Ионизатор воды своими руками: делаем из доступных предметов со схемой

В этой публикации хочу поделиться опытом, как я мастерил аппарат для электролиза воды. Сразу вижу уместным сделать две оговорки.

Во-первых, я не берусь судить о каких-то лечебных или других свойствах получаемой «живой» и «мертвой» воды (как называют в сети конечный продукт). Для этого есть соответствующие сайты, форумы – пожалуйста, если вас интересует эта сторона вопроса, то вам – именно туда. Мало того, я даже весьма скептически рассматриваю всю информацию о чудесных свойствах щелочной воды. Мной двигало желание помочь супруге и, в большей мере – развлечься, так как такие мероприятия можно расценивать в качестве игрушки для мужчины солидного возраста.

Ионизатор воды своими руками
Ионизатор воды своими руками

Во-вторых, буду рад критике, но не критиканству. Есть категория людей, которые любят только говорить, мол, «все неправильно», или «я бы сделал лучше». Ну так сделай, и покажи, поучи на своем примере. Показанный процесс изготовления проводился непрофессионалом, и не для выставки достижений народного хозяйства. А подробности приводятся для того, чтобы человек, ранее никогда подобным не занимавшийся, знал, с какой стороны подступиться, чтобы тоже смочь сделать самостоятельно. Возможно, это будет его первым шагом в последующей череде полезных самоделок.

Но хватит лирики – переходим к делу. Итак, ионизатор воды своими руками — личный опыт изготовления.

Несколько слов о предыстории вопроса

В отличие от меня, моя супруга очень любит почитать медицинские и «околомедицинские» сайты и форумы. Вот и набрела на информацию, что «живая» вода способна творить чудеса со здоровьем человека. А получается такая жидкость в специальном приборе, который зовется «активатором» или «ионизатором». То есть обычная водопроводная вода под действием этого аппарата разделяется на мягкую щелочную «живую», и окисленную «мертвую» которая, впрочем, тоже имеет какие-то полезные прикладные качества.

Так как самое время всерьез подумать о здоровье – по ее мнению, такой аппарат нам жизненно необходим.

Поначалу я просто решил «откупиться» — мол, с очередной пенсии, аккурат к 8 Марта, приобрету. И начал, стало быть, прорабатывать этот вопрос. Батюшки мои – оказывается, даже самый дешевый из таких ионизаторов стоит совсем ненормальных денег – не менее 4500 рублей, а то и больше.

Чаще всего в сети предлагается примерно такая модель.
Чаще всего в сети предлагается примерно такая модель.
Впрочем, несколько соврал – самым недорогим оказался за 2200 рублей, правда, в Красноярске. Мне, жителю Приднестровья, это ничем не помогло.
Впрочем, несколько соврал – самым недорогим оказался за 2200 рублей, правда, в Красноярске. Мне, жителю Приднестровья, это ничем не помогло.

Можно нарваться и на такие цены, в реальность которых просто не верится – неужели, покупают?!

Цены на ионизатор воды

ионизатор воды
«Предложение закончилось» – неужели все разобрали? Или просто желающих вообще не нашлось?
«Предложение закончилось» – неужели все разобрали? Или просто желающих вообще не нашлось?

А теперь посмотрите повнимательнее на устройство. Если отбросить в сторону все эти цифровые панели и прочие «свистульки» (которые, по моему твердому мнению, в большинстве случаев исполняют «декоративную» роль для накрутки цены), то сам активатор представляет собой разделенный токопроводящей перегородкой сосуд с опущенными в него электродами, подключенными к источнику постоянного тока.

Непередаваемо «сложное» устройство ионизатора. Нисколько не сомневаюсь, что тот, который за 300 с лишним евро, устроен примерно так же.
Непередаваемо «сложное» устройство ионизатора. Нисколько не сомневаюсь, что тот, который за 300 с лишним евро, устроен примерно так же.

Сразу мысли — неужели эта конструкция стоит так дорого? Скорее всего,  производители просто наживаются на стремлении многих людей к здоровому образу жизни. Иначе не объяснишь…

И неужели я не смогу сделать нечто подобное за гораздо более скромные деньги?

Главная проблема – как разделить обрабатываемую электролизом воду на щелочную и кислотную «фракции», то есть на «живую» и «мертвую». Посмотрел, как к этому делу подходит умелый народ. Оказывается, такой самодельный «девайс» — вещь довольно-таки распространенная.

В большинстве случаев рекомендуют изготовить брезентовый мешочек, например, из пожарного шланга, в котором будет располагаться электрод, подключённый к положительному полюсу источника питания. В этом мешочке и будет концентрироваться «мёртвая вода» — брезентовые стенки станут предотвращать ее смешивание с остальным объемом.

Одна из самых расхожих «народных» моделей – с брезентовым мешочком
Одна из самых расхожих «народных» моделей – с брезентовым мешочком

Эту идею я отверг – у меня не было брезентового шланга, да и пользоваться прибором с подобной компоновкой, по моему мнению, не совсем удобно.

Та же модель, но в схематичном виде
Та же модель, но в схематичном виде

Решил все же остановиться на варианте, в котором «фракции» разойдутся по двум изолированным емкостям. А электрический контакт между ними, необходимый для процесса электролиза, можно организовать пропитанным водой «фитилём» ватно-марлевым жгутом. Вот примерно так:

Начал «плясать» именно от такой схемы.
Начал «плясать» именно от такой схемы.

