Лестница в погреб своими руками: выбор конструкции и пошаговая инструкция по изготовлению

Хозяева практически каждого частного дома при любой имеющейся возможности стараются обзавестись погребом или обустроенным подвалом для хранения домашних заготовок, овощей и фруктов. Ну а для того чтобы туда попасть, естественно, необходима лестница. Поэтому любой домовладелец, занимаясь постройкой и оборудованием этого полезного помещения, сразу же задумывается об удобном и надежном спуске в него.

    Лестница в погреб может быть сооружена из различных материалов, и довольно сильно отличаться своей конструкцией. Конкретная модель  выбирается в зависимости от имеющихся условий установки и от ряда других важных критериев. Давайте рассмотрим вопросы строительства такой лестницы более подробно.

Критерии выбора конструкции лестницы в погреб или подвал

Выбирая конструкцию лестницы для сообщения с погребом, необходимо учитывать некоторые нюансы, которые напрямую влияют на комфортность и безопасность ее использования.

• Принимается во внимание площадь помещения погреба, а точнее, та ее часть которая может быть выделена под установку лестницы. От этого параметра зависит угол уклона лестничного марша, общая его длина, возможные размеры ступеней.
• Имеет очень большое значение качество внутреннего обустройства подвала или погреба. И в первую очередь то, насколько этот подземное помещение просушено и защищено от влаги, которая является деструктивным фактором практически для любого материала. Тем не менее, некоторые из материалов более стойко выдерживают ее воздействие, другие же разрушаются буквально за несколько месяцев. Поэтому рекомендуется произвести тщательную гидроизоляцию всех поверхностей погреба, а также обустроить в нем эффективную систему вентиляции.
• Всегда одним из важнейших определяющих факторов становится надежность самой конструкции, максимальное удобство и безопасность ее эксплуатации. Сразу должны планироваться к установке предусмотренные для этой цели приспособления, например, перила, поручни, ограждения или другие детали, за которые можно ухватиться. Никогда нельзя забывать о том, что очень часто по лестнице в погреб придется подниматься и спускаться, держа в руках довольно массивный груз в виде банок, сумок, коробок. Для этого-то погреб и предназначен.
• Ну и, конечно же, одним из критериев выбора модели становятся финансовые возможности владельца дома. Некоторые конструкции — весьма сложны, и могут обойтись в очень даже приличную сумму, особенно если нет возможности смонтировать их собственными силами.

Материалы для изготовления лестниц в погреб

От того, какой материал будет выбран для изготовления лестницы, во многом зависит длительность ее эксплуатации. Естественно, он должен обладать стойкостью ко влажной среде — такова специфика погреба. Правда, следует помнить и о том, что сегодня в специализированных магазинах можно найти специальные пропитки, грунтовки или краски, которые предназначены именно для защиты различных материалов от влаги. Итак, пройдёмся по популярным материалам для подвальной лестницы.

• Кирпичная лестница. Кирпич для постройки лестницы используется довольно-таки редко, и только в том случае, когда помещение погреба имеет достаточно большую площадь, а основание, то есть сам спуск, можно, например, отсыпать грунтом. Кладка кирпича и армирование поверхностей ступеней производится бетонным раствором. Иногда угол ступени дополнительно укрепляется металлическим уголком.

Лестница, построенная из кирпича, прослужит длительный срок и станет вполне комфортным спуском в погреб и подъемом из него. Некоторые владельцы домов, построившие подвальную лестницу из кирпича, используют края ее ступеней для хранения домашних заготовок, в качестве импровизированных полок.. Кроме этого, под лестницей можно обустроить ниши, которые также используются для хранения различных продуктов. Однако, подобная постройка абсолютно не подойдет для маленького погреба. Ну а если она выбирается для большого помещения, то надо быть готовым к весьма масштабно работе и немалым финансовым затратам.

• Бетонная конструкция. Бетон вполне можно отнести к материалам, стойким к воздействию влаги, и лестница, построенная из него, прослужит долго. Однако, такая конструкция, так же, как и лестница из кирпича, не может быть установлена в маленьком подвале, который расположен под домом. А вот для отдельно стоящего погреба она часто становится отличным решением.

Но, собираясь к возведению такой лестницы, необходимо заранее знать, что это достаточно трудоемкий и длительный процесс. Потребуются немалые физические усилия. – бетонный раствор тяжел сам по себе, а кроме того, придется немало повозиться еще и с армированием конструкции перед заливкой.

• Деревянные лестницы. Древесину можно назвать самым популярным материалом для изготовления различных лестниц, в том числе и ведущих в подвал или погреб. Однако, для изделий, которые будут находиться в помещении с возможно высоким фоном влажности, необходимо выбирать определенный вид древесины, обладающий высокой стойкостью к подобному воздействию. Например, для этой цели хорошо подойдет лиственница, которая имеет высокую плотность, благодаря чему не пропускает влагу внутрь структуры, и совсем не подвержена гниению. Поэтому изделия из нее прослужат очень длительный срок.

Но все равно, какая бы порода древесины ни использовалась, материал необходимо обработать раствором антисептика, хорошо просушить, а затем, после сборки конструкции, покрасить масляной краской. Другой вариант обработки — это использование для пропитки древесины знакомой всем олифы, которая является основой для масляной краски, а также хорошим натуральным антисептиком для древесины.

Цены на деревянные лестницы

Деревянная лестница может иметь разную конструкцию, поэтому этот материал подойдет для постройки спуска в любой по площади погреб. В связи с этим дерево чаще всего и используется для постройки лестниц. Кроме того, оно же, после соответствующей обработки, пойдет для монтажа стеллажей для заготовок, устанавливаемых во влажных помещениях подвалов и погребов.

