Как подключить люстру с 3 проводами – возможные варианты

Несмотря на широкую «экспансию» современных осветительных приборов, на растущую популярность всяческих встраиваемых, скрытых, ленточных и других светильников, люстры на потолке все равно всегда остаются в тренде. И в большинстве квартир или жилых частных домов так или найдется хотя бы одна комната, где будет установлен именно такой источник света, как правило, являющийся еще и декоративным украшением интерьера помещения.

Для подвешивания люстры очень часто вовсе не обязательно вызывать специалиста. Это – не сложная электроника, и не какая-то «навороченная премудрость», требующая каких-то особых знаний и умений. Но тот, кто собирается заняться такой проблемой в первый раз, возможно, не сразу поймет, какой провод люстры к какому проводу проложенной квартирной проводки должен подсоединяться, и почему. А вот это необходимо знать заранее. Именно для таких хозяев жилья,  делающих свои первые шаги в домашнем электромонтаже, и рассчитана настоящая публикация: как подключить люстру с 3 проводами – возможные варианты.

С чего начать?

А начинать подобные работы необходимо с освежения в памяти элементарных правил техники безопасности, и с подготовки требуемого инструмента и нужных для электромонтажа расходников.

Безопасность работы – всегда на первом месте!

Электричество не любит «шуток», самоуверенности и небрежности – при таком подходе оно из доброго помощника способно превратиться в страшного противника, порой разящего сразу наповал. Так что, готовясь к проведению электромонтажных работ, всегда следует полностью концентрировать свою внимательность, никогда не предпринимать непродуманных, а то и вовсе опрометчивых действий, соблюдать несколько важных, но действенных правил.

• Никогда нельзя приступать к подобным работам в состоянии алкогольного опьянения, даже легкого, остаточного. Мало того что притупляется внимание – резко снижается и электрическое сопротивление тела человека. То есть последствия электротравмы (вероятность которой, наоборот, возрастает) могут стать намного тяжелее.
• Любой электромонтаж должен вестись только при обесточенной сети. Хорошо, если для отдельного помещения предусмотрен свой автоматический выключатель — достаточно будет «отрубить» только одну комнату. Если же нет – ничего не поделаешь, обесточивается вся квартира.

• Если распределительный щиток на время проведения работ выпадает из поля зрения, там следуем предусмотреть меры, чтобы никто не включил питание без разрешения. Например, прямо на выключенный автомат вывешивается табличка: «Не включать, проводятся работы». А еще лучше – полностью закрыть доступ к щитку, например, закрыв его на ключ, который носить с собой.
• Следует полностью исключить появление в рабочей зоне малолетних детей.
• Пользоваться во время работы можно исключительно инструментом с хорошей изоляцией рукояток. Лучше всего – иметь специальный электромонтажный набор, где сопротивление изоляции инструмента гарантирует безопасность работнику. Не пользуйтесь сильно потрепанным инструментом! Помните, даже просто не разошедшаяся трещина на рукоятке отвертки или небольшой порез резиновых чехлов рукояток кусачек могут стать причиной серьезной электрической травмы.

• Под ноги рекомендуется настилать резиновый (диэлектрический) коврик, а на ногах должна быть обувь с качественной подошвой.
• Прикасаться к оголенному участку провода допускается исключительно тогда, когда проверено (и перепроверено!), что он не находится под напряжением.

Никогда нельзя недооценивать опасности «бытового» напряжения в 220 вольт. Увы, печальная статистика несчастных случаев это полностью подтверждает. Исходите из того, что такой ток вполне может стать смертельным для человека!

Не забывайте про опасность поражения электротоком!

Последствия электротравмы могут быть очень тяжелыми, вплоть до самого печального исхода. Какова природа поражения электричеством, и чем это грозит организму человека – про все это очень хорошо рассказано в специальной публикации нашего портала: «Какой ток опаснее, постоянный или перемененный».

