Журнальный столик-этажерка
     

Журнальный столик-этажерка

Первоначальный схематичный эскиз

Приблизительные размеры:

  • столешница диаметром 600 мм, толщина 40 мм.;
  • основание диаметром 450 мм, толщиной 40 мм.;
  • полочка диаметром 300 мм, толщиной 25 мм,;
  • стойки – длиной 250 мм, диаметр  35-38 мм.

 

Первоначальный схематичный эскиз. Рис. 1

Первоначальный схематичный эскиз. Рис. 1

Первоначальный схематичный эскиз. Рис. 2

Первоначальный схематичный эскиз. Рис. 2

Первоначальный схематичный эскиз. Рис. 3

Первоначальный схематичный эскиз. Рис. 3

Подбираем материал

  1. В качестве материала может быть использована любая доступная древесина. Желательней, конечно же, из твёрдых лиственных пород – её удобнее обрабатывать. В данном же случае использована сосна – как наиболее доступный и недорогой материал.
  2. По возможности выбираем здоровый материал без сучков, без гнили и без синевы. Желательно использовать зрелую, спелую древесину – таковая находится в промежутке между сердевиной дерева и его наружным слоем – заболонью. (Фото 1).

    Фото 1

    Фото 1

  3. Размечаем заготовки по длине, с припуском 2-3 см. (Фото 2).

    Фото 2

    Фото 2

  4. Разрезаем на заготовки нужных размеров по разметке, использую имеющийся инстументарий. (Фото 3).

    Фото 3

    Фото 3

  5. Выстрагиваем на строгальном станке на каждой заготовке две пласти и одну из боковых кромок. (Фото 4).

    Фото 4

    Фото 4

  6. Разрезаем циркулярной пилой заготовки на бруски – делянки будущего щита. (Фото 5).

    Фото 5

    Фото 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склеиваем заготовки щитов

  1. Формируем заготовку щита и нумеруем делянки. Соседние делянки необходимо располагать друг относительно друга в противоположном направлении – то есть если у 1-й делянки годовые слои выпуклостью вниз, то у 2-й делянки должны быть выпуклостью вверх, у 3-й делянки – опять вниз, и так далее. (Фото 6).

    Фото 6

    Фото 6

  2. Вал фуговального станка даёт некоторую неровность поверхности – волны, подчас незаметные взгляду. Для склейки двух поверхностей необходимо как можно более плотно состыковать их. Поэтому очень важно их выровнять: кромки делянок, подлежащих склеиванию, выстрагиваем и подгоняем ручным рубанком. (Фото 7).

    Фото 7

    Фото 7

  3. Проверяем щит, затянутый струбцинами, но без клея. Если кромки выстроганы, как и положено, под прямым углом – значит щит не выгнется и зазоров не будет. Можно приступать к склеиванию. (Фото 8).

    Фото 8

    Фото 8

  4. Для начала необходимо обезжирить склеиваемые кромки – используем спирт или ацетон, нанося кистью или тряпочкой.
  5. Далее наносим клей из баночки на одну из смежных кромок каждой делянки, разравниваем его тонким слоем и притираем возвратно-поступательными движениями к соседней делянке – чтобы клей равномерно распределился на обоих склеиваемых кромках. (Фото 9 и 10).
    Фото 9

    Фото 9

    Фото 10

    Фото 10

  6. Затягиваем склеенные делянки струбцинами на – важно не перестараться. Щит выдерживаем под прессом 1,5 – 2 часа – затем снимаем струбцины и лишний выдавившийся клей из швов счищаем шпателем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через сутки – после того как клей окончательно высохнет — можно приступать к дальнейшим действиям.

 

Обрабатываем склеенные заготовки.

  • Сначала выстрагиваем поверхности щитов ручным электрорубанком, контролируя процесс ровной линейкой, а также периодически проверяя толщину щита – согласно необходимым размерам. (Фото 11).

    Фото 11

    Фото 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Шлифуем вдоль волокон ленточной шлифовальной машинкой с лентой зернистостью P 100 -120. (Фото 12).

