками. Ограничиться лишь перфоратором с набором буров и зубил. Как это проделывается – будет показано чуть ниже.

• Следующим шагом устанавливается подрозетник в гнездо по месту планируемого размещения выключателя. Эту деталь «вмазывают» на быстро застывающий раствор, например, гипсовую штукатурку или монтажный клей. Важно — очень точно позиционировать подрозетник по плоскости стены, чтобы он не высунулся наружу, и по вертикали-горизонтали, чтобы установленный выключатель не стоял косо.
• Производится укладка кабеля в штробу. Настоятельно рекомендуется для этого использовать еще и пластиковую гофру – проводка становится более безопасной и, что важно, во многом и ремонтопригодной. То есть повреждённый участок можно вытащить проводки можно будет вытащить и заменить, не вскрывая опять для этого стену. Но и обычная укладка кабеля, без гофры, с последующим заполнением штробы строительным раствором, не запрещена, если проводка имеет надежную изоляцию.

Так как у нас речь идет об освещении, то будет вполне (еще и с большим запасом по мощности) достаточно кабеля с сечением жил 1,5 мм². Про количество жил уже говорилось. Оптимальный вариант – ВВГнг 2×1,5 или ВВГнг 3×1,5. Его двойная изоляция полностью подходит для замоноличивания в стену.

Чтобы кабель (или гофра с кабелем) не стремились вылезти из штробы, их следует закрепить там. Сделать это можно по-разному, но особенно удобны специальные дюбель-скобы, под которые с нужным шагом (например, 250-300 мм) сверлятся отверстия прямо по центру штробы. А дальше – все просто, не требуется никакого инструмента – скоба надевается на кабель или на трубу, ее концы сводятся в форме дюбеля и вводятся в отверстие до упора.

Стоимость таких скоб – копеечная, а надёжность – вполне достаточная, чтобы обеспечить ровное замуровывание штробы. Так что вариант можно считать оптимальным.

• При прокладке кабеля один его конец должен быть заведен в старый подрозетник, для коммутации с освободившимися проводами снятого выключателя, а другой – в новый. Длину и там, и там оставляют достаточную для качественно свободного монтажа соединений и выключателя. В старом подрозетнике будет достаточно, наверное, миллиметров 50 запаса, в новом лучше дать 80 ÷100, как и положено при установке выключателей или розеток.
• Теперь необходимо произвести коммутацию новых проложенных проводов со старыми, оставшимися в подрозетнике. Многие «рекламируют» скрутку, хотя это далеко не лучший вариант. Так как речь идет об освещении, высоких токов здесь не будет априори. И лучшим вариантом смотрится использование пружинных клемм WAGO. Для алюминия отлично подойдут клеммы с заполнением специальной пастой, не допускающей появления на поверхности зачищенных проводов слоя плохо проводящих ток окислов. Для меди лучше использовать рычажные, речь о которых уже шла выше.

Как выполнить правильное соединение проводов в подрозетнике?

Довольно часто при проведении электротехнического монтажа возникает необходимость удлинения проводов, выходящих из стены в подрозетник. А это – очень важная, но не такая уж и простая задача. Об ее реализации подробно рассказывается в специальной публикации нашего портала «Как нарастить провода в розетке».

• Саму штробу можно заделывать чуть ли не сразу после прокладки кабеля. Для этого можно использовать обычный цементно-песчаный или другой штукатурный раствор (желательно – с быстрым периодом застывания), в зависимости от типа стены. Некоторые и вовсе обходятся шпатлёвкой, хотя это и выглядит несколько расточительно.

Что делать со старым подрозетником, в котором выполнено удлинение проводки?

— Некоторые мастера предпочитают выполнить сростку проводов скруткой и пайкой с обязательной изоляцией в несколько слоёв изоленты, так, чтобы к проводникам гарантированно не проникла влага. А затем заполняют всю полость подрозетника раствором, точно так же, как и идущую от него штробу с проложенным кабелем. Понятно, что никакого доступа к месту соединения в дальнейшем не будет.

— Другой вариант больше подойдет для тех, кому по нраву работать с клеммами,  хотя он может использоваться для любых соединений. В этом случае старый подрозетник превращается в своеобразную монтажную коробку. Его можно и нужно прикрыть крышкой и замаскировать отделкой, но в случае чего – можно вскрыть, чтобы добраться до проводов.

Например, можно сделать нечто такое:

Схема несложна – вот что на ней обозначено номерами позиций:

1 – условно стена в разрезе.

2 – выбранное гнездо под подрозетник.

3 – вмурованный на раствор пластиковый подрозетник.

4 – старая штроба.