Необходимые инструменты и расходники

Для работы следует подготовить требуемый инструмент и некоторые расходные материалы. Так, чтобы все нужное было под рукой.

Иллюстрация	Краткое описание и предназначение
	Индикаторная отвертка. Незаменимый инструмент для поиска фазы и нуля на проводах. Стоит совсем недорого, и такой прибор в обязательном порядке должен быть в инструментальном арсенале любого хозяина квартиры. А вот как отвёрткой ею лучше не пользоваться – дешевые модели вскорости от этого начинают просто прокручиваться, а затем часто выходят из строя и как индикатор.
	Мультиметр. Имеется не у всех, и совершенно напрасно. В настоящее время в магазинах представлен широчайший выбор подобных приборов, и модель любительского класса никак не «пробьёт брешь» в семейном бюджете. А пригодится мультиметр еще не раз. Дорогой прибор в данном случае не нужен – будет достаточно наличия вольтметра и омметра с функцией прозвонки проводов.
	Стриппер или, иначе, съемник изоляции. Очень удобный инструмент, позволяющий легко оголять концы проводов даже в неудобных местах. Если в перспективе предстоит ремонт или какие-то масштабные работы с проводкой – без него будет сложно, так что имеет смысл приобрести, хотя бы самый простой.
	Если нет стриппера, и возможности (желания) его приобрести, то зачищать провода необходимо будет острым ножом. Например, вот таким, что широко используется отделочниками, со сменными лезвиями.
	Пара отверток – с небольшим прямым и фигурным наконечником (шлицом), так как на клеммах и в выключателях могут встречаться разные типы винтов. Как уже говорилось – обязательным условием отверток для электромонтажа является качественная целая изолированная рукоятка и изолированный стержень, как показано на иллюстрации. Такой инструмент сводит к минимуму вероятность случайно допустить короткое замыкание.
	Кусачки (бокорезы) с качественной изоляцией рукояток. Обязательно потребуется для подрезки проводов перед их зачисткой. А вот для этой зачистки концов кусачки лучше не использовать – пользоваться следует либо стриппером, либо ножом.
	Пассатижи с хорошо изолированными ручками. Могут потребоваться для выполнения скруток, для расплетения старых скруток, для выпрямления изогнутых моножильных проводов. Иногда на люстре требуются и мелкие слесарные работы, где тоже без пассатижей не обойтись.
	Вместо пассатижей при электромонтаже часто бывает гораздо удобнее использовать круглогубцы, особенно в стесненных малым пространством случаях. К роме того, ими удобно накручивать на концах проводов петли под некоторые виды винтовых клемм.
	Чтобы облегчить себе работу по коммутации проводов, имеет смысл приобрести рычажные клеммы WAGO – вместо скруток и очень неудобных винтовых колодок. Такие клеммы представлены в продаже в широком ассортименте по количеству одновременно подключаемых проводов, что очень удобно, например, при соединении проводов в многорожковой люстре с последующим подключением к проводке домашней электросети.
	Изолента, и лучше, если она будет в наборе — нескольких цветов. Нередко и в домашней старой проводке, и в самой люстре провода не имеют цветовой маркировки. Приходится осуществлять проверку каждого проводника, а затем маркировать, чтобы не запутаться. Цветная изолента для этого подходит как нельзя лучше.
	Хорошей альтернативой изоленте в настоящее время являются термоусадочные трубки. Они прекрасно подходят как для изоляции, так и для маркировки проводов. Достаточно одеть небольшой отрезок трубки нужного цвета на провод – и слегка прогреть, например, огоньком зажигалки. Трубка усядет и останется неподвижным «цветовым клеймом» на изоляции провода.

Разбираемся с проводами

До подвеса люстры еще далеко – надо прежде уяснить, что за провода выходят из потолка, и что творится с внутренней проводкой осветительного прибора. Это самый длительный и сложный этап – после него останутся уже пустяки.

Что за провода выходят на потолке?

