Как правильно подключить трехклавишный выключатель с розеткой и не наделать ошибок

Рациональное расположение приборов управления освещением в квартире или собственном доме – одно из важнейших условий комфорта проживания хозяев. Удобно, когда выключатель не приходится искать лишний раз, шаря по стене, и когда не требуется делать нему лишние шаги в темноте – он расположен именно там, где требуется. В планировке очень многих квартир имеется некое «пересечение путей», то есть тех точек, откуда выбирается дальнейшее направление движения. Классический пример – ванная, санузел и коридор, расположенные рядом (могут быть и иные сочетания). Как быть – установить здесь по отдельному выключателю на каждое помещение? Наверняка получится громоздко и малосимпатично – чуть не половина простенка половина стены будет завешена этими приборами. Удобнее, наверное, смонтировать компактный трехклавишный выключатель – его функциональность ничуть не ниже тройки одноклавишных.

Как подключить трехклавишный выключатель с розеткой
Как подключить трехклавишный выключатель с розеткой

А кроме того, в этом месте не помешало бы иметь еще и розетку – как правило, она предусматривается в типовых проектах домов в коридоре. Для этих случаев производители электротехнические изделий предлагают специальные модели – блоки, включающие выключатель с нужным количеством клавиш плюс розетка.

Недостатка в предложении подобных изделий сейчас нет. Но остается вопрос – как смонтировать такой узел? Вот давайте и разберемся – как подключить трехклавишный выключатель с розеткой и без нее, не прибегая к вызову электрика.
Начнем рассмотрение по принципу «от простого к сложному». Для начала разберем вопрос отдельно для трехклавишного выключателя, а потом – пойдет разговор о нем же, но уже в одном блоке с розеткой.

Монтаж обычных трехклавишных выключателей

Общее устройство и принцип подключения

Как устроен обычный выключатель – каждый из нас, наверное, представляет. Это электротехнический прибор, предназначенный для замыкания или размыкания электрической цепи, на бытовом уровне чаще всего используемый для управления приборами освещения в квартире и доме. Для этого в нем предусмотрено специальное механическое устройство, позволяющая быстро перекидывать рабочий контакт во включенное или разомкнутое положение. Быстрота очень важна – чем меньше времени требуется на подобное замыкание (размыкание) — тем меньше вероятность образования электрической дуги, способной быстро привести прибор в непригодное состояние. Достигается такая скорость использованием плоских или круглых пружин, коромысел с шариками, других вариантов мгновенного срабатывания. В современных выключателях с сенсорными панелями используются и электрические ключи.

Как устроен и как устанавливается обычный выключатель освещения?

Это должен знать, наверное, каждый уважающий себя владелец жилья – не будешь же каждый раз по пустячному поводу вызывать мастера. О том, как устроен и как можно установить выключатель самостоятельно – подробно рассказывается в отдельной статье нашего портала.

Трехклавишный выключатель отличается от обычного одноклавишного только тем, что у него имеется три независимых механизма коммутации контактов, и это позволяет управлять тремя различными «каналами» подачи напряжения на осветительные (или иные бытовые) приборы. При этом большинство выключателей такого типа имеет один вход L и три отдельных выхода L1, L2 и L3. Как правило, на самом корпусе выключателя очень наглядно показывается схема коммутации его контактов.

Для примера – два трёхклавишных выключателя (с тыльной стороны) от разных производителей.
Для примера – два трёхклавишных выключателя (с тыльной стороны) от разных производителей.

Взглянем на иллюстрацию выше. На ней показаны два разных выключателя, с небольшими, совершенно непринципиальными различиями. На левом общий вход организован через контакт №6, контакты №4 и №5 запараллелены с ним общей шиной. Ну а выходы раздельные – через контакты №1, №2 и №3. На правом выключателе вход сделан через контакт №5, а в остальном – все то же самое.