    Фото 12

    Фото 12

 

Размечаем контуры окружностей и вырезаем по разметке

 

  • Путём несложных геометрических построений с помощью линейки и угольника находим центр. Используя импровизированный циркуль размечаем контур окружности столешницы согласно заданным размерам – диаметром 600 мм. (Фото 13).

    Фото 13

    Фото 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Используя электролобзик вырезаем по разметке круг, с припуском 1,5-2 мм от линии разметки. (Фото 14).

    Фото 14

    Фото 14

Фрезеруем ровные кромки окружностей и формируем рисунок профилей боковых кромок

  • С помощью циркульного приспособления фрезерной машинкой с установленной пазовой фрезой выравниваем кромки вырезанных деталей – чтобы круг был идеально ровным, так как выпиливание лобзиком не даёт нужного ровного контура. (Фото 15).

    Фото 15

    Фото 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Аналогичным образом подготавливаем оставшиеся детали – основание и полочку.

 

  • Используя небольшой набор фигурных фрез, формируем с помощью фрезерной машинки профильный рисунок боковых кромок. (Фото 16).

    Фото 16

    Фото 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разметка и сверление крепёжных отверстий

  • С помощью линейки и циркуля тщательно размечаем места отверстий для крепления стоек и высверливаем отверстия — диаметром 20 мм, глубиной 15-18 мм. Глубину отверстий контролируем штангенциркулем с глубиномером. (Фото 16 и 17).
    Фото 16

    Фото 16

    Фото 17

    Фото 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вытачиваем стойки

 

  • Для заготовок на стойки самый оптимальный вариант – использовать черенки для садового инструмента. Чаще всего они изготавливаются из бука, реже – ясеня. (Но можно использовать любые другие имеющиеся бруски – опять же, желательно из твёрдых лиственных пород.)

 

При подходящем диаметре – 38-40 мм – их очень легко и удобно обрабатывать на токарном станке.

 

  • Разрезаем черенок на заготовки длиной 30 см:

— 250 мм – длина видимой части стойки,

— два цилиндрических шипа для крепления к деталям – по 15 мм,

— припуск по длине – 20 мм.

 

  • Размечаем центры для крепления в токарном станке. (Фото 18).

    Фото 18

    Фото 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Закрепляем деталь в центрах токарного станка и с помощью минимального набора токарных резцов выполняем нехитрый и простой рисунок.

Диаметры цилиндрических шипов (20 мм) во время работы контролируем штангенциркулем. (Фото 19).

Фото 19

Фото 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Тщательно шлифуем получившиеся детали. (Фото 20).

    Фото 20

    Фото 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • В результате работы на токарном станке мы должны получить восемь стоек с максимально одинаковой формой и размерами. (Фото 21).

    Фото 21

    Фото 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительная сборка

 

  • Предварительная сборка без клея, для проверки правильности размеров изготовленных элементов. Если что-то не стыкуется – то можно подправить.

 

  • Размечаем места для колёсиков и прикручиваем их на свои места – ибо в дальнейшем без имеющейся разметки это будет сделать затруднительно. (Фото 22, 23, 24).
    Фото 22

    Фото 22

    Фото 23

    Фото 23

    Фото 24

    Фото 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Убедившись в правильности изготовления всех элементов, разбираем конструкцию – теперь приступаем к финишной отделке.

 

 

Шлифуем поверхности и боковые кромки

 

  • Тщательно вышлифовываем профили боковых кромок, сначала грубым зерном (P60-80), постепенно переходя на более мелкое (P150-180). И нужно стараться не заходить на плоскости щитов – иначе в дальнейшем будут заметные риски, особенно от грубой шкурки поперёк волокон.

 

  • При помощи ленточной шлифмашинки шлифуем поверхность лентой с зерном P120 – обязательно вдоль волокон.

 

 

  • Затем шлифуем поверхности эксцентриковой шлифмашинки – с зерном P120-150. ( Фото 25).