Но и здесь понравилось не все. В частности, то, что, во-первых, жгут-проводник перевешен через края банок – вода с него может стекать на стол, что, наверное, небезопасно, когда прибор включен. Во-вторых, мне показалось желательным, чтобы прибор представлял собой в рабочем положении цельную конструкцию, то есть емкости невозможно было бы случайным движением сместить относительно друг друга. И в-третьих, нужно сделать так, чтобы ионизатор был безопасен в пользовании, то есть все токонесущие элементы были бы полностью закрыты.

В первой схеме показано, что выпрямление переменного тока осуществляется одним диодом (например, Д203А). Но полноценный диодный мост все же предпочтительнее, так как не срезается полупериод, и прибор получается в принципе вчетверо мощней.

Примерное ТЗ для себя я представлял – поэтому перешел к делу. Многое додумывал на ходу, поэтому, кстати, совершил пару ошибок, которые пришлось исправлять.

Цены на фильтр для воды

фильтр для воды

Узнайте, как сделать фильтр для воды своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как изготавливался ионизатор воды

Сразу вынужден принести извинения за недостаточное качество отдельных фотографий. Снимал на ходу на телефон, сразу не проконтролировал могут быть изображения «не в фокусе».

Итак, к делу:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
В первую очередь – определился с емкостями.
Прогулялся по магазинам, и остановил свой выбор на прозрачных высоких банках для хранения макарон или прочих «сыпучестей». Привлекли прямоугольная форма в сечении, довольно большой объем (2.25 литра в каждой) и хорошо подогнанные прямоугольные крышки.
Высота – 270 мм, сторона квадрата вверху – 105 мм. Книзу сечение слегка уменьшается, сходит на усечённую пирамиду, но это не страшно.
Стоимость такой одной банки – 27.4 наших приднестровских рублей.
Чтобы можно было ориентироваться – один наш рубль примерно соответствует 3,2 рублям России.
В верхней части этих банок будет располагаться соединительный канал, в котором впоследствии разместится тот самый фитиль для обеспечения электрического контакта между резервуарами.
Сам канал решил сделать из короткого отрезка полипропиленовой трубы диаметром 25 мм. Покупать ее не пришлось – это остатки от ранее проводимого ремонта.
Естественно, для установки трубки необходимо вырезать два аккуратных круглых окошка. В этом вопросе мне поможет ступенчатое сверло, которое приобрел пару лет назад на «Али».
Оно уже не раз было в деле, справлялось с алюминием и сталью 2 мм. Надеюсь, получится и сейчас.
Отрезком изоленты поставил «ограничитель» — на ступеньке с диаметром 26 мм.
По центральной оси банки намечаю центр отверстия. От края взял 60 мм.
Точно такую же разметку выполнил и на второй посудине.
Для начала пройду сверлом на 4 мм – чтобы ступенчатое нормально зашло и не вильнуло при первом «вгрызании» в сторону.
Немного волнуюсь перед началом сверления: материал стенок довольно тонкий – не дал бы трещину.
Начинаю сверлить, не форсируя поначалу обороты шуруповерта.
Да нет, все нормально – получилось очень аккуратное ровное круглое отверстие.
Небольшой бортик из оплавленного пластика легко снимается усилием пальцев.
Примерка трубы – практически идеально, просвет по окружности получился минимальным.
Значит, уже с большей уверенностью высверливаю точно такое же окошко и на второй банке.
Отрезаю кубок трубы для формирования канала.
По моим прикидкам, достаточно всего 40 мм.
Общая «примерка» канала – все совпало просто отлично.
По замыслу в одну из банок трубка будет вклеена стационарно, а во вторую будет вставляться при переводе прибора в «боевое положение».
Наклеивать буду силиконовым термоклея.
В собранном виде делаю пару «прихваток», чтобы трубку не перекосило.
После того, как «прихватки» застыли, аккуратно снимаю банку с временно зафиксированной трубкой, и теперь уже полноценно ее вклеиваю по всей окружности.
После того как клей полностью застыл – можно вновь собрать «батарею».
Надеваю крышки, и устанавливаю банки так, чтобы между краями крышек остался небольшой зазор, порядка 1-1,5 мм.
Крышки будут собраны в одну конструкцию общей площадкой, которая ляжет сверху. Одновременно эта площадка станет основанием для крепления электродов.
Кстати, обратите внимание на очень удобную в данном случае конфигурацию крышек. Вдоль края каждой из них с небольшим отступом внутрь, проходит довольно высокий буртик. Это позволит разметить под площадкой крепежные элементы, протянуть при необходимости провода. Кроме того, при накладывании площадки по самому краю по периметру будет образован небольшой паз – идеальные условия для склеивания деталей.
Провожу замер длины и ширины будущей общей площадки - 210×105 мм.
Работы временно переносятся на открытый воздух.