При монтаже домашней проводки должно жестко соблюдаться требование – выключатель ставится для разрыва фазы, поэтому-то в названии контактов и фигурирует буква L. В этом случае если он находится в выключенном положении на электроприборе (светильнике) не может оказаться опасного напряжения, и можно безбоязненно, например, проводить замену перегоревшей лампы.

Принципиальная схема подключения тройного выключателя (пока рассматриваем его без розетки) будет выглядеть примерно так:

Стандартная схема коммутации трехклавишного выключателя для управления тремя различными осветительными приборами
Стандартная схема коммутации трехклавишного выключателя для управления тремя различными осветительными приборами

Несколько пояснений по этой схеме. Проводники N и L идут от распределительного щита. Так как для работы выключателя провод нейтрали не требуется – он напрямую уходит к осветительным приборам. На выключатель отходит только фазный провод L, который подключается к общему входу. Из выключателя же выходит три фазных провода, L1, L2 и L3, каждый из которых идет исключительно к своему осветительному прибору S1, S2 и S3.

Мнение эксперта:

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Задать вопрос эксперту

Можно сделать ремарку – нередко трехфазные выключатели применяются и для управления освещением в одной комнате, но опять же – каждый из каналов завязан на свой осветительный прибор или группу светильников. Например, L1 работает на включение центральной люстры, L2 приводив во включенное состояние врезанные точечные светильники, а L3 отвечает за спрятанную в двухъярусном потолке светодиодную подсветку. Вариантов может быть множество.

Есть еще одно важное замечание. В продаже можно встретить трехклавишные выключатели с раздельной фазой на входе. Внешне они практически не отличаются от обычных – нужно обязательно обращать внимание на схему их подключения. Пример показан ниже на иллюстрации.

Это тоже трехклавишный выключатель, но у него три независимых входа. Для включения в стандартную схему он потребует небольшой доработки.
Это тоже трехклавишный выключатель, но у него три независимых входа. Для включения в стандартную схему он потребует небольшой доработки.

Подобные изделия позволяют несколько видоизменить систему включения приборов, например, сделать так, чтобы задать зависимость второму каналу коммутации от первого и т.п. (вторая клавиша не сработает, если не включена первая). Могут быть и другие варианты применения таких приборов. Но если планируется придерживаться показанной выше схемы, то в «чистом виде» такой тип не подходит. Правда, «довести его до ума», если уж случилось приобрести по недосмотру – проще простого. Для этого всего лишь необходимо из отрезков моножильного медного провода сечением 1,5 мм² сделать перемычки между первым-вторым и вторым-третьим входами. Одним словом, соединить входы самодельной «шиной».

Простая доработка в виде двух перемычек
Простая доработка в виде двух перемычек

На выходе же все остается без изменений – идет разделение на три независимых фазных проводника, каждый из которых управляется своей клавишей.

Установка и подключение трехклавишного выулючателя

Установка и подключение трехклавишного выключателя может потребоваться при реконструкции домашней проводки или при замене уже ранее стоявшего, но вышедшего из строя прибора. В обоих случаях есть свои особенности.

Установка и подключение трехклавишного выключателя при реконструкции домашней проводки

Будет проще, если не объяснять «на пальцах», о пошагово показать основные операции в таблице, сопроводив иллюстрациями.

