Стол своими руками
     

Стол своими руками

Стол своими руками вполне может быть изготовлен даже домашним мастером, не имеющим какого-либо наработанного опыта в столярном ремесле. Безусловно, это станет возможным в том случае, если конструкция стола будет достаточно незамысловата и понятна.

Стол своими руками

Стол своими руками

Например, отыскать подходящую готовую модель стола для кухни, имеющей чрезмерно маленькие размеры, не всегда получается. Приобрести на заказ мебель из массива дерева — достаточно накладно. Поэтому и приходится порой браться за инструменты и конструировать собственное «произведение» самостоятельно, отталкиваясь от конкретных размеров места, где планируется установить стол.

Кроме этого, часто возникает желание проявить свои творческие способности в условиях дачи, тем более, что всегда присутствует желание красиво обустроить веранду или беседку загородного участка. Если под рукой есть подходящие материалы и инструменты, то можно или садиться за составление чертежа будущего стола, или воспользоваться готовым проектом, а затем приступать к работе.

Чтобы разобраться в том, какой из типов стола под силу построить своими руками, желательно рассмотреть несколько вариантов этого предмета мебели.

Инструменты для работы

Перед началом работ необходимо подготовить соответствующие инструменты, которые потребуются для изготовления любого деревянного стола. Количество же материала для каждой модели будет различным.

Набор основных инструментов столяра

Набор основных инструментов столяра

Можно использовать обычные, традиционные ручные инструменты, которыми всегда работали плотники. В этот список их обычно входит:

  • Рубанок, которым выравнивают древесину и погоняют детали в нужный размер.
  • Стамески для выборки различных отверстий и пазов, снятия небольших выступов.
  • Пилы разного размера и модификации, которыми нарезают толстые доски или делают мелкие запилы.
  • Карандаш, рулетка, уголок и линейка.
  • Набор отверток.
  • Струбцины для временной фиксации склеенных деталей.
  • Наждачная бумага для шлифовки.

Многие из инструментов могут быть заменены более современным и удобными приборами:

  • Электрический лобзик выполнит всю работу, для которой раньше использовались, различные упомянутые выше пилы.
Электролобзик позволит быстро изготавливать необходимые заготовки

Электролобзик позволит быстро изготавливать необходимые заготовки

  • Шлифовальная машинка поможет сделать поверхности ровными и отшлифует их до блеска, избавит от весьма утомительной процедуры ручной обработки наждачной бумагой.
Шлифовальная машинка избавит от утомительной процедуры шлифовки и полировки вручную

Шлифовальная машинка избавит от утомительной процедуры шлифовки и полировки вручную

  • Фрезерный аппарат с набором фрез. Этот прибор поможет скруглить острые углы, высверлит фигурные пазы под мебельные петли, а если нужно и есть определенный опыт, то с помощью него можно украсить стол рельефным рисунком.
Ручной фрезерный станок доведет форму деталей до совершенства

Ручной фрезерный станок доведет форму деталей до совершенства

  • Шуруповерт значительно ускорит работу, так как ни придется тратить на закручивание каждого самореза по несколько минут. Кроме этого, в него при определенных операциях возможно установить одну из фрез или обычных сверл, например, для того, чтобы обработать край или сделать идеально ровное крупное или мелкое отверстие (паз).
Аккумуляторный шуруповерт упростит монтажные операции

Аккумуляторный шуруповерт упростит монтажные операции

  • Строительный уровень поможет сделать изделие ровным и аккуратным, так как покажет все возможные неровности и перекосы.
Чтобы готовая мебель не получалась "скособоченной" , сборку контролируют уровнем

Чтобы готовая мебель не получалась «скособоченной» , сборку контролируют уровнем

Несложный в изготовлении стол для дачного участка

Изготовить подобный дачный стол - по силам каждому

Изготовить подобный дачный стол — по силам каждому

Необходимые материалы

Для такого дачного стола, имеющего размер столешницы 1680×850 мм, потребуется не слишком большое количество деревянных заготовок. Необходимо приготовить следующее:

  • Брус, сечением — 750×100×50 мм — 4 шт. (ножки стола).
  • Доска, размером:

- 1680×100×25 мм — 4 шт. (продольные элементы каркаса);

- 850×100×25 мм — 2 шт. (поперечные детали каркаса);

- 1580×100×25 мм — 2 шт. (облицовочные доски для боковых элементов каркаса);

- 950×100×25 мм — 17 шт. (доски для столешницы).

