Как поднять баню для замены венцов или ремонта фундамента

В названии этой публикации не стоит искать какого-то скрытого подтекста. Нет, речь пойдет буквально о том, как поднять баню, отделив ее от старого фундамента, в целях проведения тех или иных ремонтно-восстановительных или модернизациях мероприятий. Впрочем, это будет касаться не только бань как таковых, но и иных сооружений из бревна или бруса, от хозяйственных построек и вплоть даже до полноценных жилых домов.

Для чего может потребоваться поднять баню над фундаментом

Согласитесь, задача неоднозначная, непростая, весьма недешевая и, наверное, для ее реализации должны быть очень веские основания. Поэтому давайте для начала посмотрим, при каких случаях она действительно оправдана.

Деревянное строительство, наверное, никогда не потеряет своей актуальности. В самом деле, дома из натуральной древесины имеют огромное количество преимуществ, и оттого высоко ценятся среди населения нашей страны. Но за эти «плюсы» приходится «расплачиваться» и одним серьезным недостатком – древесина подвержена постепенному старению и биологическому поражению. И, как правило, в первую очередь начинают ветшать бревна или брусья нижнего венца сруба.

Этому может способствовать и неудачное расположение здания. Не секрет, что для хозяйственных построек или небольших бань порой не делалось нормальных фундаментов. Тогдашние владельцы участков, видимо, полагали, что будет достаточно каких-то небольших подпорок, а то и вовсе – имеющихся на месте строительства старых пней, уложенных обрезков толстых бревен или даже каменных валунов, вросших в землю. На век тех строителей, возможно, и хватило, но такой подход рано или поздно даст о себе знать врастанием постройки в грунт, перекосами, деформациями венца и всего сруба в целом. Если не принять никаких мер – недалеко и до полной непригодности постройки к дальнейшей эксплуатации.

Но ситуацию можно и изменить, приподняв здание над основанием. Это даст возможность заменить бревна (брусья) нижнего венца или же сделать нормальный фундамент, тот, что послужит еще немало лет. Довольно часто состояние здание вынуждает прибегать и к той и к другой мерам одновременно.

Итак, резюмируем, при каких обстоятельствах на помощь хозяину дома (бани) может прийти технология подъема сруба над старым основанием?

• Нижний венец (один или даже несколько) пришли в совершенную негодность – древесина полностью трухлявая. Естественно, чтобы не разбирать весь сруб для замены венцов – легче приподнять здание и провести демонтаж старых и установку новых брёвен (бруса) снизу.

• Опоры (столбы) фундамента в результате проседания или (и) действия сил вспучивания грунта, оказались в итоге на разной высоте. Естественно, это влечет перекос сруба, требуется срочное вмешательство.
• Фундамент, независимо от его типа, и вовсе может прийти в непригодное состояние — разрушиться, «поплыть», «утонуть», то есть потерять свои главные опорные качества. Требуется восстановление или полная замена основания.

• Много неприятностей может принести изменение гидрологической обстановки на участке, в частности – повышение уровня грунтовых вод или пугающе участившиеся затопления участка ливневыми или талыми водами. В любом из этих случаев лучше перейти на свайный фундамент и одновременно повысить уровень нижнего венца над землёй. Без подъема строения – никак…

• Поднимать постройку на домкратах порой приходится и для исправления недочетов ее строительства. Например, нижние венцы не получили должной обработки антисептическими пропитками. Другой вариант – между срубом и фундаментом нерадивые строители «забыли» проложить обязательный слой гидроизоляции. А иногда приходится исправлять и откровенные перекосы здания, хотя оно, казалось бы, покоится на вполне целом и надежном фундаменте.
• Случается, что возникает необходимость повышения высоты потолков в помещениях бани (другой деревянной постройки). Проще будет не разбирать всю кровлю и стропильную систему, чтобы добавить пару рядов бревен или бруса (с последующим обратным монтажом крыши), а приподнять здание и «нарастить» стены снизу.

• Интересно, что подъем бани над основанием может сопровождаться даже ее перемещением на другое место, на подготовленные новый фундамент. Это может быть вызвано, скажем, кардинальной перепланировкой своего участка, или, например, в связи с претензиями излишне принципиальных соседей, которых не устраивает нынешнее расположение постройки.

Возможно, могут возникнуть и иные причины, вызывающие необходимость подъёма бани. Автор будет признателен, если читатели могут поделиться этим в комментариях.

Все ли постройки можно поднимать?