• Металлическая лестница. Спуск в погреб, изготовленный из металлических деталей, можно назвать вторым по популярности вариантом. Такую лестницу изготавливают из стальных уголков, швеллера, профилированной или обычной трубы, арматурных прутов, а также из листового металла толщиной в 4÷5 мм. Удобство таких лестниц в том, что их можно «подогнать» под погреб любой площади.

Однако, если заниматься изготовлением металлической лестницы самостоятельно, то необходимо иметь весьма неплохие навыки выполнения сварочных операций. Стоимость материала для такой лестницы достаточно высока – металлопрокат дешевым по нынешним временам не назовешь. Ну а если же для ее изготовления будет приглашен еще и профессиональный сварщик, то за его работу тоже придется заплатить немало. Металл, безусловно, очень долговечный материал. Но если не предусмотреть для него надежной защиты, то временем коррозия начинает свою негативную работу, превращая его в труху. Поэтому, изготовив лестницу или каркас для нее из металла, необходимо сразу же покрыть его специальной краской, которая сможет защитить поверхность, а значит и всю структуру материала от воздействия коррозии.

• Комбинированный вариант лестницы. Чаще всего встречаются лестницы, при изготовлении которых используется несколько материалов. Этот вариант стоит на втором месте по популярности после древесины, так как он самый долговечный в эксплуатации и удобный в изготовлении. Например, распространённой является конструкция, в которой несущий каркас изготавливается из металла, а ступени лестницы нарезаются из толстой доски. Удобство такой лестницы состоит в том, что при выходе из строя одной из ступеней, ее легко можно заменить на новую, открутив или даже срезав ее с каркаса.

К комбинированным изделиям можно отнести и бетонную лестницу с настилом на ее ступени деревянной доски.

Разнообразие конструкций лестниц для погреба

Конструкцию лестницы в погреб в основном определяет отведенная для нее площадь. Поэтому далее будут рассмотрены несколько вариантов, традиционных и не совсем, обустроенных спусков.

Приставная лестница

Приставная лестница — это достаточно распространенный вариант для обустройства перехода в погреб. Однако, не стоит думать, что приставная лестница — это всего лишь две вертикальные стойки, кое-как скрепленные горизонтальными перекладинами. На самом деле, приставная конструкция вполне может быть вполне надежной, долговечной и довольно удобной в пользовании. Для изготовления таких лестниц используются древесина и металл, как «единолично» так и в комплексе.

• Особенно хорошо подходит приставная лестница для небольшого по размерам погреба. На иллюстрации показана достаточно мощная деревянная лестница, жестко закрепленная в верхней и нижней части. Вертикальные стойки изготовлены из доски толщиной в 40 мм, в которую врезаны ступени толщиной в 30÷40 мм, имеющие удобную для подъема и спуска конфигурацию.

Для того чтобы было удобно держаться, спускаясь в погреб или поднимаясь из него наверх, лестница закреплена на определенном расстоянии от стены, вдоль которой она установлена. В данном случае обустроен совсем небольшой по периметру погреб. Стеллажи расположены по стенам буквально на расстоянии вытянутой руки, то есть, находясь на лестнице, можно достать банку с любой полки.

На данной иллюстрации хорошо видна не только сама лестница, но и обустройство всего погреба. В верхней его части расположены стеллажи для банок с заготовками, а на полу, под стеллажами и лестницей, можно обустроить короба для овощей, или же там можно разместить мешки с ними.

• Еще один вариант приставной конструкции, в которой в качестве подставки под ступени используются две тетивы. Однако, она также является приставной, так как не имеет других опор, кроме пола погреба и его потолка.

Такая лестница также хорошо подойдет для небольшого помещения погреба. Однако, для того чтобы взять что-то с нижних полок, придется полностью спускаться на подвальный пол. Так как данная конструкция устанавливается с определенным уклоном, на ней вполне возможно закрепить удобный поручень.

Цены на металлические лестницы

• Приставная лестница может быть изготовлена и из металла, вернее, из арматурного прута.

 

Причем, гладкий прут использовать для этой цели не рекомендуется, так как он вполне может проскальзывать под ногами. А это достаточно опасно, особенно тогда, когда в руках находятся банки с заготовками. Если для изготовления деревянной модели лестницы могут быть использованы инструменты, которые есть практически у каждого хозяина частного дома, то для того, чтобы сделать металлическую конструкцию, необходимо иметь сварочный аппарат. Ну и, конечно, уметь с ним работать.

Маршевая лестница

Безусловно, самой удобной конструкцией является маршевый вариант лестницы. Но, к сожалению, она доступна для обустройства только в достаточно крупных погребах и подвалах. Для действительно больших подвалов обычно устанавливается один лестничный марш. Для помещений поменьше могут выполняться два, размещенные под прямым углом и соединенные между собой забежными ступенями.

Маршевая лестница может быть возведена полностью из дерева, кирпича, бетона или из нескольких материалов. Чтобы изготовить лестницу из бетона, для нее потребуется надежное армирование, довольно сложная опалубка. Практикуется также внешнее укрепление конструкции металлическим уголком. 

Другим вариантом маршевого спуска может стать металлический каркас, с закрепленными на нем деревянными ступенями. Такая лестница, благодаря своей конструкции, будет хорошо проветриваться, что значительно продлит срок ее эксплуатации. Отличительными положительными особенностями любой маршевой лестницы являются возможность организации пологого уклона, комфортная ширина ступеней, а также их расположение, оптимальное для постановки ноги. Для удобства эксплуатации маршевой лестницы, выстроенной вдоль стены, рекомендовано оградить ее другую сторону перилами. Если же маршевая лестница не примыкает к стене, то ее необходимо, в целях безопасности, оградить перилами с двух сторон.