5 – кабель, который был ранее проложен к старому выключателю.

6 – провода старого кабеля.

7 – новая штроба, уже заделанная раствором после прокладки кабеля (поз. 8)

9 – провода нового удлиняющего кабеля.

10 – клеммные или иные заизолированные соединения проводов старого и нового кабелей.

11 – вырезанная максимально точно по внутреннему диаметру подрозетника круглая заглушка из гипсокартона.

12 – монтажный клей для гипсокартона.

13 – как видно, заглушка установлена так, чтобы образовалось небольшое, 3÷4 мм, круглое углубление. Это для качественной маскировки – оно заполняется шпатлевкой и затем затирается вровень с поверхностью стены. Под отделкой станет совершенно незаметным.

 

• И последней операцией становится установка выключателя (старого, или же приобретенного нового, например, больше подходящего к выбранной отделке) в новый подрозетник. А потом останется включить питание на распределительном щите и проверить работу этой связки: «выключатель – осветительный прибор»

На монтаже выключателя здесь останавливаться не станем, просто потому, что об этом уже достаточно информации на нашем портале.

В помощь начинающему электрику – установка выключателя.

Чтобы выключатель своей работой оправдал ожидания, необходимо разбираться в его устройстве, основных схемах подключения и технологии установки. Все это подробно расписано и показано в публикации «Как подключить выключатель своими руками».

Пример переноса со штроблением – пошагово

Чтобы получить окончательную ясность и уяснить некоторые важные нюансы, можно посмотреть на примере переноса. Здесь, правда, речь пойдет о розетке, но основные операции от этого не меняются.