Итак, в таблице ниже будет от «а» до «я» показан процесс организации освещения в трех смежных помещениях с управлением световыми приборами от одного трехклавишного выключателя. Сразу оговоримся: по замыслу авторов сюжета начало действия – с прокладки кабелей в уже имеющихся на стенах штробах. Будет ли в вашем случае проводка размещена в гофротрубах над подвесным потолком, или же планируется ее спрятать под стяжкой – с электротехнической точки зрения ничего не изменится, то есть само подключение прибора в принципе не потерпит никаких вариаций.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции.
Исходная позиция – слева заметен распределительный щит (естественно, расположен именно здесь условно – просто для облегчения понимания прокладки трасс кабелей).
На стене на заднем плане – дверь в санузел, рядом с нею (не этом рисунке незаметна) – дверь в ванную комнату. Вот как раз между ними и будет располагаться трёхклавишный выключатель, «отвечающий» за управление освещением в этих двух помещениях и на кухне (она пока не видна – будет понятно дальше).
Под установку этого узла уже прорезаны штробы, установлены на место распределительная коробка и строго по вертикали ниже ее – подрозетник (монтажная коробка) под сам выключатель.
От распределительного щита к распределительной коробке прокладывается трехжильный кабель ВВГ с сечением моножилы 1,5 мм² — для линий, предназначенных исключительно для освещения, этого будет более чем достаточно.
Такой кабель может быть в круглом или плоском в сечении исполнении – с точки зрения электрики разницы никакой. Но для прокладки именно в штробе плоский, думается, предпочтительнее.
Тот конец кабеля, что заведен в распределительный щит, очищается от слоя наружной изоляции.
Под ним – три жилы с цветовой маркировкой изоляции:
- Синий провод – это нулевой проводник (N),
- Желто-зеленый – провод защитного заземления (РЕ).
- Третий провод в данном случае имеет белую изоляцию – это фазный проводник (L).
Цвет изоляции фазного провода порой бывает и другой – черный, красный, коричневый, желтый и т.п. – но не синий и не желто-зеленый.
Концы проводов с помощью специального инструмента – стриппера зачищаются от изоляции на длину 10÷12 мм.
Затем фазный провод подключается и зажимается в клемме автоматического выключателя, того, что «назначен ответственным» за этот участок домашнего электрохозяйства. Естественно, сам автомат должен находиться при этом в выключенном положении.
Нулевой и защитный проводник подсоединяются и зажимаются каждый в своей шине распределительного щита: синий – в нулевой, желто-зеленый – в шине заземления.
С противоположной стороны кабель заведен в распределительную коробку. Обычно рекомендуют оставлять запас примерно в 150 мм для того, чтобы последующий монтаж не сопровождался сложностями из-за коротких концов проводов.
С кабеля снимается внешняя изоляция, зачищаются концы проводников.
Желательно выполнить маркировку проводов – чтобы впоследствии не запутаться при коммутации. Случается так, что цветовой маркировки оказывается недостаточно, и она может привести к ошибке при монтаже – далее это будет пояснено наглядно.
Для маркировки можно использовать отрезки белой изоленты (или термоусадочной трубки), на которой хорошо будут заметны нанесенные буквы или символы.
В данном случае все маркировкой понятно – белый отмечен L, фаза; синий – N, нейтраль (ноль); желто-зеленый – РЕ, защитное заземление.
Монтажная коробка, или, как ее чаще называют в просторечье – подрозетник, располагается на расстоянии от 900 до 1500 мм от поверхности пола.
Жестких правил здесь нет – как удобно хозяевам квартиры и как это согласуется с общей интерьерной отделкой.
А вот то, что подрозетник должен располагаться на вертикальной линии от центра распределительной коробки – это правило должно соблюдаться со всей строгостью.
От распределительной коробки к подрозетнику прокладывается четырёхжильный кабель того же сечения проводников, например, ВВГ 4×1,5.  