  • Саморезы, болты и, возможно, металлические уголки.
  • Столярный клей.

Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими составами и иметь подготовленную гладкую поверхность. Если планируется «затемнить» древесину, то ее покрывают морилкой, а для проявления фактурного рисунка — сверху аккуратно проходятся шлифовальной машиной. Наждачная бумага с мелким зерном снимет проморенные возвышенные части рисунка древесины, и они станут более светлыми, чем углубления.

Монтаж садового стола

Когда все детали для каркаса будут подготовлены, можно переходить к сборке.

Каркас или "коробка" стола

Каркас или «коробка» стола

  • Первым шагом детали каркаса столешницы — четыре продольных доски размером 1680×100×25 мм и две торцевые 850×100×25 мм, выкладываются на большом столе или же на полу. На торцевых досках делается разметка расположения внутренних и наружных досок. С помощью линейки, опираясь на чертеж, отмеряются нужные расстояния и отмечаются карандашом. Обязательно нужно точно отметить ширину продольной доски на стыке с торцевой, особенно в том случае, если соединение будет проходить способом врезки.

Соединение элементов можно провести по-разному:

Соединение с выбором "четверти" и с использованием металлических уголков

Соединение с выбором «четверти» и с использованием металлических уголков

- при помощи стального уголка — это самый простой и надежный способ;

- методом врезки — это более сложный способ, так как требует точных размеров не только в ширину и длину соединяющихся элементов, но и в глубину доски;

Несколько типов соединения по принципу "шип-паз"

Несколько типов соединения по принципу «шип-паз»

- «паз-шип», показанный на втором рисунке а), б), в), г) и д) такое соединение тоже достаточно сложно для начинающих мастеров, не имеющих опыта;

- соединение шкантами показано на франменте е) — этот способ тоже требует идеальной точности при разметке и просверливании отверстий в соединяемых деталях.

  • Все соединения, как правило, проводятся с применением клея. Исключением является только скрепление деталей встык металлическим уголком.
  • Каркас должен иметь идеально выверенные прямые углы, поэтому после соединения всех элементов, нужно провести контроль с помощью строительного уголка и измерения и сравнения длины диагоналей.
  • Если детали закрепляются клеем, их обязательно нужно зафиксировать в струбцинах и оставить до полного его просыхания, иначе они будут соединены ненадежно.
Для надежности клееных соединений детали зажимаются в струбцины

Для надежности клееных соединений детали зажимаются в струбцины

  • Когда клей высохнет, и каркас приобретет определенную жесткость, к внешним продольным сторонам закрепляются облицовочные доски размером 1580×100×25 мм. Место их крепления тоже нужно разметить, так как по их краям должно остаться расстояние для монтажа ножек. Облицовочные доски тоже сажаются на клей и фиксируются саморезами, шляпки которых следует утопить в древесине на 1,5÷ 2,0 мм.
Монтаж облицовочных боковых досок

Монтаж облицовочных боковых досок

  • Следующим этапом идет поперечная обшивка столешницы досками 950×100×25 мм. Место их закрепления нужно тоже сначала разметить, начиная от середины каркаса, так как они должны быть установлены на расстоянии 5 мм друг от друга. Выступ столешницы над каркасом должен составлять 25 мм со всех четырех сторон.
  • Далее, каждая из досок закрепляются в четырех местах к продольным элементам «коробки» стола, а крайние доски — еще и к торцевым сторонам. Чтобы шляпки саморезов были утоплены, для них в досках высверливаются углубления диаметром 8 мм на глубину в 2÷3 мм, затем, по центру этих углублений, сверлом меньшего диаметра (обычно – 3 мм) высверливаются сквозные отверстия, в которые и будут вкручиваться саморезы. Во избежание растрескивания досок при монтажных работах, сквозные отверстия сверлить нужно обязательно.
Монтаж досок столешницы

Монтаж досок столешницы

  • После этого на края продольных досок закрепляются ножки из бруса сечением 750×100×50 мм, они должны точно совпадать с шириной столешницы.
Следующим этапом - устанавливаются ножки

Следующим этапом — устанавливаются ножки

  • Ножки могут закрепляться к каркасу саморезами, но лучше зафиксировать каждую из них двумя болтами, расположив их по диагонали места соединения. Для болтов высверливаются сквозные отверстия, а закручивание на них гаек осуществляется изнутри каркаса с помощью ключа.
  • Завершающим этапом изготовления идет заделка шляпок саморезов смесью, изготовленной из столярного или эпоксидного клея и опилок. Этой самодельной шпатлёвкой заполняют углубления над шляпками и хорошо разравнивают. После просыхания клея всю столешницу, и особенно места, закрытые «пробками» из клея, нужно хорошо отшлифовать.
Вот что в итоге должно получиться

Вот что в итоге должно получиться

  • После этого стол можно покрыть лаком или краской на водной основе. Дождавшись высыхания декорирующего или защитного слоя, изделие можно установить в дачной беседке, на веранде или террасе в зоне отдыха.