Иллюстрации	Краткое описание выполняемых операций
	В процессе ремонта в комнате уже сделано несколько переносов. Вот, например, перенесена розетка ниже, по так называемому евростандарту.
	Дошла очередь до этой розетки. Вот и посмотрим со всеми подробностями, как ее перенести.
	Как и раньше, начинаем с отключения линии питания, идущей на участок работы. При этом надо стразу продумать, откуда будет запитываться необходимый электроинструмент.
	Далее, проводится демонтаж розетки. Об этом у нас уже шел разговор.
	Выключатель (розетка) демонтируются, чтобы остались только провода…
	…которые, кстати, рекомендуется сразу отогнуть вверх, чтобы меньше мешали в работе.
	Примерно по месту будущего расположения розетки отмечается высота ее горизонтальной оси от пола. Требуется 300 мм, но в данном случае намечается 310, так как 10 мм заберет на себя финишное покрытие пола.
	Через нанесенную риску проводится хорошо заметная горизонтальная линия (по уровню). Ее заметность будет важна для выравнивания подрозетника при его установке.
	От центра старого подрозетника строго по вертикали опускается еще одна линия.
	Пересечение линий даст нам точку – центр сверления гнезда под новый подрозетник.
	Разметку можно несколько дополнить – вдоль линии оси будущей штробы вычертить еще и границы этой канавки – отступив влево и вправо по 10 мм.
	Вот на этой иллюстрации нарисованные границы хорошо показаны. Впрочем, иногда в них нет никакой необходимости. Теперь требуется высверлить гнездо под новый подрозетник. По идее, это можно выполнить, имея в распоряжении ударную дрель или перфоратор и специальную коронку с внешним диаметром 68÷70 мм.
	Но качественная алмазная коронка – дело очень дорогое, а доступная по цене – зачастую не справляется с бетоном так, как хотелось бы, и довольно быстро тупится. Не беда. Можно обойтись – окружность у нас уже прочерчена, и в ход запускается бур.
	На буре (подойдет диаметр 10 или 12 мм) можно с помощью изоленты сделать ограничитель глубины. С таким расчётом, чтобы в проделанное гнездо затем спокойно входил подрозетник на всю свою глубину. Это примерно получится 55÷60 мм.
	Начинается сверление отверстий с центрами, расположенными по намеченной окружности. Глубина – до визуального ограничителя, а шаг – желательно как можно ближе, около 15÷18 мм.
	Отверстия сверлятся, пока окружность не замкнется.
	После этого бус вынимается из патрона, и на его место устанавливается зубило-лопатка (маленькая). Перфоратор переключается только на удар, без вращения шпинделя. Начинается выборка гнезда под подрозетник. Сначала лучше всего сбить все перемычки, оставшиеся между отверстиями.
	Когда все перемычки разрушены, как правило, сердцевина долго не удерживается, вываливается большим куском при первом же воздействии на нее зубилом.
	Затем останется почистить полость гнезда от оставшихся неровностей
	Теперь прорезается сама штроба. Здесь мастер решил воспользоваться шлифмашинкой-«болгаркой» с диском по камню. Про линии границы прорезается щель на глубину примерно 25 мм.
	Затем аналогичная щель прорезается и по второй линии границы. Операция, как уже говорилось, очень пыльная, так что обязательно должны использоваться индивидуальные средства защиты глаз и органов дыхания.
	Далее, в дело снова вступает перфоратор с зубилом-лопаткой – она при приложении усилия я очень хорошо выбирает «сердцевину» между прорезанными щелями. Таким образом, получается практически готовая штроба.
	Непосредственно перед входом в нижний подрозетник штробу необходимо несколько углубить — так потом будет значительно проще протягивать кабель.
	Чтобы избежать этой супер-пыльной стадии, многие предпочитают поступить иначе. Просто по линии штробы сверлится ряд отверстий (бур диаметра 18 мм), с расстоянием между центрами примерно 20 мм. Глубина отверстий 25 мм – можно сделать ограничитель, как показывалось выше.
	Далее, установив зубило-лопатку, сразу выбирается штроба. Да, это получается несколько дольше и требует больше усилий, но зато пыли значительно меньше – при сверлении и долблении он так не разлетается.
	В итоге – была частая череда отверстий…
	…а получилась штроба. Ее края, может, не столь аккуратные, как при прорезке границ диском. Но с учётом того, что штроба все равно будет замазываться раствором с последующим шпатлеванием под уровень стены – это не имеет никакого значения.
	Кстати, неплохим инструментом может послужить и вот такая лопатка –  специально для пробивания канавок в стенах.
	Такая насадка делает и стенки, и дно штробы более ровными и аккуратными. Но, повторимся, в данном случае это не столь важно.
	Пришла пора установить новый подрозетник. На нем могут быть ненужные в данном случае выступы (для объединения в блок), способные помешать нормальной установке – их можно просто срезать ножом.
	Далее, изделие вставляется в гнездо и примеряется там по месту. Подрозетник должен войти довольно свободно, чтобы была возможность корректировки его положения. Если есть необходимость, с помощью перфоратора или же вручную производится подгонка гнезда – расширение, углубление, удаление мешающих выступов и т.п.
	Вот подрозетник нормально вошел в гнездо. Обратите внимание – подрозетник должен быть выровнен по вертикали и горизонтали -  в этом нам как раз и помогут линии на стене и отверстия под саморезы на подрозетнике. Кроме того, торец ободка подрозетника должен совпасть с плоскостью стены. Казалось бы, что сложного, но когда сажаешь подрозетник на раствор и пытаешься одновременно выполнить все условия – получается не всегда гладко. Как быть?