Оставляется запас примерно в 120 мм, снимается верхняя изоляция, зачищаются и маркируется проводники кабеля.
Вот и тот самый нюанс – для чего никогда не помешает маркировка. Изоляция одного из проводников в этом кабеле может иметь и синий цвет. Равно, как может попасться и желто-зеленый проводник.
Но – на выключателе прерывается фаза, то есть все провода будут именно фазными: один общий и три – «на раздачу» по осветительным приборам в разных помещениях. И цветовая маркировка, если не выполнена более понятная, как показана на иллюстрации, запросто может ввести в заблуждение, особенно в распределительной коробке. А тут недалеко будет до короткого замыкания и других неприятностей.
Так что стоит задуматься…
Верхний конец кабеля 4×1,5 аналогичным образом разделывается и маркируется в распределительной коробке.
После этого желательно сразу начинать распределять проводники по группам для дальнейшей коммутации.
Вернемся к монтажной коробке (подрозетнику) – вполне можно подключить и установить на место сам трехклавишный выключатель.
Это совсем несложно.
Проводник L, то есть подача фазы, подключается к одноименному контакту на выключателе, с той стороны, где у него есть всего одна клемма.
(Как вариант – на некоторых моделях выключателей эта клемма еще обозначается «L in» или «L input»). Но и так – спутать очень сложно.
Проводники L1, L2 и L3 подключаются к клеммам выключателя, расположенным на противоположной его стороне.
Эти клеммы тоже могут иметь подписи, так что запутаться в этом вопросе сложно.
После подключения проводников – можно сказать, что в этом узле, на самом выключателе, электромонтажные работы уже закончены. Сам выключатель вставляется в гнездо подрозетника и фиксируется там разжимными лапками и (или) саморезами, если конструкция монтажной коробки это предусматривает.
Начинается прокладка кабелей к осветительным приборам.
Начнем с первого – трехжильный кабель ВВГ 3×1,5 заведен в распределительную коробку, уходит в штробу …
…а затем – через полость плиты перекрытия «выныривает» в центре потолка санузла.
Здесь, при монтаже светильника, кабель пропускается через корпус потолочного осветительного прибора с запасом 100÷120 мм…
…затем разделывается, проводники маркируются.
Маркировка, по сути, особо здесь и не нужна, но это уже вопрос «культуры» мастера.
Провод фазы получил здесь название L1.
Производится подключение проводов к клеммам осветительного прибора.
Принцип прост:
- Синий проводник соединяется в клемме с синим проводником светильника.
- Для защитного провода желто-зеленого цвета в приборах с металлическим корпусом предусматривается специальное винтовое или клеммное соединение, обозначенное символом заземления.
- Оставшийся фазный провод соединяется с оставшимся гнездом на клемме – цвет фазного проводника в светильнике может оказаться какой угодно, не угадаешь (кроме синего и желто-зеленого).
В распределительной коробке проложенный к первому помещению кабель разделывается, маркируется.
Проводники распределяются по группам – примерно так, как показано на иллюстрации.
Производится прокладка второго кабеля -  в следующее помещение (например, в ванную комнату).
Все выполняется точно так же…
…только маркировка подключённого к светильнику в ванной фазного проводника уже L2.
А вот - этот же кабель разделан, промаркирован и проводники распределены по коммутационным группам.
Наконец, кабель к осветительному прибору третьего помещения – кухни.
Кабель выведен через отверстие в потолке, разделам, промаркирован.
Фазный проводник отмечен здесь, как L3.
Просто для большего разнообразия в примерах – показано подключение этого кабеля к подвесному светильнику. Разница, впрочем, невелика…
Случается, что в таких светильниках просто выходят три провода, клеммы нет. Ничего страшного, вот такую соединительную колодку несложно приобрести в магазине. Или же воспользоваться чуть более дорогими, но гораздо более удобными рычажными клеммами WAGO.
Сначала в клемме зажимаются провода, выходящие из светильника …
… а затем, с опорой на цветовую маркировку и с соблюдением того же принципа, что разъяснялся при рассказе о первом осветительном приборе, производится подключение проводников проложенного кабеля.
А вот последний кабель заведён в распределительную коробку, проводники зачищены и распределены по группам.
Давайте с группами разберемся чуть предметней – выделим их на рисунке границами и повторим предназначение проводников:
1 – соединены два провода L – фаза от распределительного щита и далее – на трехклавишный выключатель.
2 – четыре провода нейтрали N: один идет от нулевой шины распределительного щита, а остальные расходятся по осветительным приборам.
3 – четыре защитных проводника РЕ: один от шины заземления распределительного щита, и три расходятся по осветительным приборам.
4 – фазный проводник L1, идущий от выключателя, соединяется с таким же проводником, уходящим на первый осветительный прибор.
5 и 6 – по аналогии с 4, фазные провода L2 и L3 с выключателя коммутируются с фазными проводниками второго и третьего светильников.
Все готово к коммутации.
Для соединения проводов можно применять различные технологии – от скруток с использованием специальных колпачков, до пайки. Но оптимальным, максимально удобным и надежным вариантом видится использование фирменных клеммников компании WAGO. Особенно – вот в таком исполнении, с рычагами, позволяющими очень просто проводить как коммутацию, так и демонтаж соединения, если в этом появится необходимость.
Знаю, что такие клеммники нередко ругают, сомневаются в их надежности. Для силовых линий, возможно, в этих сомнениях есть рациональное зерно. Но для контуров освещения – им всецело можно доверять.
Вот в итоге как может выглядеть распределительная коробка после выполнения коммутации с клеммниками WAGO – все очень аккуратно и наглядно.
Могут быть нюансы. Например, домашняя сеть не имеет контура заземления. Тогда из общего «ансамбля» исключаются желто-зеленые защитные проводники РЕ, прокладка от щитка к распределительной коробке и от нее к осветительным приборам ведется двухжильными кабелями. Да и в самой коробке становится «попросторнее». Но в подключении именно трехклавишного выключателя – все остается без изменений.
А на осветительных приборах клемма заземления в этом случае игнорируется, остается пустой.
Впрочем, у многих светильников с пластиковым корпусом такого заземляющего разъема нет вовсе.
Итак, электромонтажные работы закончены, все необходимые участки проводки проложены…
…и можно переходить к отделке, в ходе которой будут закрыты штробы с кабелями.
Распределительная коробка закрывается малозаметной крышкой.
Трехклавишный выключатель окончательно фиксируется в своем гнезде подрозетника.
Затем на выключатель устанавливается декоративная рамка, и, последовательно, все три клавиши.
Вот теперь можно вкрутить лампы в патроны осветительных приборов, включить автомат в щитке и опробовать работу и выключателя, и светильников.