Винтовая лестница

В некоторых случаях для спуска в подвал выстраиваются винтовые конструкции лестниц. Обычно их устанавливают в тех случаях, когда нет возможности обустроить другой вариант конструкции, просто из-за катастрофического «дефицита» свободного места.

Чаще всего винтовая лестница устанавливается примерно по центру погреба, а стеллажи и полки для банок или другой тары с заготовками располагаются по стенам, вокруг неё. Такая планировка очень удобна, так как, не сходя с лестницы, можно взять с полок все необходимое. Под самым нижним поворотом винтовой конструкции можно установить короб для хранения корнеплодов, однако, для того, чтобы зайти за стойку, на которой закреплены ступени, необходимо оставить место для прохода.

Винтовая лестница представляет собой конструкцию, состоящую из центральной опорной стойки и ступеней, которые могут быть закреплены на ней разными способами, в зависимости от материала изготовления. Например, в металлической конструкции стойку делают из стальной трубы, на которую привариваются каркасные элементы ступеней. Затем, они могут быть накрыты доской, металлическим листом, вырезанным по форме, или же арматурными прутами. Деревянный вариант винтовой конструкции состоит из деревянной стойки необходимого диаметра и врезанными в нее деревянными ступенями. Как одна, так и другая лестница должна быть ограждена перилами, которые не только сделают ее более безопасной, но и станут держателями свободной, широкой стороны ступеней. К положительным качествам винтовой конструкции можно отнести оптимальное использование пространства помещения в определенных условиях. Ну а самым большим «минусом» подобной лестницы является неудобный спуск и подъем по ней, особенно с определенным грузом в руках. Так, чтобы поднять несколько банок, которые стоят на нижних полках погреба, придется несколько раз спускаться и подниматься, то же самое придется проделать при спуске продуктов в погреб. При этом объемный предмет опустить или поднять по винтовой лестнице не получится. Согласитесь, не слишком удобно для погреба, так как в него все время приходится что-то опускать, а затем, со временем, поднимать наверх.

Основные расчеты для изготовления лестницы в погреб

От точности проведения расчетов конструкции и от соблюдения правил, которым она должна соответствовать, зависит безопасность и длительность эксплуатации лестницы. В связи с этим, при ее проектировании и изготовлении необходимо учитывать и соблюдать некоторые моменты:

• Пролеты лестницы не должны отличаться своей шириной, на всем протяжении. Стандартная ширина лестничной конструкции для погреба обычно составляет 700÷900 мм. Безусловно, если позволяет площадь, этот параметр может быть увеличен, но в пределах разумного.
• Если лестница имеет несколько маршей, то между ними должна быть расположена площадка длиной в 1400÷1500 мм.
• Если марши лестницы меняют направление, то они могут быть соединены между собой забежными ступенями. Однако, ширина таких конструкций не должна превышать 1000 мм.

Цены на ступени для лестницы

• Чтобы не задевать головой потолок погреба, очень важно просчитать правильный просвет маршевой лестницы. Этим термином обозначают расстояние между ступенями и потолком погреба — он должен превышать рост самого высокого члена семьи на 100÷150 мм, иначе, спускаясь или поднимаясь по лестнице, придется постоянно пригибаться. Если маршевая лестница возводится в строящемся погребе, то рекомендованная высота просвета 1900÷2000 мм.
• Рекомендованный угол уклона каждого из пролетов должен быть выдержан в пределах 20÷75 градусов. Однако, крутой уклон, составляющий 50 и более градусов, может иметь только приставная конструкция лестницы. Здесь необходимо отметить, что не комфортна для подъема как слишком пологая, так и очень крутая лестница. Поэтому оптимальным вариантом будет угол уклона в 45 градусов.

На схеме ниже представлена своеобразная «градация» лестниц по крутизне:

Цветом выделена степень комфортности перемещения по таким лестницам. Темно-зеленый – оптимальный вариант, зеленый – комфортное перемещение. До 45 градусов – вполне приемлемое для жилых помещений. А вот выше (желтый сектор) – по такой лестнице уже особо не «побегаешь», то есть подъем и спуск по ней уже требуют осторожности. Нижний сини сектор — не рассматриваем, так как для погреба такие спуски нереальны. Понятно, что в условиях тесного погреба или подвала добиться оптимального угла уклона — задача вряд ли выполнимая. Наверное, излишне объяснять то, что чем меньше уклон лестницы, тем большую площадь она занимает. Это тоже необходимо учитывать, делая ее проект. Проследить взаимосвязь крутизны спуска и необходимого места под установку лестницы поможет размещенный ниже калькулятор. Он позволяет подойти к проблеме двояко. Например, есть желание иметь лестницу с выбранным комфортным углом крутизны – сколько же для этого потребуется места. Или, наоборот – исходя из наличия свободной площади определить, какой угол будет задан лестничному маршу – это потребуется, кстати, и для последующих расчетов.

Калькулятор взаимозависимости угла крутизны лестницы и ее горизонтальной проекции

Чтобы рассчитать длину лестничного пролета (а знать ее необходимо, например, для изготовления косоуров), можно прибегнуть ко всем известной Теореме Пифагора. Высота погреба (подвала) с толщиной перекрытия над ним – известны. Величина горизонтальной проекции лестницы промерена или рассчитана (см. калькулятор выше). То есть катеты имеются — осталось вычислить гипотенузу. Можете воспользоваться расположенным ниже калькулятором:

Калькулятор расчета длины лестничного марша

• Теперь переходим к параметрам ступеней.