Понятно, что площадка должна быть из диэлектрика. Решил для этого дела использовать лист оргстекла, с незапамятных времен лежащий в гараже.  Пусть оно царапанное и довольно сильно помутневшее – вполне сгодится.
Выполняю разметку по ранее снятым размерам.
Резать буду с помощью электрического лобзика, пилочкой с мелким зубом, на средней частоте движения маятника. На регуляторе скоростей 0 6 позиций, установил на «тройку».
Рез получается аккуратный, и материал почти не плавится.
Вырезанная площадка.
Потом слегка подправлю ее края напильником.
Сразу же готовлю электроды.
Опять из старых запасов – когда-то пользовались набором для шашлыков, в котором были две вот такие перекладины для шампуров с колышками. Нержавейка.
Для шашлыков давным-давно есть хороший мангал, а эта «фиговина» валяется без дела.
Очень удобно: срезал заклепки – и сразу есть отвесите для болта, который станет и креплением, и клеммой.
Затем срезаю с обеих колышков заостренные края – получаются полоски длиной 290 мм.
После этого в тисках с помощью молотка аккуратно делаю загиб на 90 градусов со стороны отверстия. На загиб ушло по 30 мм.
Все, работы вновь переходят в помещение.
На иллюстрации – готовые электроды и площадка.
Примеряю площадку к крышкам выставленных банок.
Намечаю границы щелевидных отверстий, через которые пройдут полосы электродов.
В пределах границы будущей щели сверлом 2.5 мм просверливаю ряд отверстий.
Затем, действуя сверлом, как фрезой, соединяю эти отверстия до получения щели.
Немножко неровно, но в данном случае это не принципиально.
Примерка электрода – встал очень даже хорошо.
Повторяю аналогичную операцию и для второго электрода.
Вот они оба — в своих гнездах площадки.
Такие же щели необходимо прорезать и в крышках банок.
Для этого площадку прижимаю по месту ее будущего расположения, выравниваю, а затем специально подлиннее отточенным карандашом ставлю отметки на крышках через щели площадки.
По этим отметкам прорезаю щели – по той же технологии.
Общая примерка площадки с электродами.
Одновременно делаю отметки центров отверстий под винты крепления электродов.
Высверливаю эти отверстия под винт М6.
Затем с помощью винтов и гаек окончательно закрепляю электроды на площадке.
Выступающий над гайкой участок винта послужит клеммой для подключения провода питания от выпрямителя.
После этого вновь надеваю крышки на банку, и уже через щели вниз завожу электроды, и площадка «автоматически» становится на место.
Головки винтов не мешают – благодаря конфигурации крышек, о чем я уже говорил.
Теперь крышки и площадка станут уже «неразлучными»….
… потому что я их склеиваю между собой по периметру силиконовым термоклеем.
И вот тут я и совершил ошибку.
Дело в том, что в конструкции прибора предусмотрена лампочка 220 В/15Вт. Она будет служить и индикатором работы ионизатора, и своеобразным предохранителем, если в этом возникнет необходимость. Для этого была приобретена сама лампочка (8 руб) и патрон к ней (10 руб). Причем, патрон с креплением на резьбовую муфту М10.
Муфту я взят со старого торшера.
Конструкция патрона такова, что провода должны пройти через муфту. А этим было бы разумнее заняться до склеивания площадки и крышек. Так что приходится «выкручиваться».
Высверлил два ответствуя диаметром 9 мм – в одно будет в натяг вкручиваться муфта, под патрон, а через второе к ней подводятся снаружи провода.
И вот беда – при сведении второго отверстия случайно выворотил кусок крышки. Правда, фрагмент получился целым, с четкими краями, и я его позднее постараюсь аккуратно вклеить на место.
Вкручиваю муфту в отверстие, сразу продергиваю через нее два провода с предварительно защищёнными и залуженными концами.
В дальнейшем они будут подсоединены к клеммам патрона.
Противоположные концы проводов продергиваю наверх через второе отверстие.
Пока оставляю так. а сам переходу к монтажу остальной электротехнической части.
В качестве выпрямителя напряжения буду использовать диодный мост BR1010. И по току (до 10А) и по напряжению (до 1000 В), и по размерам, и по цене (всего 13.6 руб.) он меня вполне устраивает.
Готовлю его к монтажу – несколько изгибаю ножки, с таким расчетом, чтобы он хорошо сел в монтажную плату с опорой на эти изгибы, но не вплотную к ней.
Роль монтажной платы в данном случае будет играть небольшой фрагмент того же оргстекла. Размеры выбрал произвольно, с тем расчётом, чтобы плата легко поместилась в промежутке между электродом с одной стороны, и лампочкой – с другой.
С идеально правильной геометрией я не заморачивался – незачем.
Диод на этой плате разместится по центру. Намечаю маркером, а затем высверливаю сверлом 2 мм отверстия под ножки диодного моста.
Роль клемм будут выполнять винты М4 – всего клемм будет на плате пять штук.
Винты купил с широкими шляпками, но они оказались несколько длинноватыми. Пришлось их подрезать болгаркой, а потом быстренько пройтись по резьбе плашкой, чтобы не оставалось замятых участков витков.