Естественно, процесс работы был показан с некоторыми упрощениями и условностями. Например, касающимися последовательности отделочных операций и монтажа осветительных приборов – обычно делается наоборот. Но это лишь для простоты понимания принципиальной схемы завязанного на трехклавишный выключатель участка домашней проводки, ответственного за освещение в трех соседствующих помещениях.

Установка нового трехклавишного выключателя взамен старого

Другая задача – верно служивший ранее трехклавишный выключатель вышел из строя. Требуется установить новый с таким же «функционалом».

Задача вроде бы значительно проще – нет нужды заниматься прокладкой кабелей. Это действительно так, но и здесь могут поджидать сюрпризы. Главным образом они касаются правильного определения, какой провод куда должен идти и к чему подключаться.

Как и положено по всем требованиям безопасности, прежде чем демонтировать старый выключатель следует отключить автомат в щитке, ответственный за освещение, временно обесточив тем самым участок проведения работ. Если таковой не выделен – придется отключать от питания всю квартиру общим автоматом.

При снятии старого выключателя будет полезным сразу запомнить (сфотографировать на смартфон) расположение проводов. Если оно хозяев устраивало – то лучше всего так его и сохранить. Это сделать, казалось бы, несложно, если провода имеют разную расцветку изоляции, или же на них нанесены какие-то маркировочные метки. Тогда весь процесс замены выключателя будет ограничен проверкой состояния проводников, возможно, обновлением зачищенных концов на «свежие», не пережатые и неокислившиеся участки (если позволяет длина выступающих проводов). Ну а потом – можно ставить выключатель так же, как показано было выше.

А что делать, если провода в розетке или выключателе короткие?

Неприятная ситуация – снимаешь старый выключатель или розетку, а новые приборы поставить не можешь – длины проводов для этого уже недостаточно. Выход есть – в отдельной статье нашего портала подробно рассказывается, как нарастить провода в розетке.