— Высота всех ступеней на протяжении лестницы должна быть одинаковой. — Толщина деревянных ступеней не может быть менее 20 мм, но и это – крайнее значение. Лучше ориентироваться на доску в 30÷40 мм. — Высота подъема ступени и ее ширина (см. схему выше) должны быть максимально комфортными и безопасными для перемещения человека. Как определиться с этими параметрами? А – Можно воспользоваться готовыми таблицами, в которых приведены оптимальные с точки зрения комфортности и безопасности перемещения значения высоты подъема и ширины ступеней. Этих таблиц – немало опубликовано на просторах интернета. Пример одной из них – показан ниже. Таблица рекомендуемых размеров ступеней лестницы

Рекомендуемые размеры ступеней (мм)	#colspan#	Угол уклона лестницы (градусы, минуты)
ширина	высота
400	100	14˚10’
380	110	15˚20’
360	120	18˚30’
340	130	21˚00’
320	140	23˚10’
300	150	26˚40’
280	160	29˚50’
260	170	33˚10’
240	180	37˚00’
220	190	40˚50’
200	200	45˚00’

Однако, обратите внимание – обычно такие таблицы ограничиваются «зеленой зоной», то есть оптимальными для жилых помещений углами уклона лестницы. Для погреба или подвала бывает не всегда приемлемо, Б – существует так называемая «формула безопасности», помогающая определить соотношение высоты и ширины ступени, исходя из средней длины шага человека. Выглядит она так: 2h + d = L где: h — высота ступени; d — ширина ступени; L — средняя длина шага человека. Обычно она принимается в пределах от 600 до 640 мм, то есть с расчетом на человека среднего роста. Таким образом, можно подобрать один параметр ступеней под другой. Например, их ширину в зависимости от планируемой высоты, или наоборот. Считается, что такие размеры обеспечивают наиболее комфортное перемещение, то есть человек не сбивается с привычного своего шага. Формула, конечно, неплохая сама по себе, но совершенно очевидно, что она никак не учитывает крутизну лестничного марша. А ведь с ростом уклона удобнее увеличить высоту подъема (до определенных пределов, конечно), с соответствующим уменьшением ширины проступи. В – есть более универсальный подход, который учитывает и эргономику движения человека, и крутизну лестничного марша. Кроме того, расчет можно произвести и под длину собственного шага – скажем, человек высокого роста вполне может спроектировать лестницу в погреб «под себя». Решить эту задачу можно графически или с использованием тригонометрических формул треугольника.

1. Для графического определение параметров ступеней следует вычертить в удобном выбранном масштабе примерно такую схему (на листе бумаги или в любом графическом редакторе):

По оси «Х» откладываются равные отрезки, равные длине шага человека – L. По оси «У» — высота подъема ноги. С точки зрения анатомического строения и эргономики движения человека, комфортным для него является подъем ноги на высоту, равную половине длины шага, то есть 0,5×L. Теперь соединяем линиями соответствующие точки «шагов» — первого, второго и так далее (показано голубыми линиями). Следующим действием проводим из начальной точки отсчета линию, под углом, соответствующим рассчитанному уклону лестничного марша. Для примера показаны два разных уклона – так нагляднее видно, как изменяется высота и ширина ступеней в зависимости от крутизны лестницы. Точки пересечения «линий шагов» и линии уклона лестницы покажут внешние края ступеней. От них несложно спроецировать строго вертикальными и горизонтальными отрезками, до их пересечения, профиль самих ступеней. Останется лишь промерить высоту и ширину ступеней на схеме, а затем, зная величину масштаба, привести к реальным значениям. Кстати, обратите внимание еще на одну интересную особенность. Если провести линию от высоты шага к длине следующего шага, то она точно укажет на внутренний угол ступени (показано тонкими черными линиями). Эту же задачу вполне можно решить и не прибегая к построению графической схемы в масштабе. На помощь приходят тригонометрические формулы треугольника. Чтобы понять принцип, выделим крупнее самый нижний фрагмент нашей схемы с первой ступенью (все остальные – точно такие же).

Итак, известно, что прямоугольный треугольник, один из катетов которого — вдвое больше другого (L и 0.5×L), то есть, по сути, уклон в 50% илои 1 :2, имеет величину углов примерно 63 и 27 градусов (на самом деле - чуть отличается от круглых значений, но погрешность расчета будет вполне приемлемой). Длину шага L можно задать по своему усмотрению. Для начала необходимо определить длину отрезка, соединяющего края ступеней, то есть, по сути, гипотенузу треугольника, задаваемого шириной и высотой ступени. На схеме она обозначена красной буквой G. Здесь нам может помочь, например, терема синусов, то есть равенство отношений длин сторон треугольника к синусам противолежащих углов. G / sin 63° = (0.5 × L) / sin (27° + α) где α – это угол крутизны лестничного марша Ну а теперь, определившись со значением G, уже несложно точно рассчитать длину ступени d и ее высоту h. d = G × cos α = G × sin (90 – α) h = G × sin α = G × cos (90 – α) Чтобы не заставлять читателя искать значения тригонометрических функций и проводить самостоятельные вычисления, ниже размещен специальный онлайн-калькулятор, который проведет необходимые расчеты в считаные секунды.

Калькулятор расчета высоты и ширины ступеней

• Полученные значения пока еще не являются точными, которые будут использоваться при монтаже. Их придется подгонять под общее количество ступеней, чтобы все они были равной ширины и высоты.