Итак, разнообразие случаев, когда требуется подъем бани или другого строения – весьма широко. И как можно заметить, чаще всего речь идет о деревянных зданиях, в частности – срубах.  Однако, такая операция, при соблюдении определенных условий, может проводиться и с сооружениями другого типа и материала постройки. Проще будет, наверное, выделить те случаи, когда подобный подъем здания над фундаментом – категорически воспрещен:

• Не подлежат подъему здания, выложенные из газобетонных или пенобетонных блоков.
• Запрещено применять такую технологию с домами из кирпича, любых блоков или даже из монолитного бетона, если на стенах имеются глубокие протяженные трещины. Любая деформация или появление напряжений при подъеме могут закончиться разрушением постройки.

• Понятно, что нельзя пытаться поднять каркасные сооружения, если несущие стойки каркаса намертво вмурованы в бетонное основание.
• Не поднимают срубы с прогнившими (поломанными) угловыми замками, если отсутствуют жестко смонтированные балки потолочного перекрытия.

С особой осторожностью стоит относиться к перспективе подъема двухэтажных зданий. А особенно в том случае, если второй этаж приставляет собой пристройку из иного материала, выполненную на деревянном срубе – возможны неприятные «сюрпризы».

Подготовка к подъему бани

Какие подъемные механизмы используются?

Понятно, что приподнять даже очень небольшую баню без использования каких-то специальных механизмов – утопия. А в качестве таких подъемников используются известные всем домкраты. Правда, не каждый из домкратов подойдет для этой цели.

Для подобных задач используются или гидравлические, или винтовые домкраты. Оба типа обладают высокой грузоподъемностью, отличаются простотой в эксплуатации. И что очень важно, под нагрузкой обеспечивают надёжное удержание объекта сколь угодно длительное время – для проведения необходимых ремонтно-восстановительных работ.

Пишут, что гидравлика применяется обычно на тяжелых строениях, а винтовые модели – на легких. С этим, наверное, можно и поспорить – все зависит от параметров домкрата. Так, и среди гидравлических есть «слабаки», рассчитанные всего на 1,5 ÷ 2 тонны, и винтовые существуют, способные поднимать десятки тонн.

А вот рамочные или реечные модели (столь популярные среди автомобилистов) лучше к таким задачам не привлекать. Дело даже не в грузоподъемности – просто их кинематическая схема не может гарантировать длительного стабильного положения приподнятого объекта, так как не оснащена надежными стопорящими устройствами.

Оба из показанных на верхней иллюстрации домкрата имеют одинаковую схему приложения силы – строго вертикально по оси винта или штока. Часто такой тип подъёмников называют «бутылочным». Он оптимален с точки зрения приложения усилия и стабильности всего узла при выполнении работ. Но есть и недостаток – требуется обязательная подготовка пространства для установки домкрата под нижний венец. В ряде случаев это неудобно и невыгодно – например, если не хочется ломать хороший ленточный фундамент, на котором покоится требующее подъема строение.

В этом случае на помощь могут прийти домкраты с нижним подхватом. То есть они за счет компоновки своих деталей способны «подбирать» груз практически с уровня установки подошвы домкрата. Возможно, такой подход в каком-то конкретном случае покажется более целесообразным.

Параметры выбираемых домкратов должны соответствовать поставленной задаче. А к этим основным характеристикам подъёмника относят его грузоподъемность и свободный ход штока.

Сначала о штоке: его свободный ход – эта как раз та величина, показывающая, на сколько домкрат способен поднять объект от исходного положения без перестановки. Она обычно не столь велика, но и подъем дома, как правило, осуществляется постепенно, на 30÷40 мм за один шаг, с последующей установкой надежных подпорок.

Теперь – о грузоподъемности. Она обязательно указывается в паспорте изделия и, как правило, обозначена на корпусе домкрата. А какая нужна?

Это зависит от массивности строения и от количества домкратов, что одновременно будут задействоваться для его подъема. Примерный вес сооружения не так сложно определить, зная его размеры и материалы изготовления. В интернете или в строительных справочниках можно отыскать плотность (удельный вес) материалов. Далее – просчитываются и суммируются веса всех конструкций постройки, с учетом, естественно, внешних и внутренних стен, перекрытий, стропильной системы и кровли, находящегося в помещениях оборудования или мебели. Итоговое значение рекомендуется умножить на 1.4 – этот коэффициент нивелирует возможные ошибки и задаст необходимый резерв грузоподъемности.

Далее, полученный вес (с учетом повышающего коэффициента) остается разделить на число домкратов, привлекаемых одновременно для подъема здания. Результат деления – это минимальная грузоподъёмность каждого их них.