При желании, в комплект к столу несложно будет изготовить табуреты или скамью.

Маленький раскладной стол для кухни

Такой столик-трансформер подойдет и для кухни, и для небольшой комнаты

Такой столик-трансформер подойдет и для кухни, и для небольшой комнаты

Такой маленький складной столик отлично подойдет для маленькой кухни или совсем небольшой комнаты.

  • Его конструкция устроена таким образом, что столешница не может сложиться самостоятельно, если случайно будет задета ножка стола, поэтому стол вполне безопасен для установки в детской комнате.
  • Наличие двухсторонней вместительной тумбочки, позволит хранить в ней различные мелочи и небольшие игрушки.
  • Стол оснащен столешницей достаточного размера, чтобы ребенок, сидя за ним, мог выполнять домашние задания.
  • Кроме того, на столешнице найдется место и для ноутбука или необходимых для учебы книг.
  • При необходимости, этот маленький столик легко может заменить и гладильную доску, если на его поверхность постелить мягкую ткань.

Учитывая все вышесказанное, стол вполне можно назвать многофункциональным, несмотря на весьма компактные размеры.

Необходимые материалы и детали для раскладного стола

Чтобы собрать такой удобный предмет мебели, нужно подготовить все детали, из которых он состоит. Перечень необходимых заготовок приведен в расположенной ниже таблице, а как их изготовить — будет описано и показано ниже:

Схема стола с проставленными номерами сборочных деталей (иллюстрация кликабельна - нажмите для увеличения)

Схема стола с проставленными номерами сборочных деталей (иллюстрация кликабельна — нажмите для увеличения)

№ детали на чертежеНаименование деталиКоличество, шт.Размер детали, ммМатериал изготовления, толщина, мм
1Складывающаяся часть столешницы.1600×600Многослойная фанера 25 мм толщиной
2Неподвижная столешница тумбы.1600×475Многослойная фанера 25 мм толщиной
3Элемент паза для движения ножки на складной столешнице.2530×30Многослойная фанера 18 мм толщиной
4Элемент паза для движения ножки на столешнице тумбы.2120×30Многослойная фанера 18 мм толщиной
5Верхняя торцевая деталь паза, ограничивающая движения ножки.1122×30Многослойная фанера 18 мм толщиной
6Элемент паза для движения ножки на складной столешнице.2530×20Многослойная фанера 18 мм толщиной
7Элемент паза для движения ножки на столешнице тумбы.2120×20Многослойная фанера 18 мм толщиной
8Нижняя торцевая деталь паза, ограничивающая движения ножки.1122×20Многослойная фанера 18 мм толщиной
9Боковые стенки тумбы стола.2720×520МДФ 19 мм
10Горизонтальные детали тумбы, образующие полки.3520×312МДФ 19 мм
11Нижняя вертикальная часть внутренней перегородки тумбы.1418×312МДФ 19 мм
12Верхняя вертикальная часть внутренней перегородки тумбы.1312×184МДФ 19 мм
13Средняя горизонтальная часть тумбы.1310×250МДФ 19 мм
14Дверца тумбы.1477×346МДФ 19 мм
15Полка тумбы.1310×250МДФ 19 мм
16Фасадная панель ящика тумбы.1346×209МДФ 19 мм
17Передняя панель ящика (находится за фасадной).1418×312МДФ 19 мм
18Боковые панели ящика.2341×250МДФ 19 мм
19Задняя панель ящика.1272×120МДФ 19 мм
20Донная панель ящика.1341×272МДФ 19 мм
Ручки для ящика и дверцы тумбы.2Ø 30 ммДревесина
Верхний элемент ножки.180×80×18Многослойная фанера 18 мм толщиной
Мобильная ножка стола.1Ø верх 55, низ 30, высота 702Древесина
Мебельные петли для соединения двух частей столешницы.2Ø 50 ммМеталл
Мебельные петли для дверцы.2Размер зависит от формы.Металл
Нижние торцевые панели, закрывающие просвет под тумбой.220×300×5Фанера 5 мм

На рисунках показан чертеж стола, на который можно опираться в процессе изготовления и сборки элементов в единую конструкцию.