Согласно правилам расчет количества ступеней производится следующим образом: Общая высота лестницы делится на предварительную расчетную высоту ступеней. Полученное значение округляется, обычно в ближайшую сторону. При этом есть одна рекомендация – предпочтительнее, чтобы общее количество ступеней получилось нечетным. Считается, что с точки зрения эргономии человеку намного удобнее и начинать, и заканчивать подъем (спуск) с одной ноги. При подсчете ступеней следует иметь в виду, что в качестве верхней нередко рассматривают уже саму поверхность пола – здесь есть возможность «сыграть» в ту или иную сторону. Количество ступеней в марше не должно быть мене трех или более шестнадцати. На слишком короткой лестнице легко оступиться. А слишком большой подъем трудно преодолеть «одним махом», без передышки на площадке. Когда с количеством ступеней есть ясность, можно уже точно определить их высоту и длину, стараясь по максимуму приблизиться кполученным оптимальным значениям.

• Нередко при больших углах крутизны спуска необходимое количество ступеней по своей ширине просто не вписываются в горизонтальную проекцию лестницы. А допускать ширину менее 200 мм – нельзя. Поступают в этих случаях по-разному.

— Самый распространенный вариант: каждая ступень имеет небольшой выпуск проступи над подступенком нижележащей. При этом максимальная величина этого выпуска не должна быть более 50 мм. — Другой способ – подступенки выполняются скошенными, тем самым увеличивая ширину ступеней при той же длине лестницы в плане. Величина этого скоса также не должна превышать 50 мм. — Наконец, вариантом может стать и полное отсутствие подступенков – тогда при постановке ноги она не будет упираться впереди и получит полноценную опору на проступи. Вариант можно выбрать, исходя их конкретных особенностей конструкции, из имеющихся возможностей. А нередко во внимание принимается и эстетическая сторона. Правда, для лестницы в погреб это не является актуальным.

Цены на популярные модели бензопилы

• Высота перил лестницы, если они предусматриваются конструкцией, выбирается в зависимости от роста владельцев дома. Она может варьироваться от 800 до 1000 мм.
• В пространство между лестницей и перилами необходимо обязательно установить балясины — традиционные элементы ограждения. Они обычно монтируются с шагом от 120 до 200 мм.

Проведя необходимые расчеты, можно составить окончательную схему и даже сборочный чертеж своей конструкции. А примеры изготовления различных лестниц в погреб — будут рассмотрены ниже.

Изготовление лестниц в погреб своими руками

Далее будут рассмотрены процессы монтажа несколько вариантов лестниц. Правда, без расчета количества материала, так как оно все же определяется для каждого конкретного случая по индивидуально составленному чертежу. Однако сам принцип изготовления — рассмотреть вполне возможно.

Металлическая лестница

Существует немало металлических конструкций лестниц — это приставные, винтовые и маршевые. В данном случае, будет рассмотрен маршевый вариант. Причем, данная конструкция может быть использована для того, чтобы сделать не только полностью металлическую, но и комбинированную лестницу. Это означает, что ее ступени могут быть изготовлены как из металла, так и из дерева.

Итак, для изготовления такой лестницы потребуются следующие материалы.

• Стальные швеллеры №10 потребуются для основы (для тетив). На них будут закреплены ступени.
• Стальной уголок размером 50×50 мм толщиной в 4÷5 мм — для изготовления каркаса ступеней. Кроме него, потребуется более мощный уголок размером 100×100 мм, который будет закреплен на перекрытии пола в верхнем помещении. Он будет армировать край и послужит основой для приваривания верхних сторон швеллера.
• Листовой металл толщиной не менее 3 мм – если ступени будут изготавливаться из него.
• Арматурный прут диаметром в 7÷8 мм – если ступени будут иметь решетчатую конструкцию.
• Доска толщиной в 25÷30 мм – для деревянных ступеней
• Болты для закрепления досок, если они будут выбраны для покрытия ступеней.
• Бетонный раствор  - для бетонирования основания лестницы в полу погреба.
• Антикоррозийная краска для металла и антисептический раствор для древесины.

Из инструментов необходимо подготовить:

• Сварочный аппарат — это основной инструмент, без которого вообще ничего не получится.
• Электрическую дрель со сверлом по металлу и дереву.
• Угло-шлифовальную машинку («болгарку») — для резки металла и обработки заготовок.
• Набор гаечных ключей или мощный шуруповерт для вкручивания болтов, которыми на каркасе будут зафиксированы доски.

Работы проводятся в следующем порядке:

• Согласно составленному чертежу и размерам, проставленным на нем, подготавливаются детали для сборки лестницы. Их отмеряют и нарезают с помощью болгарки.

• Сначала подготавливается швеллер, так как тетивы лестницы необходимо установить в первую очередь. Отмеряя нужную длину стального профиля, необходимо учесть, что его нижняя сторона должна быть утоплена в бетонный пол примерно на 150÷200 мм. Сверху тетивы должны быть приварены к мощному уголку, закрепленному на проеме в перекрытии. Уголок может быть заложен при бетонировании перекрытия или же фиксируется на нем с помощью болтов.

Необходимо сказать, что вместо уголка на проем может быть установлен и более широкий швеллер, имеющий ширину, равную толщине перекрытия (если это возможно в имеющихся условиях). Он как бы надевается на его край перекрытия и закрепляется сквозным креплением с помощью сварки.