На плате высверливаю пять отверстий диаметра 4 мм под клеммы.
С одной стороны, там, где их три, будет подключаться переменное напряжение – один контакт напрямую к диодному мосту, а второй – через лампу.
С противоположной стороны – два выхода с диодного моста, соответственно «+» и «—».
Можно переходить к распайке диодного моста и монтажу клемм.
Начал распайку с входов переменки – на диодном мосту нанесена очень хорошо видимая и понятная маркировка контактов, так что не ошибешься.
Припаиваю провод, и надеваю термоусадку – для большей безопасности.
Затем подрезаю до нужной длины противоположный конец, зачищаю его, и обжимаю на нем кольцевой клеммный наконечник на 4 мм.
Этих наконечников я прикупил по полтора десятка на 4 и на 6 мм.
Затем продеваю через наконечник винт (очень удобно – он с широкой и плоской пресс-шляпкой) и вставляю в отверстие платы снизу.
А далее – затягиваю сверху гайкой.
Первая клемма готова.
Аналогичным образом собираю вторую по входу переменки.
А между ними просто вкручиваю клемму-винт, пока пустую – здесь будет коммутироваться лампочка в качестве перемычки.
После этого – распаиваю контакты и монтирую клеммы по выходам постоянного тока.
Сначала один…
…а затем и второй.
Ну всё, плата практически готова. Можно ее устанавливать на площадку.
Но прежде – проведу все же проверку работы выпрямителя.
Из старых запасов беру шнур с вилкой (от старой, вынесенной в сарай газовой плиты), зачищаю провода и обжимаю наконечники.
Подключаю сверху к клеммам входа, затягиваю гайками.
Потом включаю шнур в розетку, замеряю переменное напряжение на входе.
214 вольт – нормально.
Затем переключаю мультиметр на постоянное напряжение, и замеряю на клеммах выхода, с соблюдением полярности.
191 вольт – вполне приемлемо.
Все, плата готова полностью, можно крепить ее жестко к платформе.
Крепить плату решил стационарно, на клей.
Для этого из тонких полосок-обрезков оргстекла «настрогал» восемь квадратиков – по два на стойку. Получится высота стойки 8 мм – нормально.
Клеить думал на дихлорэтан – для этого заранее прикупил пузырёк в хозяйственном.
Но тут меня ждал крайне неприятный «сюрприз».
Жидкость пахнет, как настоящий дихлорэтан, но не оказывает никакого действия на оргстекло. То есть – вообще никакого! С таким же успехом я мог попытаться клеить водой…
Или выдохся, или разбавлен по бессовестному.
Одним словом, это трату (16 руб.) можно отнести к потерям.
Пришлось брать паузу и идти в магазин за другим клеем.
Вот такой – цианоакрилатный «Akfix».
Скажу сразу – с ним дело пошло…
Склеивание проводил на улице, чтобы не отравлять атмосферу в комнате.
Здесь – все просто. Сначала попарно склеил стойки, затем приклеил их по углам платы снизу.
После этого – уже саму плату через стойки приклеиваю к платформе в выбранном месте.
Установилась мертво.
Можно переходить к окончательной коммутации всей электрической цепи.
Для начала – накручиваю хвостовую часть патрона для лампочки на резьбовую муфту, предварительно продернув провода.
Затем подключаю сам патрон.
Он оснащен самозажимными пружинными клеммами, так что залужённые кончики проводов отлично вошли в них и сразу надежно зафиксировались.
Надеваю патрон на хвостовую его часть – до срабатывания защелок с обеих сторон.
После этого протягиваю провода от лампочки под платой, обрезаю в нужный размер, зачищаю кончики, обжимаю наконечники и подключаю к клеммам сверху.
Клеммы показаны на иллюстрации стрелками.
После этого на всякий случай прозваниваю этот участок цепи – вкручиваю лампочку, замеряю сопротивление на клеммах.
Цепь есть, сопротивление 300 с лишним ом из-за лампочки. Все нормально.
Осталось подключить к плате электроды.
Готовлю первый проводник. Обжимаю наконечники – с одной стороны под клемму на 4 мм, с другой — на 6 мм.
Затем подключаю его к соответствующим клеммам на плате и на электроде.
Таким же образом поступаю и со вторым электродом.
Теперь – не забыть подремонтировать крышку.
Вставляю выломанный фрагмент на место, и по периметру наношу полоску клея из тюбика.
Но для большей надёжности затем еще и проклеиваю силиконовым терморклеем.
Кроме того, герметизирую все оставшиеся щели и отверстия вокруг электродов, так, чтобы снизу поступление влаги к электрической части прибора было полностью исключено.
Осталось подключить кабель питания.
На нем уже установлены наконечники, то есть просто надеваю их на соответствующие клеммы и затягиваю гайками.
Получается, кто один контакт идет на диодный мост напрямую, а второй – через лампочку.
Все, по сути, прибор «вчерне» готов – можно провести испытания.
«Сцена» переносится на кухню.
Пока я возился с завершением электротехнического монтажа, супруга смастерила жгут из марли и ваты внутри, слегка прометав его нитками. Жгут был сразу протянут через трубку-канал, так, чтобы он свисал с каждой из сторон примерно на 50÷60 мм.