Основные размеры стола (иллюстрация кликабельна -  нажмите для увеличения)

Основные размеры стола (иллюстрация кликабельна — нажмите для увеличения)

Отдельные узлы стола – выдвижной ящик и направляющий канал для передвижения ножки (иллюстрация кликабельна -  нажмите для увеличения)

Отдельные узлы стола – выдвижной ящик и направляющий канал для передвижения ножки (иллюстрация кликабельна — нажмите для увеличения)

Для изготовления всех перечисленных в таблице деталей потребуются современные электрические инструменты, которые способны довести заготовки до профессионального совершенства.

Монтаж складного стола-тумбы

Начать изготовление стола стоит с самой главной и большой его детали — столешницы. Так как стол складной, этот элемент будет состоять из двух частей — стационарной и «мобильной», то есть той, которая может быть при необходимости откинута вниз. В сложенном состоянии этот стол вполне может выполнять роль обычной компактной тумбы.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
ст1Первым шагом из фанеры толщиной в 25 мм, с помощью лобзика или циркулярной пилы, необходимо выпилить заготовки для столешницы, размером 600×600 и 600×475 мм.
ст2Далее, на большей панели проводится разметка - вычерчивается полукруг, так как передняя часть стола должна быть скругленной.
Для того, чтобы добиться правильной формы полукруга, можно использовать большой строительный циркуль, или же изготовить его самостоятельно - из гвоздя, карандаша и веревки.
ст3Затем, по отмеченной линии столешница скругляется.
Это можно сделать с помощью лобзика или циркулярной пилы, установив на нее соответствующую насадку-циркуль.
ст4Далее, на фрезерный аппарат устанавливается фреза нужной конфигурации, которая позволит сделать края столешницы гладкими, по желанию - ровными или скругленными.
ст5Фрезером обрабатывают полукруглую часть панели, оставляя ровной ту сторону, которая будет стыковаться со второй частью столешницы.
Затем точно также обрабатываются и ее края.
ст6Следующим шагом две обработанные части столешницы укладывают на ровный стол на расстоянии в 5 мм друг от друга.
Производится разметка для установки мебельных петель. Их необходимо разместить на расстоянии 100-120 мм от края столешницы.
Мебельные петли могут иметь разную форму, поэтому их следует уложить на отмеченном месте и обвести простым карандашом.
Затем с помощью фрезера в фанере устраиваются специальные фигурные пазы, глубина которых должна быть равна толщине мебельных петель.
В готовые отверстия петли фиксируются с помощью саморезов.
ст7После соединения петлями двух частей столешницы, посередине панелей, с нижней их стороны проводится разметка для закрепления деталей, которые сформируют замкнутый канал, для движения перемещающейся ножки стола.
Направляющие должны быть закреплены на расстоянии в 30 мм от стыка двух частей столешницы.
Для изготовления деталей берется фанера толщиной в 18 мм. Затем, из нее выпиливаются и обрабатываются фрезером 10 элементов: размером в 530×30 мм - 2 шт., 530×20 мм - 2шт., 120×30 мм - 2 шт., 122×30 мм -1 шт., 120×20 мм - 2шт., 122×20 мм -1 шт.
Здесь важно помнить, что длинные рейки должны иметь с одного края, а короткие элементы с двух сторон срезы в 45˚, чтобы при стыковке, они образовывали прямой угол. Кроме этого, верхние длинные и короткие детали, закрепляемые поверх нижних реек направляющих, срезаются с торцов, также под углом в 45˚. Эти срезы необходимы для того, чтобы их углы не мешали ходу ножки по образовавшемуся каналу.
Затем, к расчерченному участку скругленной, а затем и к прямоугольной части столешницы приклеиваются столярным клеем детали. Сначала фиксируются на клей, а затем прикручиваются саморезами самые длинные рейки, имеющие размер 530×20 мм, далее перекрывает канал деталь 122×20 мм.
Сверху длинных и коротких зафиксированных реек наклеиваются вторые, имеющие такую же длину, но большую ширину- они также дополнительно прикручиваются саморезами. Таким образом, между столешницей и верхней рейкой образуется ровный канал, по которому и будет перемещаться ножка.
Очень важно рассчитать расположение мест вкручивания саморезов так, чтобы верхние не наткнулись на те, которые фиксируют нижние рейки.
Точно также закрепляются четыре детали и на прямоугольной части столешницы.