• Однако, прежде чем капитально приварить швеллер в верхней части к обрамлению проема, его необходимо закрепить в полу. Если стяжка в полу еще не обустроена, то для основания лестницы выкапывается небольшой котлован, в который засыпается щебень. затем на него устанавливается края швеллера, которые, чтобы они под нагрузкой не просели в грунт, рекомендовано связать металлической полосой, уголком или отрезком того же швеллера. Эту нижнюю опорную перекладину (чем ее площадь будет больше – тем лучше) фиксируют к тетивам сваркой.
• После этого можно залить бетонный раствор, выведя его до уровня пола. Впрочем, это не поздно будет сделать и потом, уже после монтажа всей лестницы. Тогда бетон будет спокойно набирать прочность, если его не тревожить в первые пару недель после заливки
• После того как нижние концы тетив будут зафиксированы, их необходимо приварить в верхней части к размещенному на перекрытии обрамлению (уголку или швеллеру). Крепление должно быть надежным, поэтому используется сплошной сварочный шов.
• Кстати, чтобы снять часть нагрузки с перекрытия, вполне можно дополнительно зафиксировать лестницу на боковой или задней стене, предусмотрев для этого опоры или кронштейны.
• Далее, зафиксированные, стоящие точно параллельно тетивы из швеллера необходимо разметить под монтаж вертикальных стоек, которые зададут высоту ступеней (без учета покрытия). Намечаются и места фиксации горизонтальных перекладин, которые сформируют ширину ступени. Все в соответствии с заранее просчитанными размерами. Кроме того. будут привариваться горизонтальные связи (перемычки) по краям ступеней – на самом их выступе и по нижнему краю «виртуального» подступенка — так, как показано на иллюстрации ниже.

• Следующим шагом, из уголка нарезаются детали для стоек и перекладин и перемычек.
• Далее, следуют сварочные работы, в соответствии с выбранной схемой каркаса.

• Затем, когда сварочные работы будут завершены, необходимо произвести зачистку всех сварных точек и швов, иначе они могут стать помехой при закреплении покрытия ступеней. Впрочем, удаление шлака и последующая зачистка швов – это всегда «визитная карточка» добросовестного сварщика.
• Далее, если планируется обустроить на лестнице ограждение, то к тетивам или каркасу ступеней привариваются стойки-балясины, роль которых могут выполнять арматурные пруты. А сверху они связываются перилами для них может быть использована обычная или профильная труба.
• Перед тем как перейти к следующему этапу работ, все металлические детали лестничного каркаса рекомендовано покрыть специальным антикоррозийным покрытием и модно сразу же окрасить, если это планировалось. Сварочных работ больше не будет, так что краске обгорание уже не грозит.

Цены на популярные модели шуруповертов

• Следующим шагом на стальной каркас необходимо закрепить проступи ступеней (если это предусматривалось проектом. Для этой цели в доске и уголке размечаются и высверливаются отверстия для крепежных болтов.

Необходимо подчеркнуть, что деревянная поверхность лестниц более безопасна, нежели металлическая.

• Если планируется ступени сделать металлическими, то для этого из стального листа толщиной не менее 3 мм нарезаются фрагменты необходимого размера. Затем их надёжно прихватывают к каркасу сваркой в нескольких местах. Сплошной шов в данном случае — не обязателен. После этого сварные швы зачищаются «болгаркой». Чтобы не оставалось никаких помех для постановки ноги и не было вероятности споткнуться на неровности.

Некоторые мастера вместо листового металла для обустройства ступеней используют арматурные прутья, которые привариваются к уголку каркаса поперек проступи. Возможно, так будет чуть дешевле (и то – под вопросом), но сварочных работ явно прибавится, так как прутья придётся приваривать довольно часто, с шагом в 15÷20 мм.

Деревянная лестница в погреб

С деревом работать намного проще. Оно легче, и если в домашней мастерской нет специального оборудования для его обработки заготовок, то детали можно приобрести уже в подготовленном к монтажу виде. Поэтому древесина чаще всего выбирается для постройки лестниц любой конфигурации — это может быть приставная, маршевая или винтовая конструкция. Однако, в последнее время народные умельцы изобретают и собственные модели лестниц, подгоняя их «под себя» и делая их максимально комфортными для спуска.

Оригинальный вариант деревянной лестницы-шахты

На иллюстрации ниже представлена деревянная лестница, с которой, наверное, невозможно упасть, так как она представляет собой узкий вертикальный «коридор».

Конструкция данной лестницы состоит из четырех вертикальных стоек-брусьев, скрепленных между собой поперечинами. На эти перемычки укладываются складные ступени, закрепленные на вертикальных стойках с помощью цепей или же металлическими подвижными креплениями. В нижней части, где находится выход из такой «шахты», и нет поперечных креплений, для укладки ступеней предусмотрены небольшие опорные бруски.

Лестница может быть установлена в любом по площади помещении погреба. Или же, как вариант –даже в узкой «шахте», соединенной с погребом проемом, расположенном в нижней части данной конструкции.

Ступени открываются по ходу спуска вниз, а при подъеме закрываются, прижимаясь к вертикальным стойкам.

Удобство данной конструкции состоит в том, что человек, находясь в таком спуске-«коридоре», не может упасть. Он даже, при желании или необходимости, может присесть на одну из ступеней. Поднимаясь по такой лестнице с грузом в руках, его можно также временно ставить на складные ступени. Этот вариант конструкции, как уже упоминалось, может быть установлен и по соседству с помещением погреба. То есть для ее монтажа необходимо будет вырыть котлован, такой же глубины, что и погреб. Но его размеры по ширине должны быть подогнаны под ширину лестницы, с учетом укрепления, гидроизоляции и облицовки грунтовых стен. Изготавливая такую лестницу, необходимо учесть прочность ее элементов, которые должны быть рассчитаны на вес владельцев погреба.

Видео: Супер-компактная и безопасная деревянная лестница в погреб

«Классический» вариант — деревянная маршевая лестница

Выше представленная модель лестницы хороша тогда, когда необходимо сэкономить место погреба. Или же приходится буквально «выкраивать» строительные материалы на ее постройку. Безопасность – безопасностью, но вот  комфортным спуск и подъем по ней – никак не назовешь. Самой удобной для повседневного пользования все же остается маршевая лестница, основой которой являются тетивы (косоуры). И лучше, если она будет установлена под углом в 40÷45 градусов. Выбирая этот вариант, важно точно просчитать размеры основы, так как она должна выдерживать вес ступеней, массу человека и груза.