Стало быть, дальше вопрос упирается в количество домкратов…

• В идеале для подъёма сруба оптимально будет поставить по подъемнику в каждом из углов, то есть потребуется четыре штуки. Понятно, что это при самостоятельном проведении работ – не всегда возможно просто по материальным соображениям.
• При небольших размерах постройки вполне допустимо поднимать стены поочередно, одновременно каждую с двух ее концов. То есть для этого будет достаточно и двух домкратов, работающих синхронно.
• Как показывает практика, нередко удается справиться с задачей и одним домкратом. Его перемещают от одной точки к другой после небольшого подъема и последующей установки соответствующих подпорок. И так – по кругу, пока не будет обеспечена требуемая высота подъема. Естественно, это существенно увеличивает и время выполнения работ, и затрату физических усилий. Но если иного выхода нет – можно потерпеть…

Если задача предстоит более сложная, и поднимать приходится здание с длинными стенами, на протяжении которых есть точки переруба (врезки внутренних стен) или сращивания бревен (бруса) по длине, количество точек подъема может значительно увеличиться. Иначе длинные бревна могут дать изгиб, ведущий к деформации всей стены, а замки на перерубе – попросту сломаться. Здесь требуется индивидуальный подход к расположению подъёмников – и лучше такую задачу поручить специалистам.

Перед началом работ следует убедиться в надежности домкратов. Для этого их нагружают в пределах заложенной возможности и оставляют на несколько часов. Если шток не сместился вниз за это время – домкрат доказывает свою пригодность к дальнейшим действиям.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить непосредственно к подъему, предстоит выполнить весьма внушительный перечень подготовительных мероприятий.

Мероприятия в здании и вокруг него

• Прежде всего, само здание, подлежащее подъему, должно быть максимально облегчено. Из него выносится вся, по возможности, мебель и бытовое оборудование. При этом не забывают проверить и чердак – там тоже порой накапливаются залежи нужных и ненужных вещей.
• Нередко вместе с нижним венцом бани меняют и покрытие пола. Старые доски в таком случае лучше всего тоже демонтировать именно на этом этапе работы.
• Чтобы при небольших неизбежных перекосах во время подъема стен не повредить оконных рам и дверей с коробками – их лучше заранее снять, оставив пустые проемы. А вот сами проемы желательно укрепить распорками или накрест забитыми досками.

• Не помешает укрепить внутреннюю и внешнюю отделку стен (например, вагонку). Этого можно добиться, укрепив поверх облицовки, перпендикулярно ей, деревянные рейки.
• Много хлопот может доставить банная печка, если она расположена на отдельном фундаменте. При подъеме здания, стало быть, она останется на месте, со всеми вытекающими последствиями. То есть потребуется освободить (разобрать) узлы прохода дымохода сквозь перекрытие и кровлю или через стену (при наружном размещении трубы), так, чтобы они не препятствовали подъему бани.

Одновременно должна быть удалена отделка пола вокруг печи, чтобы она не тормозила перемещение пола вверх.

• Настоятельно рекомендуется максимально укрепить детали и узлы поднимаемого сруба в «проблемных» местах. Для этого активно используются стальные скобы, дополнительно связывающие детали между собой и тем самым обеспечивающие необходимую жесткость конструкции.

• Вокруг здания площадка должна быть расчищена от мешающих работе объектов (крупного мусора, камней, бугров, кустарниковой поросли и т.п.). Ничто не должно препятствовать быстрому перемещению работников и переносу ими необходимых инструментов и материалов, среди которым могут быть  весьма тяжёлые и громоздкие.
• Снаружи в области нижнего венца и цоколя снимается облицовка, если она была. Только в этом случае можно будет правильно определить масштабы предстоящих работ. В некоторых случаях, кроме того, рекомендуют выбрать грунт по всему периметру фундамента – опять же, для объективной оценки его состояния.
• Если участок под старой баней заболочен – воду следует отвести с помощью прорытой дренажной канавы.

После этого можно переходить к подготовке площадок под установку подъемников

Подготовка точек установки домкратов

Это – особо важный вопрос, поэтому он и был вынесен в отдельны подраздел.

Важнейшее требование к безопасному подъему сооружения – домкрат должен опираться на устойчивое, не проседающее основание, а его шток – упираться в плотный, способный держать нагрузку стеновой материал.

Вот здесь возможны различные варианты.

• Если сооружение покоилось на низком столбчатом фундаменте (а то и без него) – в местах установки домкратов чаще всего выкапываются ямы, так, чтобы удалить рыхлый слой почвы и достичь плотного слоя грунта. В эти приямки, после тщательной трамбовки, укладываются прочные подставки из толстой доски, бруса или даже металлической пластины или бетонного блока. Эта подкладка и станет основанием для установки подъемника.

Толщина (высота) этой площадки подбирается индивидуально, так, чтобы домкрат смог уместиться под точкой приложения силы, упереться в нее и оставался бы еще свободный ход штока хотя бы миллиметров на 100. При высоком расположении венца нередко подошва домкрата располагается куда выше уровня грунта – стало быть, нужна будет соответствующая сборная подкладка.