	Предлагается весьма оригинальный, очень точный и простой способ выхода из положения. Для этого необходимо изготовить нехитрое приспособление, своеобразный «кондуктор», и для этого дела прекрасно подходит соединитель-«краб» для оцинкованных профилей. Взгляните на схему – у каждого «краба» четыре «лапы», на которых имеется по отверстию (показаны зелеными стрелками. То есть если мы совместим «краба» так, чтобы наши вертикальная и горизонтальная линии оказались по центру этих отверстий, то достигнем идеально выровненного положения, причем центральная дырка покажет рямо в перекрестье линий. А если к этому «кондуктору» заранее прикрепить подрозетник, плотно притянув его к плоскости, решатся сразу все задачи! То есть ровность по вертикали и горизонтали, и совпадения плоскостей стены и обода подрозетника. А точно позиционировать подрозетник на кондукторе – совсем несложно – нужно лишь просверлить два отверстия диаметром по 3 мм но горизонтальной оси с равным отступом по 30 мм от центра. У подрозетника межосевое расстояние крепежных саморезов – именно 60 мм.
	Вот этот «кондуктор» - видно, что у него уже завидный стаж работы. Хорошо видны высверленные маленькие отверстия для крепления подрозетника. Крепежные лепестки краба, чтобы они не мешались, загнуты вверх.
	Кондуктор прикручивается в подрозетнику двумя саморезами, под готовые подложены, на всякий случай, маленькие шайбы.
	Последняя примерка перед установкой – с точным позиционированием подрозетника в гнезде.
	Затем поверхность гнезда увлажняется – для лучшей адгезии с раствором, на который будет посажен подрозетник.
	Готовится монтажный клей – в данном случае это обычный строительный гипс. Вполне подойдет и известный «Перлфикс» от Кнауф.
	С помощью узкого шпателя промазываются клеем дно и стенки гнезда, с небольшим избытком.
	Далее, подрозетник аккуратно заводится в гнездо, до упора плоскости «краба» в стену.
	И сразу же проводиться точное выравнивание, по тем принципам, о которых говорилось выше. Задав нужное положение, всю эту сборку удерживают в течение 2÷3 минут, чтобы началось постепенно твердение гипса. Потом руку можно убрать, и оставить так минут на 40, приняв меры, чтобы никто не тронул случайно и не сбил правильной позиции.
	Через указанное время можно смело открутить краба и снять его. Подрозетник уже гарантированно не стронется с места.
	Сейчас – самое время заполнить гипсовым раствором оставшиеся пустоты вокруг подрозетника…
	… а примерно через час можно будет окончательно срезать широким шпателем вровень с плоскостью стены все наплывы и неровности…
	…удалить фрагменты застывшего раствора из полости подрозетника.
	Затем следует прочистить путь прокладки кабеля в подрозетник – и этот участок работ будет полностью готов.
	Следующий шаг – удлинение проводов, что остались в старом подрозетнике. Здесь показан перенос розетки, и потому сечение кабеля берется 2.5 мм². Так как токи в розетке, в отличие от чисто осветительной линии, могут быть немалые, мастер решил применить качественную скрутку с преследующей пропайкой. Чтобы три скрутки не пришлись на одно место, провода желательно подрезать «лестницей» – как показано слева на иллюстрации.
	Выполняется скрутка. Надежные «узлы» показаны схематично слева на иллюстрации. На зачищенные провода предварительно надеваются кусочки термоусадочной трубки такого диаметра, чтобы их можно было свободно натянуть на область скрутки.
	После выполнения скруток «узлы» пролуживаются и пропаиваются.
	Термоусадочные трубки передвигаются на области скруток и прогреваются огнем от спички (зажигалки) или феном.   Такой изоляции было бы , наверное, достаточно, если оставлять подрозетник в роли распаечной коробки. Но мастер решил замонолитить старое гнездо.
	Поэтому он весь этот соединительный участок заматывает в три плотно уложенных слоя изоленты, как бы восстанавливая снятую внешнюю изоляцию соединенных кабелей.
	После этого можно приложить кабель стене вдоль трассы его укладки, наметить требуемую длину (с учетом выхода из подрозетника на 80 -100 мм), и обрезать.
	Можно укладывать кабель в штробу. Для этого он свободным концом заводится через нижнее отверстие старого подрозетника…
	…и аккуратно полностью, почти до натяжки протягивается вниз.
	В нашем примере кабель решено убрать в гофротрубу. Отмеряется и отрезается фрагмент нужной длины.
	Гофротрубка одевается на кабель, а затем конец последнего заводится в верхнее отверстие нового подрозетника.
	Затем кабель в трубе аккуратно размещается в штробе, так, чтобы нигде и ничего не выступало наружу.
	Начинается заделка всех полостей, кроме нижнего подрозетника, до уровня стены. В качестве строительного раствора должны использоваться смеси только на цементной основе. Вполне для таких целей может подойти плиточный клей – он довольно быстро сохнет, что нам сейчас как раз и надо.
	По ходу укладки мастер не применял никакой фиксации кабеля в штробе – расстояние небольшое, а гофротрубка довольно плотно легла в канавку. Но если она вдруг начинает пытаться податься наружу, ее можно расклинить какой-то щепкой – это нужно ненадолго, только до начала схватывания раствора.
	После того как заделан весь участок – его оставляют на пару часов в покое. А затем широким шпателем следует аккуратно подрезать все выступающие за плоскость стены излишки раствора.
	Клей, окончательно высыхая, еще даст небольшую усадку, и этого будет достаточно для того, чтобы зашпатлевать участок со штробой практически до полной незаметности.
	И затем – можно переходить к самой обычной установке розетки (выключателя). Обратите внимание, что штроба уже малозаметна после проведения шпатлевания. И это еще до окончательной отделки!