Косоур может быть изготовлен из целой доски, в которой размечается и вырезаются подставки (зубья) под закрепления проступей.

Но надежную широкую доску найти достаточно сложно. Поэтому для закрепления ступеней часто применяется вспомогательная деталь, так называемая «кобылка», которую закрепляют на целой доске с помощью дюбелей или шкантов. Итак, для изготовления такой лестницы потребуется:

• Две доски шириной 250÷300 мм, толщиной в 35÷40 мм. Длина определяется на месте, учитывая их упор в перекрытие и в пол погреба. Расчет длины, кстати, был показан выше с приложением калькулятора.
• Для ступеней потребуется доска толщиной как минимум в 20 мм, шириной в 200÷250 мм. (Зависит, безусловно, от ширины ступеней, но проступь может быть и сборной, например из двух деталей. Цельная, конечно, лучше). Длина досок выбирается в зависимости от ширины марша лестницы, плюс 100÷150 мм.
• Если планируется обустроить подступенки, для них может быть использована и влагостойкая фанера. Но чаще всего этот элемент исключается из конструкции лестницы для погреба – лучше, чтобы ступени полноценно проветривались, а «красота» здесь ни к чему. Да и экономия материалов получается немалая.
• Кроме этих материалов, потребуются крепежные элементы, которые необходимы не только для закрепления проступей к косоурам, но и для фиксации самих косоуров на перекрытии, а возможно – еще и на стене. Лучше всего в качестве крепления использовать мощные болты, винты и саморезы. От гвоздей в данном случае, лучше всего отказаться.

Работы по изготовлению такой лестницы производятся в следующем порядке:

• Определив угол уклона лестницы и вычислив ширину и высоту ступеней, можно переходить к изготовлению косоуров. На основе определенных параметров ступеней рекомендуется подготовить шаблон, по которому производится разметка вырезов на косоурах.

• Лучше всего, скрепить вместе две доски с помощью струбцин и производить их распил одновременно. Так можно получить абсолютно одинаковые зубья, что очень важно для ровности закрепляемых проступей.

Еще при приобретении материала, а затем, при проведении разметки, необходимо учитывать, что глубина вырезаемых зубьев не должны выходить за середину доски косоура..

• Разметив косоуры, переходят к выпиливанию зубьев. Лучше всего это делать  с помощью электроинструмента: лобзика или ручной циркулярной пилы.
• Следующим шагом косоуры должны быть выставлены на их постоянное место. Если одна сторона лестницы будет прилегать к стене, то сначала косоур закрепляется на ней так. При этом контролируется горизонтальность вырезанных зубьев – с помощью уровня. При правильно проведенных предварительных замерах и основанных на них расчетах – сколь-нибудь существенной ошибки быть и не должно.
• После закрепления этой части лестницы, вторую ее сторону необходимо выставить таким образом, чтобы она точно соответствовала той, что зафиксирована на стене. Чтобы они были выставлены правильно, проверку их ровности можно произвести, уложив сверху горизонтальных сторон зубьев ровную доску или уже заготовленные ступени. Сверху них необходимо установить строительный уровень, который покажет неровность, которую необходимо исправить.

 

• После выравнивания косоуров, их надежно закрепляют на перекрытии. Чтобы они максимально прочно удерживались в верхней части, можно использовать металлические кронштейны, предназначенные для установки балок перекрытия.

• В нижней части косоуры часто закрепляются на общем брусе, зафиксированном к поверхности пола. Он одновременно будет служить для лестницы упором.

• Следующая операция – на подготовленную основу прикручиваются доски проступей. Чтобы на досках не образовывались трещины, перед тем, как закручивать в них саморезы, рекомендовано просверлить в них отверстия меньшего диаметра, чем размер крепежа.
• Далее, если планируется монтаж поручней или ограждений, то в первую очередь необходимо установить балясины.

Ограждение лестницы – важный элемент обеспечения безопасности ее эксплуатации

Безусловно, удобно и более безопасно перемещаться по лестничному маршу, если есть возможность опереться рукой. А особенно важны ограждения, если лестницей пользуются дети или люди почтенного возраста. Подробнее об установке балясин на деревянную лестницу – читайте в специальной публикации нашего портала.

Завершающим этапом идет обработка древесины антисептическими составами ее просушка и покраска. Лестница в погреб, например, в гараже, может иметь и совсем простую конструкцию. Пример тому – в предлагаемом видеосюжете

Видео: Простая, но надежная деревянная лестница в гаражный погреб

Бетонная лестница

Бетонная лестница долговечнее металлической или деревянной конструкции и хорошо подойдет для такого помещения, как погреб. Устанавливать бетонную конструкцию лучше всего одновременно с постройкой погреба, так легче будет доставлять в нижнюю часть дома строительные материалы, в том числе и бетонный раствор. Итак, для работы потребуются следующие материалы:

• Цемент, песок и гравий или же готовый бетонный раствор.
• Арматурная сетка или же арматурные прутья и проволока для их связывания.
• Доски и фанера для опалубки.
• Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции опалубки.
• Саморезы для соединения деталей опалубки.

Работы по обустройству этого сооружения проводится в следующем порядке:

• Первым шагом необходимо построить опалубку для заливки бетона. Она состоит из основы или хребта, боковых стенок и подступенек.
• Сначала из фанеры или досок формируется основание, на которое будут закрепляться остальные детали опалубки. Основа монтируется под заранее рассчитанным углом. Так как на нее будет приходиться большая нагрузка, необходимо организовать для нее надежные опоры.