Но сплошь и рядом приходится встречаться со случаями, где используется старая алюминиевая проводка в совершенно обезличенной белой оболочке, да еще и изрядно потрёпанная и подгоревшая. И если в планах пока не стоит замена проводки на нормальную медную, то ничего не поделаешь, придется тестировать старую – какой из проводов за что отвечает.

Согласитесь, что разобраться в этом хитросплетении проводов в обезличенной одинаковой изоляции – не так просто.
Согласитесь, что разобраться в этом хитросплетении проводов в обезличенной одинаковой изоляции – не так просто.

При выключенном питании необходимо обработать концы проводов, удалив изношенные участки, зачистить их, а затем развести в стороны, чтобы не допустить их случайного замыкания. После этого автомат включают, но следя при этом, чтобы в зоне около оголенных проводов никого из посторонних (в особенности – детей!) не было.

В идеале для тестирования можно воспользоваться индикаторной отвёрткой и мультиметром.

Индикаторная отвёртка позволяет отыскать фазный провод – при касании его зажигается светодиод. На остальных проводах, при правильном монтаже проводки и осветительных приборов – ничего светиться не должно.

Пример поиска фазного провода с помощью индикаторной отвертки.
Пример поиска фазного провода с помощью индикаторной отвертки.

Если приходящая фаза выявлена, а остальные провода «молчат» — осталось разобраться¸ какой из них к какому осветительному прибору идет. Для этого лучше вновь отключить автомат, на всякий случай, и приступить к прозвонке.

Быстро и точно это позволяет сделать специальный прибор для проверки проводки – цифровой кабельный тестер. С ним все получается  без необходимости применять какие-то дополнительные провода.

Специальный кабельный тестер – цифровой прибор, позволяющий быстро разобраться с хитросплетениями скрытой проводки.
Специальный кабельный тестер – цифровой прибор, позволяющий быстро разобраться с хитросплетениями скрытой проводки.

Понятно, что подобное устройство есть далеко не у каждого. Поэтому можно обойтись и обычным мультиметром, поставив его в режим прозвона цепи. Правда, придется задействовать длинный отрезок провода, чтобы дотянуться до осветительных приборов во всех трех точках. После прозвона проводники следует промаркировать – и тогда можно переходить к обычной установке трехклавишного выключателя, как было показано выше.

Есть еще один способ, правда, не вполне «благополучный» с точки зрения безопасности. Если проводник входной фазы гарантированно определен, то можно к нему через ту же клемму WAGO присоединить небольшой отрезок изолированного провода с коротким зачищенным концом (достаточно будет зачистить буквально 2 ÷ 3 мм от края). Этим импровизированным «щупом» последовательно касаются оголенных проводов, идущих к осветительным приборам, и отслеживают, где при этом загорается свет. Ну а дальше – все просто.

Но бывают ситуации и посложнее. Так, например, ни один из проводов не показывает фазы. Значит, с большой долей вероятности когда-то была совершена ошибка, и на выключатель на разрыв пущен нулевой проводник. А фаза постоянно находится на всех трех осветительных приборах. В этом случае рекомендуется все же пригласить электрика, чтобы он произвел изменения в коммутации в распределительной коробке и восстановил правильное положение.

Случается и так, что один провод ничего не показывает, а на трех других горит фаза. Это – вариант предыдущего случая, просто фаза передается через спираль лампочек накаливания. Если лампочки выкрутить – это явление исчезнет. В остальном – все так же, как описано в прошлом абзаце.

Не исключен и еще один вариант, самый «загадочный»: индикатор показывает фазу вообще на всех четырех проводах, а между тем — до снятия (выхода из строя) выключателя управление светом работало нормально. Такое явление в большей мере характерно для домов старой постройки с «древней» алюминиевой проводкой, где наведенные токи «гуляют как хотят», и бороться с этим можно только капитальной переделкой всей сети на медные кабели.

Как же в этом случае определиться с «распиновкой» проводников, если нет специального прибора?

Опять же – не вполне безопасный, но действенный способ – с помощью самостоятельно изготовленного пробника.