Все элементы должны быть обработаны до гладкости и идеально ровно закреплены между собой, иначе ножка при передвижении будет натыкаться на препятствия и заклинивать.
ст8Ножку обычно изготавливают на токарном станке. Если его нет, то ее можно заказать ее у мастера или же приобрести в готовом виде.
В крайнем случае, можно сделать ее квадратной, обработав брус нужной высоты до гладкости.
Затем, на верхнюю торцевую часть ножки с помощью шканта и клея закрепляется точно по центру направляющая квадратная пластина из фанеры, имеющая размеры 80×80×18 мм.
ст9Далее, после просыхания клея, ножку можно устанавливать в предназначенный для нее канал и проводить испытание на ее свободное перемещение, без заклинивания.
При необходимости, можно провести мелкие подгонки и доработки.
ст10Готовая столешница окрашивается, или же покрывается лаком на водной основе - если поставлена цель сохранить фактурный рисунок фанеры.
После этого, готовую столешницу откладывают в сторону и переходят к изготовлению тумбы.
ст11Элементы тумбы не имеют сложных конфигураций, поэтому, чтобы их изготовить достаточно на панели МДФ или толстую фанеру точно перенести размеры деталей, указанные в таблице, и аккуратно выпилить их с помощью лобзика или пилы.
После того, как детали будут изготовлены, их торцевые части нужно обязательно обработать до гладкости фрезером, иначе, они будут выглядеть неаккуратно.
DIGITAL CAMERAЕсли планируется оклеить видимые торцевые части деталей тумбы специальной ламинированной кромочной лентой, то этот процесс проводится при помощи обычного утюга.
Лента на внутренней своей стороне имеет слой клея, который под влиянием тепла разогревается и обеспечивает надежную фиксацию кромки на поверхности торцевых частей панелей МДФ.
ст13Следующим шагом в панели двери тумбы нужно сделать фигурные пазы, в которые будут установлены и закреплены мебельные петли.
Отверстия делаются так же, как и в столешнице с помощью фрезера, но в этом случае фрезу можно установить и в шуруповерт, так как МДФ имеет меньшую плотность, чем клееная фанера и легче поддается обработке без сколов материала.
Расположить петли следует на расстоянии 100 мм от краев двери - перед началом сверления нужно обязательно провести тщательную разметку.
Аналогичная процедура проводится со стенкой тумбы, на которую будет закреплена дверца.
Затем стенка дверца стыкуются между собой, для проверки правильности монтажа и для наметки отверстий для саморезов.
ст14Кроме петель, к дверце можно сразу же прикрутить подготовленную ручку.
Для этого, отступив от края панели 50 мм и найдя удобное положение по высоте, отмечается точка, через которую просверливается сквозное отверстие для закрепления ручки.
ст15Все изготовленные детали тумбы окрашиваются краской выбранного цвета с помощью валика и кисти.
Краска не только сделает изделие эстетично привлекательным, но и защитит материал от негативного влияния специфической кухонной влажной среды.
ст16Далее, можно переходить к сборке тумбочки.
Профессионалы проводят этот процесс, используя специальные инструменты, но их вполне можно заменить подручными приспособлениями. Например, можно проводить сборку на ровном столе, а для удобства монтажа тумбы ее дополнительно устанавливают на ровные бруски.
Взаимное крепление деталей можно проводить с помощью деревянных шкантов, металлических мебельных уголков или саморезов - последний вариант самый простой, но и самый ненадежный. Кроме того, шляпки саморезов после сборки придется маскировать различными составами.
Процесс сборки происходит следующим образом:
- На подставки укладывают донную панель.
- На нее выставляется по уровню и с помощью строительного уголка одна из боковых панелей и ее местоположение отмечается карандашом.
-Тут же одновременно намечается на горизонтальной и вертикальной панели расположение скрепляющих деталей.
- Точно такая же процедура проводится и со второй боковой и разделительной серединной стенкой.
- Затем на отмеченных точках дна и торцевых сторонах боковых панелей высверливаются отверстия для установки шкантов.
- После этого, прежде чем склеивать детали, на боковых стенках определяются места для установки полок. Затем, в отмеченных местах монтируются кронштейны-полкодержатели, для которых также просверливаются отверстия.
- Далее, в отверстия, высверленные в дне, устанавливаются смазанные клеем шканты, на верхнюю их, выступающую часть надеваются боковые стенки.