Жгут предварительно был обильно пропитан водой.
Затем устанавливаются банки – одна из них просто одевается своим отверстием на трубку. Обе банки заполняются водой, так, чтобы уровень примерно на 15 мм не доходил до переходного канала.
Получилось – по полтора литра в каждой емкости.
Сверху на банки надевается «электрический блок».
Электроды погрузились в воду.
Ну что, пробуем.
Включаю кабель питания в розетку.
Есть! Загоревшаяся лампочка сигнализирует, что ток пошел.
Осталось дождаться результата.
Не сразу, но уже минут через 15 становятся заметны изменения.
В банке, подключённой к «минусу», вода стала визуально чище и прозрачнее.
В другой – наоборот, начала приобретать какой-то зеленовато-бурый оттенок.
Примерно через час работы.
Очевидно, что ожидаемый эффект достигнут. Выключил прибор из сети, снял «голову».
Вот так выглядит вода в банках сверху. В правой банке – «живая» вода, практически без запаха.
Зато из левой довольно чувствительно отдает какой-то смесью «болота» и хлорки. И это при том, что в нашем городе качество водопроводной воды (забирается из артезианских скважин) довольно-таки хорошее.
Протестируем и с помощью лакмусовых индикаторных бумажек.
Бумажка, смоченная «живой» водой, дала явственный синий оттенок. А из «мёртвой» - несколько «сместилась» в сторону оранжевого цвета.
Если верить цветовой шкале на этой китайской штуковине, то на выходе после часа обработки показатель РН где-то в районе 8,0÷8,5.
Но процесс был завершен, наверное, раньше положенного, так как просто проводились испытания. И все равно – разница впечатляет.
Вода на вкус довольно приятная, выраженно мягкая. Из левой банки пить не решился – больно уж неприятный запах.
Итак, прибор вполне работоспособен, но так его, конечно, оставлять нельзя.
Открытые контакты под напряжением на кухне – дело опасное. Тем более что есть у нас в доме и весьма любопытная кошка, которая на людях на стол никогда не залезет, а вот втихаря – пожалуйста.
Так что будем «одевать» электрическую часть в кожух.
Здесь – ничего особо сложного.
Из того же листа вырезаю стенки коробки, высотой 50 мм. Корпус получается несколько высоковатый, но это исключительно из-за размеров патрона – хочу, чтобы он почти полностью оказался скрытым внутри.
Все детали тщательно обрабатываю, подгоняю друг к другу.
На одной из длинных стенок делаю полукруглый пропил – через него будет проходить кабель питания.
Аккуратно склеиваю из стенок коробку, контролируя прямизну углов.
Клей справляется с задачей замечательно.
После этого снятую с прибора «голову» устанавливаю между двух табуреток (чтобы электроды не мешали), промазываю коробку по периметру клеем и устанавливаю на площадку.
Пригружаю сверху двумя боксами, в которых у меня хранятся сверла – своеобразный пресс.
Затем по внешнему краю прямо по получившемуся шву наношу еще тонкую полоску клея – для большей надежности.
Оставляю так буквально на 5 минут. Склеивается идеально.
Вырезаю и обрабатываю крышку корпуса и четыре маленьких квадратика (10×10 мм), которые разместятся по углам – через них пройдет крепеж.
Эти квадратики сразу же вклеиваю по углам – пока буду возиться с крышкой, они уже полностью застынут.
На крышке намечен центр будущего круглого окошка, через которое пройдет верхушка патрона.
Вначале также прошел обычным сверлом на 4 мм, а затем в ход пойдет ступенчатое. Диаметр патрона – 30 мм, а крайняя ступенька у меня – на 32 мм. То есть сверлим на полную, без ограничителя.
Сверлю аккуратно, без сильного нажима, чтобы не перегреть и не проплавить оргстекло.
Получается замечательно.
Примерка крышки прошла успешно.
Осталось ее закрепить, но так, чтобы была возможность при необходимости снять.
Для этого применю винты, а во вклеенных по углам площадочках нарежу резьбу М4.
Первый проход насквозь – сверлом 2 мм.
Немного волновался, не оторвет ли площадку в углу – нет, все нормально.
На всякий случай, чтобы крышка не сместилась при сверлении на других углах, стопорю ее положение, вставив в отверстие маленький гвоздик.
Аналогичную операцию повторяю на всех остальных углах.
После этого крышка снимается, а патрон шуруповерта установил сверло на 3,2 мм. Прохожу им по высверленным отверстиям в угловых площадках.
Затем, в руки метчик на М4 – и нарезание резьбы….
...с последующей проверкой ее качества. Все отлично.
Угловые отверстия в крышке рассверливаю до 4,5 мм.
Все остальное доделаю дома – на улице холодно.
А осталось-то, всего-навсего, подсоединить кабель питания.
В месте прохода его через стенку немного подмотал изолентой – чтобы он очень плотно сел в вырезанном гнезде.
Ну а последняя операция – крышка крепится в корпусу винтами.
Вот теперь – точно заканчиваем. Осталось вкрутить лампочку – и можно ставить воду на обработку.