Чтобы сделать такой «прибор» потребуется отрезок двужильного изолированного кабеля, патрон для лампочки (неважно, Е14 или Е27) и сама лампочка накаливания на 220 вольт с соответствующим цоколем и минимально возможной мощностью, например, 15 или 25 Вт, и двухконтактный клеммник WAGO. Собирается все примерно так, как показано на иллюстрации ниже:

Самодельный «тестер» для проверки «распиновки» проводов для трехклавишного выключателя.
Самодельный «тестер» для проверки «распиновки» проводов для трехклавишного выключателя.
  • Итак, все провода при касании индикаторной отверткой «светятся». Как проводить тестирование?
  • При выключенном автомате провода максимально разводятся в стороны, чтобы избежать короткого замыкания.
  • Лампочки в осветительных приборах должны быть вкручены на место, гарантированно исправные.
  • Из общего числа проводов выбирается один тестируемый. Его соединяют с импровизированным тестером через клемму WAGO. После этого включается подача питания.
  • Далее действовать необходимо очень аккуратно, чтобы самому не задеть рукой оголенных концов. Вторым проводом тестера (его оголенным кончиком) поочередно касаются остальных зачищенных проводов и наблюдают за результатом. А возможны три варианта:
  1. Лампочка на тестере не реагирует никак.
  2. Загорается лампа на тестере, осветительные приборы «молчат».
  3. Загорается и лампа на тестере, и светильник в одном из помещений.

А. Если тестер установлен на одной из отходящих фаз, то он при касании других проводников сработает лишь однажды. При этом загорятся  лампы и на тестере, и на осветительном приборе этой линии. Так, кстати, удается довольно быстро отыскать фазный провод – именно при касании с ним произойдет срабатывание. Да и с направлением уходящей фазы тоже появляется полная ясность.

Б. Для проверки — приходящая фаза гарантированно будет на том проводе, при тестировании которого лампа прибора загорится во всех возможных случаях, при касании любого другого проводника. Одновременно будет загораться свет и в одном из помещений (кроме касания нулевого проводника, о чем чуть ниже).

  • Несколько забегая вперед, можно отметить что указанные выше случаи №1 и №2 характерны только для выключателя с розеткой. Дело в том, что тогда в общем «букете» присутствует еще и нулевой провод.
  1. Первый вариант возможен, когда нулевой провод соединяется с уходящей фазой – ничего не произойдет, так как такой же ноль находится на патроне светильника, ток не пойдет, ни одна лампа не загорится.
  2. Второй вариант – это при соединении приходящей фазы и нуля. Лампочка тестера не даст случиться короткому замыканию, и просто покажет, что ток через нее пошел. Но остальные осветительные приборы при этом не сработают.
  • Последовательно выполнив несколько таких проверок (при перестановке прибора на другой проводник не забывайте выключать автомат), можно быстро и точно понять «реальную картину» и выполнить маркировку проводов.

Ну а что делать дальше – вы уже знаете.

Подключение трехклавишного выключателя с розеткой

Ну а теперь – несколько усложним задачу: необходимо подключить блок, сочетающий одновременно в себе и трехклавишный выключатель, и силовую розетку.

Не стоит переживать – ничего сверхъестественного нас не ожидает. Скажем даже больше – речь пойдет не о каких-то действительно сложностях, а о, скорее, особенностях конструкции и подключения подобного изделия.

Основные особенности конструкции и схемы подключения

А таких особенностей – всего две, а они как раз и обуславливают те небольшие отличия от всего того, что было обсуждено выше.

  • Первая особенность – раз в блок входит силовая розетка, то туда должен приходить, в отличие от обычного выключателя, и «полный комплект» проводников. То есть фаза L, нейтраль (ноль) N, и если розетка имеет заземляющие контакты – защитный проводник РЕ.

Взглянем на устройство и схему подключения такого блока.

Большинство рассматриваемых блоков скомпонованы вот по таком принципу.
Большинство рассматриваемых блоков скомпонованы вот по таком принципу.

1 – корпус блока, являющийся одновременно и монтажной коробкой.