• Опалубка для лестницы может выглядеть так, как представлено на фото или же в ее боковинах сразу же вырезаются зубья, определяющие ступени.
• После того как основа будет построена, ее дно и стенки застилаются плотным целым полотном полиэтилена, так, чтобы все зазоры между стенками опалубки были герметично закрыты.
• Следующим шагом дно опалубки необходимо армировать. Для этого на полиэтилен выкладываются арматурные пруты вдоль и поперек лестницы, которые образуют решетку. Арматура на пересечении связывается проволочной скруткой. Расстояние от нижнего края заливаемой лестницы до армопояса – не менее 30 мм. Для обеспечения этого расстояния можно использовать специальные пластиковые вставки или прочные подкладки из подсобных строительных материалов.
• После этого монтируются доски, которые сформируют подступенки конструкции. их закрепляют на боковых стенках опалубки. Эти перемычки выставляют по строительному уровню, так как ступени должны быть ровными. На каждую из досок необходимо также закрепить полиэтиленовую гидроизоляцию.

При установке перемычек для образования ступеней, под ними должно остаться место для так называемой рабочей плиты лестницы, то есть сплошной монолитной бетонной конструкции определённой толщины. А эта толщина напрямую зависит от общей длины пролета создаваемого лестничного марша. От этой длины, кстати, зависит еще диаметр и расположение прутов продольного армирования. Таблица толщины рабочей плиты, плотности армирования и используемой арматуры

Длина лестничного пролета, м	Минимальная толщина рабочей плиты лестницы, мм	Минимальный диаметр арматуры, мм	Максимальный интервал между прутами продольного армирования, мм
2	100	10	190
3	150	10	170
4	200	12	150
4,5	220	12	130
5	250	12	120
5,5	270	14	110
6	300	14	100

• Дополнительно бортики будущих ступеней скрепляются между собой целыми досками, которые располагаются вдоль пролета и прикручиваются сверху.
• Теперь когда все готово, можно переходить к бетонированию конструкции. И ее необходимо будет провести за один прием. Поэтому оптимальным решение станет заказ необходимого количества раствора (не ниже М200, но лучше, все же М300). Если же бетон будет готовиться по месту, то потребуется вместительная бетономешалка, и необходимо заручиться помощью товарищей, чтобы процесс шел практически без перерывов.

Как подсчитать, сколько бетона потребуется? Это не столь сложно, если правильно представить всю геометрию лестницы.   S – ширина лестничного марша. Она выдерживается единой на всем его протяжении и уюет общей для всех участков конструкции. М – длина лестничного марша (без учета опорных площадок). Ее определить поможет калькулятор, размещенный выше. Как правило, бетонные лестницы предполагают наличие опорных площадок (по крайней мере одной – сверху, в зоне стыковки с перекрытием. Р – длина этой площадки, Т2 – ее толщина. Т1 – толщина рабочей плиты бетонной лестницы. На схеме не проставлены размеры ступеней – их высота и ширина. Но об этих параметрах уже достаточно много говорилось выше. Эти значения, наряду с количеством ступеней, также потребуются для проведения расчета. Обладая базовыми знаниями в геометрии, несложно вычислить  объём создаваемой лестничной конструкции. Но мы вам поможем и в этом, облегчим задачу – вычисления проведет предлагаемый онлайн-калькулятор. Он же, кстати, одновременно покажет количество необходимых ингредиентов для самостоятельного приготовления требуемого количества бетона. При этом сразу учитывается и необходимый 10-процентный запас.

Калькулятор расчета бетона М300 для заливки монолитной лестницы

•  В опалубку заливают бетонный раствор, начиная от нижней ступени и последовательно перемещаясь верх.  Чрезвычайно важно выгнать все пустоты, добиться максимальной плотности заливки, чтобы конструкция не теряла в своей прочности. Для этого лучше всего использовать глубинный вибратор. Если его нет – то очень тщательно штыковать заливаемый раствор лопатой и отрезком толстой арматуры, чтобы вышли все воздушные пузыри. После того как раствор от штыкования просядет, то есть обеспечится плотность заполнения рабочей плиты пролета, на ступени добавляется недостающее количество бетона. Поверхность ступеней после этого тщательно выравнивается со снятием излишков и заглаживается. Для этого используют правило или широкий шпатель.

Скорость, конечно, важна, но к заливке очередных ступеней переходят лишь после того, как будет полная уверенность в качестве заполнения нижележащих участков.

• Чтобы бетон хорошо схватился и качественно вызрел, первую неделю рекомендуется ежедневно проводить обильное увлажнение залитой конструкции. К съемке опалубки лучше всего приступать не ране, чем через две недели после заливки (при нормальны условиях созревания, то есть при температурах выше +10÷15 градусов.

Демонтаж деталей опалубки производится в следующем порядке: - сначала с опалубки снимается боковины; - спустя 10÷15 дней демонтируются все остальные элементы конструкции. После этого ступени необходимо отшлифовать, при необходимости – зашпаклевать выявленные неровности, и еще раз отшлифовать. Если планируется дополнительная отделка ступеней — покраска или облицовка плиткой или древесиной, то ее необходимо производить через две÷три недели после снятия последних элементов опалубки. Выбирая для погреба вариант бетонной лестницы, необходимо подготовиться к достаточно большим расходам. Сюда можно отнести и покупку материалов, и оплату труда бригады строителей, если самостоятельно произвести постройку такой непростой конструкции видится затруднительным.

*  *  *  *  *  *  *

Теперь, когда известны все этапы обустройства лестничной конструкции, остается сделать выбор ее модели, приобрести материал и приступать к постройке. Однако, для начала необходимо реально оценить свои силы, а также практические и финансовые возможности. А при необходимости — включить в смету еще и оплату работы профессиональных строителей.