Подводим итог работы

Прибор готов – и с тех пор работает практически постоянно. На потреблении это особо не сказывается – во всяком случае, при включении ионизатора счётчик практически не реагирует. Да оно и видно по лампочке – ток небольшой.

Методику использования передал супруге – она сейчас со всем справляется сама. Сам порядок работы – прост и понятен:

  • Банки перед «заправкой» споласкиваются. Одновременно напитывается водой и соединительный «фитиль».
Банки готовы к очередному циклу работы
Банки готовы к очередному циклу работы
  • Далее, они составляются вместе, с проходом канала с фитилём через окошко в стенке.
Из банок собирается «батарея»
Из банок собирается «батарея»
  • Следующий шаг – заполнение банок водой. Как я уже говорил, в каждую помещается около полутора литров. Воду желательно несколько часов отстоять, чтобы вышла большая часть хлора. Проверено – так качество воды на выходе после обработки становится лучше.
При заполнении водой, естественно, нельзя опускать ее перелива через переходной канал. Но жгут должен хорошенько опуститься в воду.
При заполнении водой, естественно, нельзя опускать ее перелива через переходной канал. Но жгут должен хорошенько опуститься в воду.
  • Сверху одевается «голова» прибора. Получается очень устойчивая конструкция, благодаря хорошей подогнанности крышек.
Прибор заправлен и готов к включению
Прибор заправлен и готов к включению
  • Включаем в розетку и остаётся только ждать.
Горения лампы показывает, что процесс пошел.
Горения лампы показывает, что процесс пошел.
Это хорошо заметно и по внешним изменениям структуры воды в банках
Это хорошо заметно и по внешним изменениям структуры воды в банках
  • Постепенно яркость свечения ламы начинает уменьшаться.
По мере преобразования воды в две отличающиеся по химическому составу фракции, свечение лампы начинает меркнуть.
По мере преобразования воды в две отличающиеся по химическому составу фракции, свечение лампы начинает меркнуть.
  • Когда лампа погасла, или свечение волоска – еле заметно, можно выключать ионизатор – процесс практически завершился.
Накал еле-еле виден – можно выключать прибор.
Накал еле-еле виден – можно выключать прибор.
  • После выключения из розетки «голова» снимается, банки разъединяются, полученный «продукт» сливается или в бутылку, или в канализацию. «Мертвую» воду с запахом, говорят, тоже можно применять с пользой, но пока до этого у нас не дошло.
Даже если бы не было пометок о полярности электродов, ошибиться, где какая вода – невозможно.
Даже если бы не было пометок о полярности электродов, ошибиться, где какая вода – невозможно.

Вот, в принципе, и все.

Маленькое замечание. Уже после окончательной сборки ионизатора заметил одну ошибочку, впрочем, легко устранимую. Прочитал, что желательно со временем поменять полярность электродов – чтобы не упускать процесс и самовосстановления металла. А я при сборке схемы сделал провода от платы до электродов коротковатыми для переброса полярности. Или не хватит длины, или будет в натяг, что тоже нежелательно.

Вот эти два провода лучше сделать чуть длиннее, чтобы была возможность перебросить полярность электродов.
Вот эти два провода лучше сделать чуть длиннее, чтобы была возможность перебросить полярность электродов.

Беды, конечно, нету – изготовлю другие, благо, наконечники еще остались. Но тому, кто будет делать прибор самостоятельно, лучше это предусмотреть изначально.

Теперь – давайте подсчитаем итоговый результат: во что мне обошлась сборка ионизатора воды.

Материал или деталь конструкцииОбщая стоимость приобретения (с небольшим округлением вверх)
Банки пластмассовые с крышками — 2 шт.55 руб.
Патрон для лампочки — 1 шт.10 руб.
Лампочка 15 Вт — 1 шт.8 руб.
Диодный мост14 руб.
Винты М4 с гайками – 10 шт ( с запасом)4 руб.
Наконечники клеммные кольцевые 4 и 6 мм - по 15шт. (с запасом)25 руб.
Столбики силиконового термоклея – 2 шт.18 руб.
Дихлорэтан (деньги потрачены впустую, но тем не менее)16 руб.
Клей «Akfix» - 2 тюбика20 руб.
ИТОГО170 руб
в рублях РФ – 544 руб.

Согласитесь, что затраты совершенно несопоставимы со стоимостью даже самых простых приборов заводского изготовления. Самым дорогим приобретением оказались банки, но просто у меня реально нечем было их заменить. Но зато они большие по объёму, и сразу дают хороший выход «продукции».

Правда, показанная выше калькуляция — это с учетом того, что у меня в хозяйстве нашелся пластик. Но он есть у многих – здесь вовсе не обязательно использовать оргстекло, можно и иной материал с диэлектрическими качествами. Не пришлось покупать электроды и провода – тоже должно отыскаться у хорошего хозяина. В качестве электродов вполне можно использовать ручки старых половников , шампура, или иную подобную кухонную утварь из нержавейки.

Ну а сама работа – лично мне доставляет удовольствие, и никак ее в финансовом отношении выразить не могу.

Так что если возникнет необходимость в подобном ионизаторе воды – лучше постараться сделать его самостоятельно. Это не особо сложно, и выйдет значительно дешевле.

Узнайте, для чего и как выполняется обезжелезивание воды из скважины, из нашей новой статьи на нашем портале.

Ну а я пью теперь по настоянию супруги исключительно «живую воду». Сам виноват – дал ей на вооружение такой «девайс». Стану ли здоровее, или сколько протяну – не знаю. Шучу, безусловно!

Видео — Ионизация воды в домашних условиях с использованием двух стеклянных банок своими руками

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Оцените:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
4.6
  • Игорь

    Ответить

    Здравствуйте.
    Прибор собрал, в качестве электродов использовал медицинские шпатели из нержавейки и угольные электроды повышенной твёрдости. Вода при электролизе греется.
    Если кто есть в обсуждении хотел бы пообщаться задать вопросы поделиться своим небогатым опытом.