2 – силовая розетка.

3 – клемма подключения фазного проводника к розетке.

4 – клемма подключения нулевого проводника к розетке

5 – клемма подключения защитного проводника РЕ к заземляющим контактам розетки.

6 – трехклавишный выключатель, входящий в блок.

7 – клемма подключения общей приходящей на выключатель фазы.

8 – перемычка, соединяющая фазную клемму розетки с клеммой общей фазы выключателя. Как правило, уже установлена при производстве блока, но проверить ее наличие все же не помешает.

9 – «механика» трехклавишного выключателя.

10 – три клеммы выходящих ваз – L1, L2 и L3.

Вот и все особенности устройства.

Схема подключения тоже весьма незамысловата:

Вот и вся «огромная разница» в принципиальной схеме подключения блока трехклавишного выключателя и силовой розетки.
Вот и вся «огромная разница» в принципиальной схеме подключения блока трехклавишного выключателя и силовой розетки.

Итак, к розетке ведется и фаза, и ноль, и, при необходимости – защитный проводник. Но два последних – здесь и заканчиваются, в работе выключателя они никакого участия не принимают. А от клеммы фазы розетки через перемычку фаза L передается на общий вход. Дальше – все без каких бы то ни было изменений.

Осталось разобраться, какие провода лучше подвести сюда при монтаже «с нуля», то есть с прокладкой проводки. Видится оптимальным следующий вариант: прокладывается два трёхжильных кабеля:

  1. ВВГ 3×2,5, идущий от распределительного щита к розетке. Для силовой розетки, на всякий случай, сечение проводника лучше увеличить, именно поэтому разговор о 2.5 мм².
  2. ВВГ 3×1,5 – для трех исходящих фаз, идущих от выключателя к распределительной коробке.

Про перемычку уже говорилось – будет нелишним проверить, чтобы она стояла на месте, и была хорошо зажата в клеммах.

Мнение эксперта:

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Задать вопрос эксперту

Важно: Фаза должна приходить именно на розетку, и лишь потом, через перемычку уходить на общий фазный вход трехклавишного выключателя. К сожалению, некоторые утверждают, а то и делают иначе. Нельзя закладывать в цепь силовой розетки лишнее «слабое звено» в виде перемычки, сечение которой явно не 2.5 мм²! А вот для освещения это нестрашно, в этой цепи больших по силе токов не бывает.

  • Вторая особенность – чисто технологического плана, и никак не связана с электрической частью. Речь идет о размерах и форме такого блока, который уже никак не установить в стандартном круглом подрозетнике.
Один и тот же блок с нескольких ракурсов – чтобы понятнее была его форма и особенности крепления в стене.
Один и тот же блок с нескольких ракурсов – чтобы понятнее была его форма и особенности крепления в стене.

Как правило, каждый из таких блоков оснащается собственной монтажной коробкой, прямоугольной (с несколько скругленными углами) в прямой проекции. То есть вся сложность – вырезать в стене необходимое окно для размещения и закрепления этой коробки, а также проделать в ее корпусе отверстия для заведения проводов. Да, чуть побольше возни будет, чем с обычным подрозетником, окно под который быстро вырезается одной фрезой, но тоже ничего особо страшного.

*  *  *  *  *  *  *

Каких-то дополнений по электромонтажу, наверное, не будет – того, что было рассказано и показано выше должно быть вполне достаточно. В том числе и в вопросах тестирования старых проводов – мы, как уже говорилось, там несколько забежали вперед, и добавить, по сути, уже нечего.

Можно лишь резюмировать так: вход этого блока подключается как самая обыкновенная розетка, а выход коммутируется так, как нормальный трехклавишный выключатель.

Завершить публикацию можно небольшим видеосюжетом, в котором мастер делится своим опытом установки трехклавишного выключателя с розеткой:

Видео: Подключение трёхклавишного выключателя с розеткой и разбор возможных ошибок.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Оцените:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
2.8

Добавить комментарий