Если нижние венцы – прогнившие, то по крайней мере над опорной площадкой они выпиливаются, так, чтобы домкрат штоком уперся в «здоровую» древесину.

• Если баня стояла на ленточном фундаменте (или его подобии), но в планах владельцев не значится его сохранение, то для упорных площадок приходится или прорубать ниши, или даже полностью демонтировать отбойным молотком часть ленты.

Могут помочь в этом плане и домкраты с нижним подхватом – тогда в ряде случаев можно обойтись и без демонтажа ленты. Просто придется прорезать зазоры для заведения подхватов домкрата между лентой и нижним венцом, если он, конечно, в нормальном состоянии.

• Еще один случай – опять же, ленточный фундамент, но в хорошем состоянии, и его планируется оставить для дальнейшей эксплуатации. А подъем дома осуществляется исключительно для замены нижних венцов.

Если в распоряжении только бутылочные домкраты, можно воспользоваться вот такой схемой приложения сил:

В этом случае опорная площадка на грунте готовится снаружи периметра здания. В нижнем венце выпиливается фрагмент бревна или бруса, достаточный для укладки внутри, под домом, опорной подставки и заведения к ней рычага. Рычаг – мощная доска или брус или  даже толстая стальная пластина, что гарантированно не изогнётся пот нагрузкой. Один конец рычага упирается в подставку внутри, а снаружи его подпирает шток установленного домкрата.

По мере подъема сруба между рычагом и лентой фундамента устанавливаются клиновидные деревянные подкладки. Они позволяют при достижении определенной высоты подъема снять домкрат, установить его выше на поставки, и продолжить подъем —  и так далее до достижения нужного уровня. По окончании подъема демонтируются старый, пришедший в негодность венец и заменяется новым.

Возможны и другие варианты установки подъемников – всех не перечислить, и окончательное решение приходится принимать на месте, с учетом специфики постройки и степени пригодности фундамента или венца к дальнейшей эксплуатации.

*  *  *  *  *  *  *

Уже в ходе ревизии состояния сруба и фундамента необходимо принимать решение о том, каким же образом будут проводиться ремонтно-восстановительные работы. Дело в том, что переходить к подъему сооружения следует только после того, как будет подготовлено практически все необходимое для их проведения. Все объясняется просто – дом должен находиться в «подвешенном» состоянии как можно меньше, то есть после его подъема необходимо немедленно переходить к запланированным действиям.

Мало того, нередко для подобного ремонта бани заранее готовится свайное основание, несколько выходящее за периметр строения наружу. То есть после подъема строения можно будет практически сразу заводить и монтировать опорные балки (ригели или ростверки), что существенно сократит общую продолжительность работ.

Наверное, излишне говорить, что работники в процессе подъема не должны бегать в поисках подходящих подкладок под домкраты, или сталкиваться с тем, что брёвна, предназначенные к укладке в нижний венец, еще не прошли антисептической подготовки.

Все материалы и инструменты должны быть в буквальном смысле слова под рукой. Вот теперь – можно переходить к подъему бани.

Процесс подъема бани

Собственно, многое уже рассказано или стало предельно понятно в процессе изложения хода проведения подготовительных мероприятий. Тем не менее, давайте посмотрим, по каким правилам осуществляется подъем бани. Сначала – в теоретическом изложении, а затем – на примере нескольких реально выполненных работ по реконструкции фундаментов или замене прогнивших венцов деревянных построек.

В теории …

В теории все выглядит довольно просто. Если все подготовительные мероприятия выполнены, то подъем постройки будет представлять собой несколько циклически выполняемых операций. Сложность и длительность во многом будут зависеть от количества используемых домкратов. В идеале – синхронный подъем во всех намеченных опорных точках. Но такое встречается нечасто, в особенности если работы проводятся самостоятельно. Лучше ориентироваться на два домкрата – для средней по величине бани этого будет достаточно.

Сам подъем осуществляется в следующем порядке:

• Домкраты размещаются в подготовленных опорных точках. Штоки упирают в нижний венец или в подготовленный участок «здоровой» древесины после удаления непригодного фрагмента нижнего бревна (бруса). Между пяткой штока и деревом часто укладывают толстую металлическую пластину – для более равномерного распределения нагрузки по дереву.

При этом обязательно проверяется надежность установки подъемников, ровность и стабильность опорных площадок, хороший упор штока в венец.

• Начинают одновременный подъем обоих углов стены (речь, напомним, идет о двух домкратах).

Как правило, высота разового подъёма не превышает 30÷40 мм.