Начать нужно именно с них, так как количество и назначение выходящих из отверстия на потолке проводов во многом задаст направление дальнейшей работы с осветительным прибором. Тем более что эта «величину» можно считать заданной, изменить ее если не совсем невозможно, то, во всяком случае, очень сложно: продёрнуть дополнительные провода через полость плиты перекрытия – задача ой какая нелегкая…

Итак, к месту подвеса люстры поведены провода. Их может быть от двух до пяти.

Выходят два провода

К месту подвеса люстры подведено два провода.

Это означает, что к осветительному прибору подведена только одна фаза и нулевой провод. То есть можно иметь хоть пятирожковую люстру – все лампы на ней будут включаться только одновременно, как говорят – одним каскадом, и управляться она будет одинарным выключателем.

По всем законам электромонтажа провода должны иметь цветовую маркировку. Ноль – синий или голубой, фаза – может быть разной расцветки, кроме синей (голубой) и желто-зеленой. На практике же, особенно в домах старой постройки, где еще не проводилась модернизация электропроводки, расцветка может быть какой угодно, и часто – это просто двойной (тройной) белый плоский кабель, прост разделенный надвое (натрое) на конце.

• Проверку проводов выполняют с помощью индикаторной отвертки. Для этого сначала необходимо выключить подачу электричества на комнату, вырубив автомат на щитке. Ограничиться выключателем на стене – недостаточно, и чуть позднее расскажем почему.
• Далее, зачищаются кончики проводов примерно на 10-12 мм, если они еще не оголены. Зачищенные концы следует развести в стороны, чтобы случайно не вызвать короткого замыкания.
• Затем включается автомат на щитке, и индикаторной отверткой при выключенном положении выключателя проверяются оба провода. Если монтаж был ранее проведён правильно, то в таком положении на обоих проводах фаза должна отсутствовать – индикатор при касании пальцем тыльной части отвертки не загорается. Это оттого что на выключателе должна прерываться именно фаза.

• Теперь выключатель следует перевести в положение включено и снова проверить оба провода. На одном должен быть «ноль» – индикатор не горит, на втором фаза – сигнализирует загорающийся светодиод индикатора.

• Теперь можно сравнить – совпадает ли цветовая маркировка изоляции с реальным положением дел. Если да – прекрасно. Если нет – то следует выполнить свою, используя или колечко цветной изоленты, или кусочек цветной термоусадки. Естественно, соваться к оголенным проводам для их маркировки можно только после выключения напряжения.

Случается и такое, что при поиске фазы она находится уже при выключенном положении выключателя. Это означает, что когда-то нерадивый электрик пренебрег правилом, и на выключателе теперь идет прерывание нуля, а не фазы. Именно поэтому не стоит соваться к проводам даже при выключенном свете, пока не произведена проверка.

Как быть в этом случае? Да, скорее всего, никак. Существует теоретическая возможность забраться в распределительную коробку и поменять провода, идущие к выключателю и непосредственно на лампу местами. Но кто будет это делать? По большому счету, на работоспособность «одноконтурного» осветительного прибора это не влияет. Просто придется держать в уме – даже при выключенном свете на люстре осталась фаза, и следует быть осторожным, например, при замене лампочки. Впрочем, повторимся, лезть к любому осветительному прибору лучше при полностью обесточенной проводке.

Выходят три провода, но один из них – желто-зеленый

Почти наверняка этот провод – защитное заземление (РЕ). Такая проводка стала прокладываться относительно недавно, и сейчас является обязательной в домах новых серий. Да и при модернизации электрохозяйства в наще время стараются  действовать по всем правилам, включая в проводку и заземляющий контур.

Непосредственно этот провод на работу осветительного прибора не влияет. Он соединяется с металлическим корпусом люстры, и служит просто для обеспечения безопасности – при пробое фазы на корпус случайно прикоснувшийся к металлическим деталям люстры человек (хотя это и сложно вообразить) не получит электротравмы.