    Фото 25

    Фото 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняем финишную отделку

  • Тонирование — придание древесине определённого оттенка, имитирующего другие породы деревьев. Для тонирования всех деталей была использована недорогая морилка для дерева на водной основе. Цветов очень много и можно без проблем подобрать нужный именно Вам. Кроме того цвета можно смешивать между собой для получения разных оттенков.

Так как сосна довольно мягкая порода дерева, то она «охотно» впитывает в себя такую морилку.

 

  • Обязательно стоит сделать пробные выкрасы на обрезках – необходимо учитывать некоторые условия:

— Цвет после высыхания морилки станет менее ярким и менее «сочным».

— Для того, чтобы проверить, какой поверхность будет после нанесения финишного покрытия, нужно смочить высохшую тонированную поверхность уайт-спиритом или спиртом.

— Если нужен тон потемнее – то нужно покрытие двумя и более слоями. (Фото 26).

Фото 26

Фото 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • После высыхания морилки поверхность неизбежно станет шероховатой – поэтому после тонирования необходимо ещё раз тщательно прошлифовать все поверхности и кромки – используем шкурку с мелким зерном (P180-220). После этого нужно удалить пыль и можно приступать к нанесению финишного покрытия. (Фото 27 и 28).
    Фото 27

    Фото 27

    Фото 28

    Фото 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • В качестве финишного покрытия для столешницы, основания и полочки было использовано масло для мебели от фирмы «Borma».

Наносим его с помощью мягкой кисти – первый слой обильно, так как масло будет хорошо впитываться.

Масло желательно подогревать на водяной бане в отдельной ёмкости до температуры 55-60 градусов – в этом случае оно становится более жидким и глубже проникает в поры.

Следует не допускать попадания масла (или лака) в крепёжные отверстия. (Фото 29 и 30).

Фото 29

Фото 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 30

Фото 30

После высыхания первого слоя поверхности шлифуются, и далее, опять наносится масло в несколько приёмов.

 

Ну и, конечно же, в качестве финишного покрытия можно использовать любые другие лакокрасочные материалы, имеющиеся в наличии.

 

  • Выточенные стойки при вращении на малых оборотах на токарном станке с помощью хлопчатобумажной тряпочки покрываются твёрдым маслом с воском той же фирмы. И опять же – стоит избегать попадания масла на цилиндрические шипы.

Затем они полируются сухой тряпочкой, опять же – при вращении.  (Фото 31).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 31

Фото 31

 

Окончательная сборка

  • После высыхания финишного покрытия приступаем к окончательной сборке изделия на клею. Используем для этого клей ПВА.

— Перед склейкой нужно убедиться, что шипы свободно и без особых усилий входят в отверстия, а также необходимо убедиться, что нет зазоров между стойкой и поверхностью.

— Клей наносим тонким слоем (желательно маленькой кисточкой) – и на шипы стоек, и в отверстия.

— Если выдавливается немного клея из швов – убираем его сразу же тряпочкой.

— Вклеиваем стойки поочерёдно – сначала четыре стойки в отверстия основания и четыре стойки в отверстия средней полочки. Ждём высыхания клея 1,5-2 часа.

— Затем склеиваем полочку со стойками с основанием – опять ждём высыхания клея.

— И потом уже приклеиваем столешницу к получившейся конструкции. (Фото 32, 33, 34, 35,36).

Фото 32

Фото 32

Фото 33

Фото 33

Фото 34

Фото 34

Фото 35

Фото 35

Фото 36

Фото 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Прикручиваем к основанию колёсики саморезами с помощью отвёртки в уже имеющиеся отверстия. (Фото 37 и 38).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 37

Фото 37

Фото 38

Фото 38

 

  1. После этого столик готов. (Фото 39 ).

    Фото 39

    Фото 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задайте вопрос здесь или на нашем форуме

 

Получай лучшее на почту
Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку своих персональных данных

Присоединяйтесь к нашему сообществу

И получите ещё больше идей и лайфхаков по ремонту, дизайну и строительству из наших социальных сетей


Уже 400 000 участников с нами, присоединяйтесь и вы!