На этом работу можно считать практически законченной. Если это требуется – принимаются меры по восстановлению отделки. А сам выключатель можно после проверки вводить в эксплуатацию.

Перенос выключателя с прокладкой участка замаскированной открытой проводки

Наверное, всем уже стало очевидно, что перенос со штроблением стен – это задача не одного дня, и лучше всего такие мероприятия все же планировать на периоды проведения ремонта. Кроме того, выше уже подчеркивалось, что далеко не на каждой стене возможны операции по прорезке штроб. Это может быть и ме того, выше уже подчеркивалось, что далеко не на каждой стене возможны операции по прорезке штроб. Это может быть или  ли категорически запрещено вовсе, или же потребовать согласования и получения разрешения, аналогично тому, что дается на перепланировку квартиры. Уместны ли такие затраты времени, нервов и сил всего лишь для переноса выключателя? – думается, рациональнее будет поискать другой выход.

И вполне приемлемым решением может стать использование открытой проводки, замаскированной тем или иным способом.

Пластиковые кабель-каналы различного сечения в наше время представлены в магазинах в очень широком разнообразии. Они недороги, вполне симпатичны, по цвету могут быть в определенной степени максимально адаптированы к отделке стен да и всему интерьеру комнаты.

Безусловно, кабель-каналы должны на что-то «опираться» — начинаться от какого-то объекта и каким-то заканчиваться. Это тоже не проблема. Например, на месте старого выключателя можно разместить очень аккуратную и компактную накладную монтажную коробку, причем – даже в цвет кабель-каналов. А на противоположной стороне – новый накладной выключатель (их выбор с различным оформлением и дизайном – тоже очень широк).

А в итоге – полностью отпадает необходимость каких бы то ни было работ по резке или долблению стен. Ну, кроме обычного сверления, если потребуется фиксация элементов конструкции на дюбели.

Ограничений по прокладке нет, но все же большинство мастеров стремится соблюдать правило вертикальных и горизонтальных линий – так будет выглядеть намного красивее.

Работы можно провести довольно быстро. Пластиковые короба легко режутся, а к стене их несложно закрепить, например, саморезами длиной 25 мм с шагом 300÷400 мм. В бетонной стене, возможно, придется сверлить каналы под дюбели ø 6мм. По личному опыту – прекрасно уже много лет держатся кабель-каналы, приклеенные к стене на «жидкие гвозди».

В части электротехнического монтажа при таком переносе никаких принципиальных изменений нет.

Есть еще одна категория кабель каналов, очень функциональных и отлично вписывающихся в интерьеры многих помещений. Речь идет о целых системах, с прокладкой проводки в специальных плинтусах, с модульными ответвлениями к местам установки розеток и выключателей. Системы очень удобны, так как вообще не требуют нарушения целостности стен. Особо их ценят владельцы деревянных домов, где скрыть проводку – целая проблема.

Но, безусловно, ради переноса одного выключателя затевать подобную переделку проводки на новую систему – вряд ли кто захочет. Подобные комплекты – весьма дорогие.

Как быть с проводкой в деревянном доме?

Да, соблюсти баланс полной безопасности и максимальной внешней привлекательности проводки в доме из бревен или бруса – непросто. Но решения есть – с ними можно познакомиться в специальной публикации нашего портала «Как сделать проводку в деревянном доме».

Нестандартный перенос – проводка не нужна в принципе!

Нередки и такие случаи, года перенос с протяжкой новой проводки очень затруднен или видится вообще нерентабельным. Например, выключатель необходимо расположить на противоположной стене, и путь к ней с обеих сторона прерывается дверями, а стена еще и несущая, и в ней проложенных каналов для проводов. И еще ко всему – четкое условие не менять отделки. Казалось бы, безвыходная ситуация…

На самом деле – вовсе нет! Да и странно было бы в наше время так думать – наверняка что-нибудь инновационное найдется!

Так и есть — предлагается широкий выбор беспроводных выключателей (их нередко еще называют умными). Как правило, они состоят из двух модулей. Один – силовой контактный модуль – обеспечивает замыкание цепи осветительного прибора при получении соответствующего сигнала. Его можно расположить, например, непосредственно на осветительном приборе – блок совсем небольшой, и место для него обычно находится. Если нет – то в соответствующей монтажной коробке, откуда протянуты провода к светильнику.

Второй модуль – это, собственно, выключатель, с которого по радиочастоте подается сигнал на выполнение того или иного действия. По внешнему виду – очень часто это как обычный выключатель, врезного или накладного типа, по желанию. Более «навороченные» модели представляют собой сенсорную панель, нередко – еще и с набором функций, например, с диммированием света. Есть модели, в которых выключатель выполнен в виде привычного дистанционного пульта.

Такой «выключатель» можно расположить именно там, где он будет наиболее удобен. Вся работа по установке может занять не более часа, и никаких дополнительных строительно-отделочных операций! Правда, за это придется заплатить – купить соответствующий комплект. Разброс цен на такие девайсы довольно большой, но вполне приличные модели без излишеств стоят не так уж и дорого.

Разнообразие подобных приборов в наше время – чрезвычайно велико. И они, безусловно, заслуживают отдельной публикации, которая обязательно появится вскорости. А пока, для большего понимания, посмотрите видеоролик про одну из моделей беспроводного выключателя и про ее возможности.

Видео: Как работает удобный и недорогой беспроводной выключатель света