Так что заземляющий провод мы будем иметь в виду, что он есть, но схема остается такой же, как с двумя проводами. То есть позволяет подключить только люстру, загорающуюся одним каскадом.

Такое же «упрощение» будем допускать и при дальнейшем рассмотрении возможных вариантов.

Выходят три провода

…или, как мы уже договорились, четыре, с учетом провода защитного заземления.

То есть получается или так:

… или так:

Наверное, уже становится понятно, что на одном проводе будет ноль, на двух других фазы, включаемые разными клавишами двойного выключателя.

Все равно обязательно проводится проверка наличия фаз и, при необходимости, маркировка проводов – в том же порядке, как было описано выше. Вся разница будет в том, что проверяются два фазных провода. И, кстати, имеет смысл для себя как-то отметить, какой из них к какой клавише выключателя подсоединен. Просто для того, чтобы потом скоммутировать по своему желанию, например, левая клавиша включает первый каскад ламп, правая – второй каскад. Или наоборот, как захочет владелец.

Общая схема подключения здесь получается примерно такой

Итак, общий «ноль», идущий от распределительной коробки напрямую к осветительному прибору. А фаза делится на двойном выключателе, и от него к люстре прокладывается уже два фазных провода. В показанной схеме обе клавиши независимы, то есть можно включить отдельно как первую, так и вторую группу ламп, а также всю люстру одновременно.

Есть еще одлин случай при таком выходе проводов – и он может озадачить новичка в электротехнике. А именно: одна фаза при включении клавиши появляется, а на другом проводе на включение второй клавиши – никакой реакции. Возможно, здесь проводка организована так, что без включения первого каскада – второй просто не срабатывает.  То есть если первая клавиша не включена – второй «хлопать» бесполезно.

Все дело или в конструкции выключателя (такие встречаются), или в наличии в нем установленной перемычки. Как это примерно выглядит – показано на иллюстрации

На схеме разными цветами показаны:

1. Красный – фазный провод, идущий от распределительной коробки.
2. Коричневый – фаза (условно — №1), идущая на первый каскад ламп.
3. Зеленый – штатная или установленная мастером перемычка.
4. Желтый – фаза №2, идущая на второй каскад ламп осветительного прибора.

Наверное, не надо объяснять, что фаза попадет на вход второй клавиши только в том случае, если включена первая клавиша. Это позволяет избежать случайного включения второго каскада, когда он не требуется.

*  *  *  *  *  *  *

Сказать по правде, иногда к люстре протягивают и четыре провода (не считая заземления), и организуют работу аж трех каскадов, используя при этом, естественно, трехклавишный выключатель. Но это, как кажется, все же излишество. И, кстати, при строительстве массового жилья такого никогда не делали и не делают. А в частном порядке – пожалуйста, сколько хотите, если это вам нравится. Но этот случай мы уже рассматривать не станем – он непоказательный, и тем более что принципиально ничего не меняется. Просто возрастает количество фазных проводов.

Разбираемся с проводами на люстре

Проверка проводов люстры

Итак, с проводами, находящимися на потолке, у нас ясность уже есть – они проверены и, при необходимости, промаркированы. Теперь пришла пора разобраться, сколько же у нас проводов на люстре, и для чего каждый предназначен.

Может возникнуть закономерный вопрос – а для чего это? Ведь люстра – готовое изделие, и на ней, казалось бы, с проводами должен быть полный порядок?

Ответим так – случается всякое. Люстру тоже собирали люди, которые могли или ошибиться, или выполнить свою работу не до конца добросовестно. Еще хуже – если люстра, как говорят, «б/у», и выходящие из нее провода спутаны в какой-то невообразимой «какофонии». Ничего не поделаешь, придется разбираться…Да и не помешает никому, тем более начинающему, небольшой практикум в этом вопросе. Кроме того, предоставляется возможность, если люстра с множеством рожков, самому распределить лампы по каскадам, изменив или количество, или расположение ламп в каждой из групп.