В самом начале подъема конструкции возможно повышенное сопротивление – баня могла как бы «вклеиться» в грунт или фундамент. Ничего страшного – на обеих сторонах создается отрывающая нагрузка, и в таком положении домкраты оставляют на несколько минут. Очень часто в эту паузу отчетливо слышны звуки, сопровождающие отрыв венца от основания. Затем сопротивление обязательно ослабнет, и подъем продолжается на запланированную высоту.

• При выходе на задуманный уровень обязательно проверяется горизонтальность нижнего края стены. После этого под нее в подготовленных местах заводятся надежные подставки. Затем домкраты разгружают – стена ляжет на подпорки. А домкраты снимаются и переносятся на следующий участок работы (при прямоугольной бане – на противоположную ее стену).
• Домкраты вновь устанавливаются под углы и осуществляется аналогичный подъем с противоположной стороны. При этом важно не допустить сильного перекоса здания. Но теперь уже поднимают не на 30÷40 мм, а делают уровень чуть выше, на очередные 20÷30 мм. В этом положении сруб фиксируют подставками.
• Затем домкраты переносят вновь на первую стену – выбирают эти 20-30 мм и дают еще такой же подъем сверх этого. Подобный подход позволяет существенно снизить количество перестановок подъемников – работа пойдёт быстрее.

По мере возрастания высоты подъема наращиваются и опорные площадки для домкрата (если этого требует ограниченная длина выхода штока), и подставки под венец бани.

• Чередованием таких перемещений строение поднимается на задуманную высоту, достаточную для проведения ремонтно-восстановительных работ. В итоге баня будет стоять на подставках – оставлять ее на нагруженных домкратах в этот период не следует.

Переходят к задуманным работам, тем, что как раз и потребовали подъема бани. Разнообразие их слишком велико, и они могут быть весьма разноплановыми, так что в масштабе этой публикации, в теоретической ее части, о них разговор вестись не будет – они заслуживают отдельного рассмотрения.

После того как весь комплекс задач по восстановлению фундамента или (и) венца будет завершен, здание опускают вновь на основание. Причем это должно выполняться с теми же требованиями, что и при подъёме, только в обратном порядке. То есть спуск ведется также ступенчато, по 30÷40 мм, как бы ни хотелось быстрее, и как бы ни казалось, что это излишняя предосторожность. Баня должна аккуратно и без перекоса «сесть» на фундамент – вот тогда можно будет говорить о выполнении задачи.

На практике …

В теории все выглядит довольно гладко и просто. Но, как уже говорилось – работа эта весьма длительная и трудоемкая. Чтобы как-то «иллюстрировать» рассказанное, предлагается посмотреть на несколько случаев подъема деревянных построек – как для переделки фундамента, так и для замены венцов дома. Так будет более понятен масштаб предстоящих работ.

Подъем бани с сооружением под ней нового железобетонного фундамента

В первом примере будет показан процесс реконструкции основания небольшой бани из бруса. Сама постройка – во вполне приличном состоянии, но некогда была установлена на довольно низкий столбчатый фундамент, и постепенно начала «врастать в землю». Ничем хорошим это, конечно, не закончится – нижние венцы и полы в таком положении вскорости начнут подгнивать.

Хозяевами принято решение – не просто понять баню выше, но переставить ее на свайно-ленточный фундамент, причем, с возможностью дальнейшего расширения постройки.