- Таким же образом монтируются и несъемные полки-перемычки, одновременно с боковыми стенками.
ст17Прежде чем продолжать работу, необходимо удостовериться в том, клей в собранной конструкции хорошо просох.
Чтобы тумба стояла жестче, ее укладывают на бок и на время просыхания сжимают струбцинами.
ст18Пока будет сохнуть клей, можно заняться сборкой выдвижного ящика.
Так как он будет полностью собран из МДФ, монтаж ящика можно также проводить с помощью шкантов.
К донной части ящика приставляются боковые сторон, и по ним карандашом проводится линия, а затем делаются отметки мест, где будут устанавливаться шканты.
Затем, боковины снимаются, и на отмеченных местах, в их торце высверливаются отверстия для установки креплений. То же самое делается и на донной панели.
Далее, шканты промазываются клеем и аккуратно вставляются в отверстия, соединяя боковины с дном.
ст19Между собой боковины скручиваются с помощью саморезов, шляпки которых рекомендовано утопить в древесину, а отверстия заделать смесью из эпоксидного клея и опилок.
Другим вариантом крепления могут стать мебельные уголки, которые изнутри прикручиваются к боковинам саморезами. На каждую из сторон потребуется по два уголка.
ст20Собирая ящик, необходимо контролировать ровность его углов строительным уголком и изменением диагоналей, иначе может образоваться перекос.
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAЕсли планируется установить металлические роликовые направляющие для легкого движения ящика, то для начала на боковинах ящиков и на внутренних стенках тумбы определяется место их крепления.
Для этого с помощью карандаша и линейки вычерчивается линия, по которой и будут закреплены направляющие.
ст22Далее, к передней части ящика устанавливается фасадная панель. Ее прикручивают изнутри ящика, через заранее размеченные и просверленные отверстия.
Рекомендовано кроме саморезов для крепления панели использовать клей: его наносят на переднюю панель, а затем к ней прижимается фасадная, и они стягиваются четырьмя-пятью саморезами.
После просыхания клея в центре фасадной панели просверливается отверстие, через которое и прикручивается ручка.
ст23Наконец, наступает долгожданный момент - соединение тумбы и столешницы.
Рекомендовано стационарную часть столешницы сначала приклеить к поверхности тумбы, а затем закрепить ее саморезами, которые вкручиваются изнутри нижних шкафов.
Но, сначала столешницу нужно правильно расположить. Часть канала, находящегося на стационарно устанавливаемой панели столешницы должна упираться в боковую сторону тумбы - она и будет служить стопором для движения ножки в сторону стола.
Столешница должна выходить за края тумбы со стороны выдвижного ящика на 50 мм, открытых полок на 30 мм, а со стороны ножки – на 120 мм.
ст24Закрепив столешницу, переходят к окончательной установке и прикручиванию на саморезы дверцы тумбочки.
Затем вставляется выдвижной ящик, а на полкодержатели устанавливаются полки.
ст25В закрытом состоянии стол компактен, поэтому не занимает много места и выглядит вполне эстетично.
При желании для его декорирования можно выбрать другие цвета, которые лучше будут гармонировать с интерьером конкретной комнаты.
ст26В открытом состоянии стол тоже не займет много места и отлично впишется в один из углов комнаты.
Благодаря своей «легкой» конструкции, он не утяжеляет интерьер, а форма столешницы делает его безопасным для детей. Поэтому этот вариант стола можно считать идеальным для малогабаритных квартир с маленькими кухнями и комнатами.

Если есть необходимость сэкономить средства, или просто есть большое желание проявить себя в столярном творчестве, то не стоит откладывать самостоятельного изготовления. Тем более что сборка станет не только интересным и полезным занятием, но и весьма приятным, особенно в тот момент, когда работа будет успешно завершена.

Для тех, кто уверен в своих способностях, предлагается еще один интересный вариант круглого стола, который вполне может послужить и дома, и на территории участка.

Видео: пример сборки круглого стола

И еще одна идея кухонного стола, самостоятельно реализовать которую, неверное, тоже будет по силам умелому хозяину:

Видео: легкий кухонный стол разборной конструкции

Мы ответили на Ваш вопрос?

2

Cсылка на сообщество vk.com

Cсылка на сообщество ok.ru