Вот, скажем, взгляните на иллюстрацию выше. Хорошо показано, что к каждой из ламп (рожку) идет по два провода. Надо полагать, что один из них фазный, второй – нулевой. Но в демонстрируемом примере совершенно нет никакой цветовой маркировки. Провода-то имеют окрас изоляции, но, внимание, к рожкам идет или пара синих, или пара коричневых. И на клемме собраны две связки, в которых синие перемешаны с коричневыми проводами. Естественно, в таких условиях недолго запутаться и допустить ошибку, пустив на одну лампу две фазы или два нулевых провода. А в принципе – и до случайного короткого замыкания, со всеми его «прелестями» — всего один шаг.

Иное дело на люстре, в которой проводка выполнена по правилам маркировки. То есть можно идентифицировать фазные и нулевые провода по цвету их изоляции.

Кстати, люстры очень часто так и поступают в продажу – просто с проведенными к патронам ламп проводами. А уже сам владелец волен распределить их по группам (каскадам) или же объединить все в одну.

Но даже если к патронам идут провода с, казалось бы, правильной маркировкой, не стоит пренебрегать проверкой – прозвоном этих проводов. Работу эту, как и последующее «комплектование групп», лучше всего проводить за столом, в удобном месте, и, естественно, раз люстра не подключена, то обесточивать ничего не надо.

Для работы потребуется мультиметр – хотя  бы простейший и самый недорогой.

Что такое мультиметр и как с ним работать?

Это – чрезвычайно полезный в домашнем хозяйстве прибор. Да, к нему, может, обращаются нечасто, но зато он поможет там, где никакое другое устройство не справится. Как устроен и как пользоваться мультиметром – в подробностях в отдельной публикации нашего портала.

На этом этапе будут решаться сразу три проблемы:

А. Будет упорядочена схема подключения проводов к патрону – на всех рожках она должна быть одинаковой. А именно: фаза идет к центральному контакту, ноль — к боковому, тому, что будет контактировать с резьбовым цоколем лампы.

Это правило опять же продиктовано соображениями безопасности. Вероятность коснуться фазного контакта при вкрученной лампе будет мизерной, тогда как риск дотронуться до резьбового металлического цоколя при, скажем, замене перегоревшей лампы – гораздо выше.

Итак, надо убедиться, что провода идут именно так, как положено. Для этого потребуется мультиметр. Его приводят в рабочее положение и устанавливают на прозвон. Затем касаются щупами с одной стороны – контакта на патроне, а с другой – оголенного конца провода. Если прямая проводимость есть, то тестер покажет нулевое (или очень близкое к нему) значение сопротивления и подаст звуковой сигнал.

Если соединения нет – на экране останутся те же показания (обычно – знак бесконечности или «00»).

Если цветовая маркировка проводов правильная – то все оставляем пока как есть. Если она отсутствует вовсе или не соответствует указанному выше правилу, то следует самостоятельно промаркировать провода с использованием, например, цветной изоленты или термоусадочных трубок. На крайний случай можно выполнить обозначения и маркерами, но это не всегда наглядно получается, а кроме того, краска может стереться.

Б. По опыту «общения» с осветительными приборами, при продергивании проводов в тесные трубки во время сборки изделий случается, что провода рвутся, или нарушается их изоляция. Это обуславливает необходимость решения еще нескольких задач, касающихся работоспособности осветительного прибора и безопасности его эксплуатации.

• Если при проверке хотя бы один из проводов не прозванивается, то этот рожок (патрон) работать не будет. Стало быть, придется принимать меры, чтобы заменить внутреннюю проводку на этом участке люстры.
• Обязательно проверьте каждую пару проводов на возможность короткого замыкания. Для этого при отсутствующей лампочке просто коснитесь щупами мультиметра в режиме прозвона оголенных концов проводников. Контакта быть не должно, то есть показания «бесконечности» не должны измениться.