Как это выполнялось – показано в иллюстрированной таблице ниже.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Надо сказать, владельцы бани вовремя взялись за дело. Детали сруба из бруса еще не потеряли своей несущей способности, находятся в хорошем состоянии. Но вот с дальней от входа стороны строение уже опустилось вплотную к грунту, и вентиляция под постройкой ухудшилась. Кроме того, при таянии снега или после сильного ливня нижний венец зачастую оказывается в воде – так он может долго не протянуть. Одним словом, подъем бани, тем более – с переносом на прочный ленточный фундамент, решит сразу все проблемы.
	Прежде всего – баню необходимо поднять над уровнем грунта. Для установки домкратов около углов сруба, под ним, выкапываются приямки, убирается рыхлый слой почвы. Готовятся опорные площадки для установки домкратов.
	В качестве опорных площадок под подошву домкрата будут использоваться отрезки мощного деревянного бруса. Их придется заглубить так, чтобы домкрат с опущенным рабочим штоком свободно поместился под венцом.
	Аналогичные действия производятся и в других намеченных точках установки домкратов – чтобы проводить подъем стены с двух точек синхронно.
	Домкраты установлены – начинается их «прокачка» для плавного подъема одной стороны бани на одинаковую высоту.
	Как только образовавшийся просвет между нижним венцом и столбиками старого фундамента позволит вставить туда подкладку – это незамедлительно проделывается.
	Аналогично подкладки устанавливаются и в других точках. Обратите внимание – это производится не только около точек приложения подъёмной силы. Точки опоры не помешают и в промежутке между двумя углами – например, на всех внешних опорах старого фундамента. Чем больше таких точек – тем меньше вероятность деформации стены здания вследствие прогиба бруса.
	Далее, аналогичные действия производятся и на противоположной стороне бани…
	… причем – с постепенным наращиванием высоты подъема сруба, и увеличением количества установленных подкладок.
	И так далее – до полного подъема бани на запланированную высоту, позволяющую переходить к другим этапам работы с фундаментом. Все точки опоры нижнего венца покоятся на надежных подставках.
	Баня поднята. Начинается работа по созданию нового фундамента. На иллюстрации показан увязанная армирующий каркас под железобетонную сваю с мощной подошвой. Такие сваи расположатся по углам старого здания и новой части фундамента под будущую пристройку.
	Каркас свай «одет» в дощатую опалубку – такие тумбы готовятся заранее. Внутри они простланы рубероидом для необходимой гидроизоляции – чтобы вода не вытекла из раствора и не нарушился водно-цементный баланс.
	В намеченных точках расположения свай отрываются котлованы на нужную глубину.
	В эти котлованы аккуратно опускаются готовые «тумбы» …
	… и обязательно выравниваются по вертикали. Выходящие вверх штыри арматуры послужат для связи с армирующим каркасом железобетонной ленты.
	В рассматриваемом примере фасадный угол бани решено опереть не на сваю, а на прямой участок ленточного фундамента – там проще и по технологическим соображениям, и по общему замыслу будущей конструкции
	Вдоль периметра бани по трем ее сторонам (боковым и задней) под нижний венец заводится опалубка для ленточного фундамента, в которой уложен армирующий каркас. Его в точках пересечения увязывают с выступающими вертикальными штырями свайных каркасов. Просветы остаются пока только на участках, где стоят подпорки, удерживающие строение в поднятом положении.
	По фасадной стороне сруба ленту решено не заливать – оба будет вынесена вперед для дальнейшего возведения пристройки. А для стабильности этой стены под ней просто заливается дополнительная железобетонная опора – показана стрелкой.
	По готовности опалубки начинается заливка ее бетоном …
	… с обязательным послойным вибрированием залитого раствора. Иными способами в таких условиях добиться плотности заливки, без пустот – очень затруднительно.
	Обратите внимание на нюанс – баня сразу выставлена по необходимой высоте и нижний венец выровнен в горизонтальной плоскости. Брус нижнего венца заранее обернут гидроизоляцией – рубероидом. А опалубка выполнена так, что при заливке бетона сразу обеспечивается контакт ленты с нижней обвязкой – брус как будто устанавливается на ступеньку, а внешний край ленты прикрывает его примерно на половину высоты. Готовое цокольное решение – осталось только прикрыть эту щель впоследствии хорошим отливом.
	Залитый участок ленты оставлен для созревания бетона и набора необходимой прочности.
	Заполненная бетоном свая – будущая дополнительная точка опоры для «висящей» фасадной стены бани.
	Участки залитой ленты под баней набирают прочность – есть время заняться остальной частью фундамента для расширения постройки. Монтируется армирующий каркас и опалубка для ленты и железобетонной лестницы.
	Обратите внимание – обязательно оставляются продухи для обеспечения вентиляции подпольного пространства под баней. Для этого при сборке опалубки ленты в нее устанавливаются отрезки канализационной ПВХ-трубы диаметром 100 мм. В итоге после заливки останутся вот такие отверстия.
	Лента набрала прочность, и теперь можно закончить те участки, где ранее стояли опоры – по углам тыльной стены. Подпорки демонтируются – баня уже опирается на новый фундамент. Под сваи отрываются котлованы, в них опускаются тумбы, затем связываются арматурные каркасы ленты и сваи. И дальше – заполнение бетоном и т.п. — все так же, как и производилось ранее.
	Ну и – конечный результат проделанной работы. Баня поднята и установлена на новый свайно-ленточный фундамент, то есть ее стабильность и защищенность от повреждений обеспечена. Ну а у хозяев – открылись широкие возможности по модернизации здания: готовый фундамент, на котором можно уместить или задуманные дополнительные помещения, или открытую веранду для отдыха после банных процедур.

Читается это быстро, но на деле, с учетом необходимого времени для созревания бетона ,такая работа может занять и все полтора ÷ два месяца.

Подъем деревянного дома с подведением под него свайно-винтового фундамента

В этом примере будет демонстрироваться подъем вполне солидного жилого бревенчатого дома, еще и с жилой мансардой. То есть задача будет гораздо более сложной, чем с баней – есть, чему поучиться.