  • Артур

    Ответить

    Уважаемый Игорь, я тоже заинтересовался этой темой. Из интернета я собирал все (легкие) схемы, в том числе и Ваш вариант, может только чуть меньших объемов.
    Сделал и с ватно-марлевым тампоном и с соединительной трубкой — ни черта не работает, лампа (10W) вовсе не горит! Оговорюсь, если не подсаливать воду!
    С металлической перемычкой из нержавейки, тоже ерунда. Разделения не происходит!
    Такое впечатление, что в той банке где катод перемычка работает как анод, а в банке где анод перемычка работает как катод.
    Короче единственное на чем я остановился это Катод из (мед.)нержавейки, которая не магнитится, а анод из графитового стержня диаметром 12мм (из магазина ювелирных инструментов, для литья). А вместо пожарного шланга использовал обоженный неглазурованный глиняный стакан. Правда приходится ждать полтора часа. Но лампа не гаснет. Я проверяю лакмусовым листом Жив.- 8-9 рН, Мерт.- 5 рН. Ну, вот как-то так!

  • Андрей Афанасьев

    Ответить

    Спасибо за такую подробную и развёрнутую статью,попробую повторить. Есть самодельный прибор с брезентовым стаканом и на одном диоде,работает шустро минут 10-15 готовится раствор.
    Кстати Евгений «живая вода» изготовленная из чистой воды добытой со скважины, а не из водопровода, тоже отдаёт запахом хлорки.

  • Игорь

    Ответить

    Здравствуйте

  • Игорь

    Ответить

    Собрал схему на базе диодного моста kbu 1010 и электролитического конденсатора на 2 200 Mf.
    В качестве корпуса пищевой контейнер 290 на 200 мм. Внутрь поместил меньший контейнер из пищевой пластмассы 130 на 180 мм. В боковой стенке внутреннего контейнера, разделяющей электроды, насверлил отверстий диаметром 0,6 мм. по всей плоскости.
    Электроды: катод из медицинских шпателей нержавеющая сталь склёпанных в пластину 160 на 90 мм, анод графитовая пластина толщиной около 10 мм размером 115 на 115 мм. Электроды и схему смонтировал на крышке внешнего контейнера.
    Первоначально расстояние между электродами составляло 220 мм.
    Первоначальные параметры воды: Рн 7,4, ОВП +179 + 240, Соль 399, температура +24 гр.
    Начальный ток электролиза 1 А при напряжении 220 V. Через 3 минуты ток упал до 0,33 А. Электролиз длился 60 мин.
    «Живая вода» Рн 9,3, соль 387, ОВП – 470, температура 24 гр.
    «Мёртвая вода» Рн 6,0, соль 359, ОВП + 077, температура 24 гр.

  • Игорь

    Ответить

    Не устроил Рн.
    Свёл электроды на расстояние 160 мм.
    Параметры воды начальные те же.
    Начальный ток электролиза 1,43 А при напряжении 220 V. Через 5 минут ток упал до 0,34 А, через 40 минут до 0,07 А. Электролиз длился 60 мин.
    «Живая вода» Рн 8,4, соль 370, ОВП – 450, температура 24 гр.
    «Мёртвая вода» Рн 6,4, соль 376, ОВП + 134, температура 24 гр.

    Так как вода у нас достаточно чистая решил добавить чайную ложку соли без горки примерно на 3 литра воды.
    Параметры воды начальные те же.
    Начальный ток электролиза 1,65 А при напряжении 220 V. Через 25 минут ток упал до 1,15 А, через 40 минут до 0,9 А. Электролиз длился 60 мин. Электролиз происходил с активным выделении газа и выпадении осадка белого цвета.
    «Живая вода» Рн 10,5, ОВП минус 250. Через 2 часа ОВП минус 037, то есть очень быстро поднимался, правда оговорюсь, вода хранилась в открытой стеклянной банке.
    «Мёртвая вода» Рн 2,3, ОВП + 1100. Мёртвая

  • Игорь

    Ответить

    Да измерения произвожу простыми приборами купленными в Китае, заказал по интернету, солемер не понял правильно не правильно работает нет калибровочной жидкости. Рн и ОВП метры откалиброваны. Лакмусовой бумажки у нас днём с огнём не найдёшь.)) Для параметров электрической сети использую универсальный прибор, измеряет напряжение силу и мощность тока и что то там ещё в реальном времени.

  • Артур

    Ответить

    Игорь, отпишусь тебе вечерком!

  • Игорь

    Ответить

    Хорошо, спасибо заранее

  • Шамиль

    Ответить

    Зачем использовать такой мощный диодный мост, если лампа в 15 ватт пропускает через себя максимум 70 ма! Вполне достаточно и маленького, но на напряжение 400-500 вольт. И не понятен смысл конденсатора, тем более большой ёмкости (это в комментариях про 2200 Мкф) громоздкий и на такое напряжение будет иметь объём порядка пол литровой банки. Может имели в виду 2,2 мкф? И либо вы неправильно измеряете ток, либо лампа на схеме должна быть минимум на 300-400 ват для тока в 1,43 ампера.