Если показывает контакт – это место будущего короткого замыкания, и эту пару проводов необходимо обязательно поменять!

• Не поленитесь и проверьте каждый их проводов на вопрос его пробоя на корпус светильника (для приборов с металлическим корпусом). Для этого одним щупом касаются оголённого конца провода, вторым – металлической части корпуса в незакрашенном месте (например, на резьбовой части трубки, где виден голый металл).

Если определяется проводимость, то на корпус светильника  будет пробивать опасное напряжение. То есть провод подлежит замене.

Распределение рожков по каскадам (группам)

В результате проделанных проверок владелец люстры получает уверенность в качестве и правильности внутренней разводки люстры. И теперь перед ним стоит задача – правильно скоммутировать эти провода для дальнейшего подключения к проводке на потолке.

Рассмотрим на примере четырехрожковой люстры. На следующей иллюстрации она условно показана – вид сверху. Пары проводов проверены на соответствие цветовой маркировке, на проводимость, на короткое замыкание и на пробой на корпус. Все нормально – можно двигаться дальше.

И вот здесь возможны несколько вариантов:

Самый простой – все лампы объединены в одну группу, то есть будут одновременно включаться с одиночного выключателя.

Но имеется возможность разделить рожки люстры на два каскада. И вот здесь уже следует самому принять решение и о количестве и о расположении ламп в каждой из групп. У нас упрощённый пример – всего четыре рожка, и то они дают уже три возможных варианта двухкаскадной расстановки.

Вариант первый: в одном каскаде – только одна лампочка, во втором – оставшиеся три. То есть можно задать какое-то общее приглушенное освещение или же в нужных случаях задействовать все рожки.

Вариант второй: в первом каскаде задействованы две лампы, расположенные рядом. Во втором – еще две, также размещённые одна около другой.

Наконец, третий возможный вариант в данном случае – это когда лампы двух каскадов чередуются.

Обратите внимание, что в любом из перечисленных случаев нулевые провода всегда собраны в одну точку. То есть варьируется исключительно расположение фазных проводов – оно и будет предопределять количество групп и фактическое количество и расположение лами в каждой из них.

Был показан довольно простой пример. Естественно, с увеличением количества рожков резко возрастает и количество возможных вариантов распределения ламп по каскадам. А в некоторых люстрах лампы могут еще и распределяться по высоте по ярусам, или иметь различные по форме или расцветке плафоны. Все это открывает широкие возможности выбора оптимального, по мнению хозяев жилья, распределения по группам и способа управления осветительным прибором. Но принцип все равно останется таким же.

А что с проводом защитного заземления? Он в наше время имеется на большинстве выпускаемых люстр с металлическим корпусом. Как правило, этот провод – одиночный, и хорошо видно, что он соединен или с шайбой, прижатой гайкой в месте крепления одной из трубок каркаса люстры, или просто прикручен винтом к корпусу светильника с тыльной стороны. Оба варианта хорошо показаны на иллюстрации ниже.

С этим проводом – все просто. Если из потолка выходит аналогичный – он соединяется с ним. Если внутренняя проводка не предусматривает контура заземления, то его можно или обрезать или просто изолировать, и оставить, как он есть, неподключенным.

Аналогично, кстати, и с проводом РЕ на потолке – если люстра не требует заземления, то он просто не задействуется и изолируется.

Как производится соединение проводов в группе?

На иллюстрациях выше соединения проводов нулевых и в фазных в каждой группе показаны просто жирными точками соответствующего цвета. Но как это выполняется практически?

Здесь тоже возможны варианты…

• Скрутка проводов. Скажем так, не самый удобный и надежный способ, особенно если выполняется вручную с последующей изоляцией изолентой. В особенности когда группа ламп немалая, и приходится скручивать сразу три ÷ четыре, а то и больше проводников. Непросто добиться, чтобы обеспечивался полноценный контакт на каждом, а проверить это сложно – уже при эксплуатации осветительного прибора могут начаться проблемы в форме мигания, потухания ламп, а то и подгорания проводов.