Итак, главная проблема этого дома – то, что он стоит на крайне неблагоприятном грунте. Практически сплошная глина, а грунтовые воды чуть ли не выходят на поверхность.

Судя по всему, владельцам по ряду причин именно этот дом очень дорог, и они согласны пойти на немалые расходы, чтобы восстановить его прочность и «вдохнуть» в него новую жизнь. Выглядит он довольно обветшалым, но в ходе работ должна открыться более понятная картина его состояния.

Можно сразу обратить внимание на то, что еще до подъема здания около него было создано свайное поле для полной замены старого фундамента на новый. Винтовые сваи проходят сквозь неустойчивые, глинистые или, наоборот, водонаполненные слои и опираются своими лопастями на твердые породы, способные выдержать нагрузку и не подверженные морозному вспучиванию (ниже границы зимнего промерзания грунта). Это обеспечивает стабильность созданного фундамента и, соответственно, целостность и долговечность установленного на нем строения.

В чем преимущества свайно-винтовых фундаментов?

Об этом типе оснований для строительства ведется немало споров, но практика уже доказывает высокую надежность таких фундаментов. А дополнительным, очень весомым «бонусом» становится скорость их возведения. Разобраться со всеми достоинствами и недостатками свайно-винтовых фундаментов поможет специальная публикация нашего портала.