  • Игорь

    Ответить

    Доброго здоровья

  • Игорь

    Ответить

    Извините давно не заглядывал. Конденсатор поставил электролит, он не большой по размерам, для выпрямления тока ближе к постоянному. Последнее время сдох ОВП метр не могу судить по потенциалу, но при электролизе в 30 минут Рн у живой от 9,8 до 10,9, мёртвая от 2,3 до 2,8. правда нержавейка покрывается налётом и приходится периодически чистить уксусом. Лампочки у меня в схеме нет. Диодный мост взял на обум. В принципе живая хорошо действует. Мёртвая от простуды хорошо. Хочу попробовать кальцимированную соду смешать с хозяйственным мылом и залить мёртвой водой ка средство для чистки и стиральной машины.

  • Игорь

    Ответить

    Заразился новой идеей. В инете бродят рассказы про ветеринарный препарат АСД 2. посмотрите. Я говорил с нашим начальником вет клиники, которая его в личном опыте знает, очень интересно рассказывала, на её практике мужику дали пол года жизни с 4 формой рака, живёт уже более 10 лет. Если интересно будет расскажу подробнее.. Удачи во всём.

  • Кеша

    Ответить

    В конструкции серьезнейшая ошибка: выбор электродов. Их категорически нельзя делать из нержавеющей стали, так как легирующие примеси хром, никель и т. д. растворяются в воде. Лучший материал электродов — платина или платинированный титан. Другая ошибка не такая серьезная, но приводит к тому, что электролиз проходит долго — это «мостик» для переноса зарядов, его площадь сечения очень мала. Я провел множество экспериментов прежде чем сконструировал действующую модель, у меня вода обрабатывается за 15 — 20 минут.

  • Игорь

    Ответить

    Тааак, проходил мимо.
    К слову о «Маленькое замечание». Не стоит удлинять провода к электродам, достаточно поменять местами припаянные провода от диодной сборки к электродам. Длины проводов, исходя из фотографий, достаточно.
    2020-01-05

  • Владимир

    Ответить

    Делал такой аппарат , напрямую через один диод в трёхлитровом балоне с мешком из пожарного рукава . В Ростове-на-Дону закипало за три минуты , в Моздоке стояло 8 минут и нагревалось до 70-80 градусов , электроды были из нержавейки . Горячей «мёртвой» водой мыли ноги — мозоли и натоптыши растворялись за один сеанс … Если с будуна вам хреново — выпейте пол стакана «живой» воды , через десять минут полегчает заметно !!!

    • Помогите

      Ответить

      Сделал точно так же есть проблемы
      1) Сильно перегревается перегородка
      2) не могу получить мертву воду
      Вода под крана 7.5 Ph +200Mv
      Вода живая 9.9 Ph -120Mv
      Вода мертвая 7.2 Ph .+120Mv

      • Владимир

        Ответить

        судя по этим данным , вода сильно минерализована — поставь в цепь ограничитель тока ( лампа 25-60 Ват) и будет тебе счастье … )))

  • Шамиль

    Ответить

    Как то попадалась в интернете конструкция в виде склеенного из стекла наподобие аквариума с перегородкой разделяющей объём в соотношении 1:2 и высотой перегородки на 3 см ниже остальных стенок, Электроды во всю площадь боковых стенок и изготовлены из нержавейки, прижимаются в стенкам пружинными прижимами уровень заполнения на сантиметр выше разделяющей стенки, И у каждой части есть краник для слива готовой воды. При снятии крышки электроды обесточиваются. Уровень воды поддерживается как в автопоилке

  • Валерий

    Ответить

    А почему нельзя всю схему собрать на 12 вольт постоянке? Кто мне сможет объяснить?

    • Владимир

      Ответить

      из-за проводимости воды , результат будеш ждать дней 7-10 …

  • Дмитрий

    Ответить

    А кто-нибудь пробовал использовать не 220 В, а большее напряжение?

    • Владимир

      Ответить

      Через диод проходит 110 вольт и при плохой воде за три минуты закипает — смысл поднимать напряжение ? чтобы ещё быстрей закипало !!! воду нужно доводить до 70-80 градусов !!!

      • Дмитрий

        Ответить

        Какие 3 минуты? Тут в комментариях пишут и про 60 минут и про полтора часа. По идее повышение напряжения должно ускорить процесс, а ток можно и ограничить. И греется вода почему-то не у всех.

  • Сергей

    Ответить

    По поводу цен на ионизаторы… Есть такой канал — 8 TV RU, такое впечатление, что он живет за счет реламы этих ионизаторов. Мало того, что у них встроенный микроконтроллер, имеющий «целых 60 режимов ионизации», мало того, что он приготовляет «не два, как все, а целых три вида воды, — еще и «серебряную»», мало того, что на него «целых 10 лет гарантии», так он еще и… «ЛЕЧИТ РАК В 4-й СТАДИИ!»
    А Вы удивляетесь, что стОит это «чудо» из русских сказок АЖ 300 Евро.

  • ВАДИМ

    Ответить

    1.Нержавейка должна быть ПИЩЕВОЙ. .Техническая нержавейка химически ГРЯЗНАЯ т.к.имеет химические добавки из таблицы Менделеева. 2.Пластмассовые детали в агрессивной среде хоть и немножко, но РАЗРУШАЮТСЯ и со временем у нас засоряются КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ. ПЕЧЕНЬ.ПОЧКИ.СУСТАВЫ.ЭТО ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.

Добавить комментарий