В некотором роде упрощают и повышают качество скруток специальные колпачки СИЗ. У них внутри расположена пружина и имеются специальные выступы по типу резьбовых.

Пользоваться такими колпачками несложно – достаточно свести вместе оголенные концы соединяемых проводов, завести их до упора в СИЗ, а затем начать вращать колпачок по часовой стрелке, удерживая при этом провода. Внутренняя конфигурация изделия способствует получению качественной скрутки, а резьбовые выступы будут надежно удерживать закрученный СИЗ на месте.

Вроде бы удобно, но есть и минусы. В частности, соединение получается практически неразъемным, и если возникнет необходимость какой-то переделки, с большой долей вероятности конец провода придется отрезать и заново зачищать. Кроме того, могут быть проблемы при попытке соединить в одной точке большое количество проводов – опять же, нет гарантии, что все они равноценно «сплетутся» внутри колпачка. Тем не менее, способ заслуживает внимания, но оптимальным, по мнению автора, отнюдь не является.

Кстати, никогда не стоит особо доверять тем «колпачковым скруткам», что уже имеются на люстрах из разряда недорогого «китайского ширпотреба». До гарантии полной безопасности соединения здесь может быть очень далеко.

А где некачественное электрическое соединение – там вскорости появится сначала искрение, потом плавление и буквально один шаг останется до прямого возгорания с соответствующими печальными последствиями. Поэтому-то автор так настоятельно и рекомендует перед установкой провести полную самостоятельную ревизию осветительного прибора, не оставляя старых соединений.

• Соединение проводов пайкой. Это явный шаг в сторону полной надежности соединения. Правда, в ущерб удобству проведения монтажа (демонтажа).

Про то, что соединение получается неразборным – говорить, наверное, не надо. Да и с пайкой, надо сказать, далеко не у каждого наработан нужный опыт. Это основные минусы такого подхода.

Если же решено остановиться именно на пайке, то лучше всего сразу припаять и монтажный провод длиной миллиметров 100÷150, посредством которого это соединение будет подключаться к проводу, выходящему из потолка. И не забываем про качественную изоляцию паянного узла – или изолентой в несколько слоев, или термоусадочными трубками, лучше тоже как минимум в два слоя.

• Соединение винтовыми клеммными колодками. Многие мастера предпочитают именно такой способ, видимо, в силу его дешевизны – такие колодки стоят совсем недорого. По этой же причине, видимо, такие соединения очень часто можно увидеть на только что приобретённых люстрах, в которых провода уже собраны по группам.

Не так давно такой подход можно было бы только приветствовать. Но на сегодняшний день — он далеко не оптимален.

Причин не использовать такое соединение несколько. Первая – совершенно очевидная, что собрать несколько проводов и впихнуть в одну клемму – задача трудновыполнимая, и часто заставляющая для начала прибегнуть к пайке. Вторая причина – маленький винт может давать не слишком хороший прижим, который способен еще и ослабевать со временем (металл проводников под постоянным давлением слегка проседает). И третья – затягивать такую клемму отверткой не вполне удобно, особенно если работаешь под потолком.

Вывод – способ вполне пригодный, но отнюдь не оптимальный.

• Использование пружинных и рычажных клемм WAGO. По устойчивому, и неоднократно проверенному практикой мнению автора – самый удобный и надежный способ коммутации проводов в осветительных приборах.

Да, эти клеммники нередко критикуют за то, что они не выдерживают нагрузки. Но это касается исключительно силовых линий, к которым подключено мощное оборудование. А коль речь у нас идет об осветительном приборе, в котором даже теоретически сложно представить нагрузку выше киловатта – за надёжность таких соединений можно вообще не переживать. Тем более что апологетов ламп накаливания становится все меньше, большинство переходит или давно перешло на светодиодные источники света, и о высокой нагрузке – вообще смешно говорить.