Смотрим, как выполнялась эта задача:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Здание когда-то возводилось на ленточном фундаменте, но не монолитном, а сборном. Причем для этих целей использовалось, по всей видимости, всё, что было доступно на тот момент. Здесь можно встретить и природные валуны, и какие-то старые бетонные блоки, и участки заливки фундаментной ленты. Одним словом, «конгломерат», очень неравномерно просевший в землю, потрескавшийся, распадающийся на фрагменты и т.п.
	Одного взгляда, например, на этот угол старого основания должно быть достаточно, чтобы убедиться, в какой состоянии находится фундамент, и, стало быть, насколько перекошен сам дом, стоящий на нем.
	Высота фундаментной ленты во многих местах уже почти сравнялась с поверхностью грунта. Ну а качество грунта очень красноречиво показывает эта иллюстрация: на ней не следы обильного дождя или подтопления – а практическим «нормальное» состояние почвы под домом и около него, характерное для большей части теплого периода года. Именно поэтому было принято решение перенести здание на более надежный в таких условиях свайно-винтовой фундамент, опирающийся на плотные слои грунта значительно ниже уровня его промерзания. Свайное поле по разработанному проекту было вкручено специалистами с помощью специальной техники. Осталось – «оторвать» строение от старого основания, поднять и перенести на новый фундамент.
	Осложнял работу целый ряд объективных причин. Во-первых, было совершенно неясно, в каком состоянии пребывают бревна нижнего венца (спойлер – они, на счастье и на удивление, оказались вполне «живыми», то есть не требующими замены). Во-вторых, к прямоугольному в плане зданию сделана прямоугольная же пристройка, но не обнаружено никакой серьезной жесткой связи между этими двумя объектами. Единственное – они лежали на одной ленте (точнее – ее подобии).
	Несколько опережая события, можно отметить, что в этом проблемном месте пришлось для обеспечения хоть какой-то связи между домом и пристройкой применить целое «созвездие» металлических скоб. Кроме того, установка фундаментных балок-опор тоже будет связана с определёнными нюансами.
	В-третьих, по длинной стороне дома в бревнах нижнего венца сделан значительный по длине и высоте криволинейный, практически дугообразный вырез. То есть на этом участке бревно нижнего венца не опиралось на ленту фундамента, а просвет был закрыт кирпичами с ячеистой структурой – для пропуска воздуха в подпольное пространство. Скорее всего, именно эта мера по обеспечению вентиляции подпола позволила бревнам нижнего венца сохранить свою целостность. Надо бы не забыть про эту особенность венца при установке здания на новый фундамент.
	Для установки домкратов пришлось прибегнуть к демонтажу участков старого ленточного фундамента. Здесь тоже не все получалось однозначно. В некоторых местах было достаточно отбойным молотком прорубить нишу …
	… а затем в ней выкопать и утрамбовать площадку для подошвы подъемника.
	Но на одном из углов высота старой ленты оказалась даже выше, чем запланированная высота свайного основания. Естественно, это вынудило полностью сносить и извлекать фрагментами всю бетонированную конструкцию.  Безусловно, такая операция дополнительно потребовала немало сил и времени.
	Для оценки состояния нижнего венца и для упрощения процедуры установки домкратов и выполнения подъема пришлось демонтировать значительную часть дощатой облицовки нижней части бревенчатых стен.
	Как бы то ни было – домкраты, в конце концов, заведены с обеих сторон стены – начинается подъем с последовательной укладкой поставок из обрезок доски и с последующим переносом домкратов на противоположную сторону здания.
	Дом весьма габаритный и тяжеловесный, поэтому подъем производится без спешки, небольшими по высоте циклами – по 30 мм, не более. Не спеша, дом поднимается на нужную высоту, позволяющую завести под него двутавровые балки фундамента, которые будут опираться на сваи.
	Пока часть бригады занята подъемом строения, другие работники занимаются опорами. Так, на сваях с помощью водяного или лазерного уровня выставляется общий «горизонт», и по этой отметке производится подрезка труб. Естественно, этот уровень выбран с учетом высоты балок и толщины площадок свайных оголовков.
	Сами оголовки – усиленные, с увеличенной по высоте муфтой, что предотвращает вероятность опрокидывания балки при возникновении направленных под углом к горизонту векторов приложении силы (что не исключается и при установке здания на фундамент, и в ходе эксплуатации при боковой нагрузке на строение).
	Как только высота подъема дома это позволит – под сруб заводятся балки из двутавра марки 20Ш1. Они заранее прогрунтованы и окрашены, обрезаны в нужный размер – от сваи до сваи с учетом размеров монтажных площадок на оголовках.
	Балка устанавливается на свое место, ещё раз проверяется правильность ее расположения …
	... а затем двутавр сплошным швом приваривается к монтажной площадке оголовка, а сам оголовок – к телу трубы сваи. Сваренные участки после остывания и скалывания шлака сразу грунтуются и прокрашиваются.
	Обратите внимание на расположение опорных балок нового фундамента. Одна находится практически под углом дома и проходит по линии боковой стены. С противоположной стороны – аналогично. Кроме того, балка пущена по линии переруба – там, где в доме имеется внутренняя стена, являющаяся неотъемлемой частью общего сруба. И на длинном участке стены пущено еще две балки с равным шагом – чтобы полностью исключить прогиб деталей венцов на этом участке.
	А на этой иллюстрации хорошо видна стационарная кирпичная печь, в полном соответствии с правилами расположенная на отдельном фундаменте. То есть при подъеме дома она осталась на месте – правда, для этого пришлось «освободить» и ее, и проходы дымохода через перекрытия и кровлю дома.
	Работа по монтажу двутавровых балок на опоры продолжается – до установки последней. Все это время здание стоит на установленных при подъеме подкладках.
	Вот тот самый «проблемный «участок», где нижнее бревно венца имеет дугообразный вырез для продухов. Сами продухи теперь не нужны – свайный фундамент и без того прекрасно вентилируется снизу априори. Но чтобы бревно с вырезом не дало деформации при нагрузке, по его центру выложены подкладки из обрезков досок. То есть предусмотрена еще одна точка опоры на балку фундамента.
	Для надёжного положения пристройки решено использовать два швеллера, заведенных под нее в качестве опорных балок. Это позволило сэкономить на более дорогой двутавровой балке. А массивность пристройки не так значительна, так что подобной опоры для нее будет вполне достаточно.
	По готовности всех балок производится опускание строения на новый фундамент. Опять же – без спешки, с постепенным уменьшением высоты и плавным нарастанием нагрузки на основание. Кстати, вот здесь сказалось то, что пристройка когда-то возводилась по уже перекошенному старому фундаменту. Оказалось, чтобы вывести ее положение на горизонталь, необходимо было использовать дополнительные подкладки. Они впоследствии будут скрыты при монтаже временно снятой деревянной облицовке нижней части стен.
	Еще один очень важный нюанс. На том конце здания, где старый фундамент был максимально приподнят над уровнем грунта, между бетонной лентой и новой балкой практически нет значимого просвета. Так оставлять нельзя. Проблема в том, что свайный фундамент будет сохранять стабильность при любых температурах, а вот бетонный массив подвержен «выдавливанию» вверх силами морозного вспучивания грунта. И чтобы не допустить нежелательного контакта, способного привести к деформации балки, между нею и старой лентой необходимо обеспечить просвет хотя бы в 50÷100 мм. То есть придется вновь пустить в дело отбойный молоток, чтобы удалить хотя бы верхушку старой ленты, если не удается убрать ее полностью вовсе.
	Вот теперь только можно будет говорить о завершении работ по подъему дома и его переносу на новый свайно-винтовой фундамент.

Подъем дома для замены прогнивших деталей венца

И, наконец, третий пример, в котором старый сруб поднимается на домкратах для замены пришедших в полную негодность деталей нижнего венца. Этот видеосюжет примечателен еще и тем, что его «автор и исполнитель» наглядно демонстрирует всем, что при желании столь сложную операцию можно проделать в одиночку.

Видео: Самостоятельный подъем дома для замены прогнивших нижних венцов