Обратите внимание – такие клеммы выпускаются в различных вариантах – на разное количество подключаемых к одной точке проводов: два, три, четыре, пять и восемь! То есть даже крупная группа ламп (до 7 штук!) без проблем может быть коммутирована, не требуя для этого никаких дополнительных действий. Один вход оставляется для подключения или монтажного провода (длиной 100÷ 150 мм), или для непосредственного подключения провода, выходящего из потолка, если это допускает его достаточная длина.

Важно – такие клеммы одинаково хорошо работают и с одножильными проводами, и с многожильными. Очень серьезное достоинство.

Для подключения проводов достаточно поднять все рычаги вверх, перпендикулярно клемме. Затем провода из каждой группы последовательно зачищаются на 10÷12 мм, каждый из них заводится до упора в собственное гнездо, после чего соответствующий рычаг опускается. И все – провод получил надежный контакт. Аналогично – с другими, и в итоге  в коробке люстры окажутся три аккуратных клеммы две или три аккуратных клеммы (нулевая и одна или несколько фазных), которые там прекрасно поместятся.

Одно гнездо, как мы видим, на каждой из клемм оставлено для соответствующих потолочных проводов.

Если возникнет необходимость что-то поменять в схеме – никаких проблем. Рычаг поднимается, и нужный провод извлекается из гнезда. Причем его зачищенный конец не имеет никаких серьезных повреждений, и может использоваться без обрезки и зачистки дальше.

Единственным минусом видится то, что это – наиболее дорогой способ коммутации, так как за клеммы придется заплатить. Но не так уж и много они стоят, чтобы в ущерб удобству и безопасности экономить на подобных мелочах.

Завершение работы — подсоединение люстры к потолочным проводам

Заключительный раздел публикации, и как это ни парадоксально — самый короткий. По той причине, что рассказывать-то уже и не о чем.

Смотрите: с проводами на потолке мы обстоятельно разобрались, и с их предназначением, и с маркировкой. Аналогичные действия проведены и на самом осветительном приборе. То есть осталось лишь подвесить люстру на место, и соединить соответствующие провода.

Подвес люстры – это совсем иная «история», выходящая за рамки нашей статьи. А для соединения можно использовать любой из перечисленный выше способов (кроме, пожалуй, пайки), но лучше всего опять же применить все те же рычажные клеммы WAGO.

Здесь можно поступить двояко, о чем уже упоминалось выше. Если провода на потолке длинные, то их можно подключить непосредственно к оставленным свободными гнездам групповых клемм люстры. Если же короткие, то тогда на них предварительно надеваются двойные клеммы, а в групповых клеммах фиксируются монтажные отрезки проводов с уже зачищенными концами. То есть наверху останется только вставить эти монтажные провода в соответствующие двойные клеммы (нулевой и фазные, если их несколько). Затем два-три щелчка – и монтаж окончен! И никаких «акробатических этюдов» под потолком с колпачками или отверткой!

Пожалуй, всё…

Иногда спрашивают, а можно ли сделать так, чтобы многорожковая люстра управлялась так же, но с двух выключателей, например, от кровати (дивана) и от входа в комнату. Да, конечно  же, можно – просто для этого придется больше повозиться, устанавливая двойные проходные выключатели и проводя еще несколько проводов для их взаимной связи. На самом осветительном приборе же никаких переделок не потребуется.

Для чего нужны и как устанавливаются проходные выключатели?

Очень удобно, когда управлять освещением можно совершенно независимо из двух или более точек. Это позволяют реализовать так называемые проходные выключатели, про устройство и установку которых рассказано в специальной публикации нашего портала.

*  *  *  *  *  *  *

Завершим публикацию видеосюжетом, где показан процесс сборки и подключения новоприобретенной пятирожковой люстры

Видео: Сборка и подключение новой люстры на пять ламп