Замена нагревательного элемента в стиральной машинке HANSA: пошаговая инструкция по замене тэна

В сегодняшней публикации я хочу поделиться личным опытом замены нагревательного элемента (ТЭНа) в стиральной машине. Так как подобная неисправность является одной из наиболее распространённых при эксплуатации этого типа бытовой техники, надеюсь, что мой пример поможет еще кому-нибудь в устранении такой проблемы без вызова мастера.

Нет, конечно, ничто не мешает вызвать специалиста. Но, во-первых, с мастером уже приходилось иметь дело – он действительно довольно быстро поменял ТЭН, взяв за это «нехилую» оплату. И в итоге машинка после этого проработала 3 месяца. Скажем прямо, маловато, чтобы вновь платить. А во-вторых, подобные ремонтные операции большинство «рукастых» хозяев вполне сможет выполнить своими силами. Нагреватель-то покупать все равно придется, никуда не денешься, так хоть на работе мастера сэкономить.

Итак, показываю и рассказываю, как производилась замена нагревательного элемента в стиральной машинке HANSA WHS 1250 LJ.

Несколько слов о предыстории вопроса

Модель HANSA WHS 1250 LJ была куплена в мае 2017 года. На август-сентябрь намечался большой ремонт на кухне (частный дом), и под это дело были заранее приобретены стиральная машинка, варочная газовая поверхность и электрическая духовка.

Почему именно HANSA? Честно говоря, сложно сформулировать. Один из магазинов в нашем городе представлял широкий модельный ряд бытовой техники этого бренда, европейской (польской) сборки. Цены показались вполне приемлемыми, приборы по своей функциональной оснащенности вполне устаивали, вся техника смотрится весьма симпатично. В интернете на сайтах-обзорах и на форумах ничего супер-ужасного не нашел, в отличие от некоторых других марок. Одним словом, понравилось – купил. Надо сказать, вот уже за почти два года эксплуатации каких-то проблем мне эти приборы не доставляли. Если вот не считать этой самой «эпопеи» с ТЭНом стиралки.

Машинка более года не доставляла никаких хлопот – исправно стирала с завидным качеством, работала бесшумно, хорошо вписалась в интерьер кухни.

Но в начале декабря прошлого года супруга пожаловалась мне, что вроде бы пропал нагрев воды. Поначалу я сомневался – мол, просто не заметила до начала полоскания. Никаких сбоев в программе и никаких кодов ошибок на дисплее (я к тому времени уже успел этот вопрос изучить) не было.

Супруга же настаивала на своей правоте, и поэтому была проведена контрольная стирка. Для полноты картины в бак машинки через люк, в верхней сухой его части была заведена термопара от мультиметра, для отслеживания температуры.

Впрочем, отслеживать было и нечего – как вода заливалась в камеру при температуре +12 градусов, так примерно до конца выполнения программы и осталась без изменений. Нагрева ни на градус не было. Но при этом код ошибки не появлялся, и весь цикл был отработан от начала до конца.

Стало понятно, что вызова мастера не избежать. К сожалению, гарантийный срок уже закончился, а фирменного обслуживания HANSA в наших краях нет. Но знакомый мастер, с весьма неплохой репутацией, на примете имелся. По телефону ему были изложены симптомы, и он, нисколько не колеблясь, сказал, что дело в вышедшем из строя ТЭНе.

На кухне машинку пришлось выдвигать из-под столешницы. А так как кухня узкая, то рабочее пространство получилось весьма ограниченным. Мастер приехал с напарником, и третьему сунуться там не оставалось ну никакой возможности. То есть поучаствовать в деле и поучиться — у меня просто не вышло.

Вся операция по замене заняла у бригады, наверное, порядка получаса – дело шло довольно быстро. Снятый ТЭН был мне продемонстрирован – причина перегорания была совершенно очевидна. В нескольких местах на трубке имелись плотные слежавшиеся «бандажи» из прочных толстых синтетических ниток. Под одним из таких наростов на ТЭНе было явное почернение – видимо, здесь и произошло перегорание из-за недостаточного отвода тепла.

Цены на стиральные машины HANSA

Вспомнилось, что где-то за месяц до «катастрофы» супруга решила простирнуть после летнего сезона старое покрывало с дивана из беседки. Мол, загрузка допускается до 7 килограмм, и машинка справится. Она-то справилась, но это покрывало в процессе стирки начало распускаться на нити, которые как раз и обволокли трубки нагревателя и привели впоследствии к перегреву и перегоранию.

К сожалению, мысль сфотографировать тот ТЭН в голову тогда не пришла – а так бы был наглядный урок любителям подобных стирок. Ну и, понятно, что дома была проведена разъяснительная работа — по недопущению впредь загрузки в камеру машинки вещей, способных привести к подобным последствиям.

Кстати, мастер в процессе работы мастер попросил у меня кусок жесткой стальной проволоки. По его словам – чтобы сделать крючок и им убрать из бака  остатки грязи и ниток в области расположения нагревателя перед установкой нового.

Итак, новый нагреватель был установлен, и за все было заплачено 400 наших (приднестровских) рублей. Что по курсу составляет, для ясности, почти 25 долларов. Одним словом, не так уж мало.

Машинка была водружена на прежнее место, проверена, и опять возвращена в эксплуатацию.

Через месяц с небольшим было решено на кухню приобрести посудомоечную машину – давно мечтали, а тут как раз сложись удачно обстоятельства. Но дополнительного места для ее установки на кухне нет. Поэтому пришлось провести перестановку.  Новая посудомоечная машинка встала на место стиральной – поэтому и приобретена была полноразмерная отдельно стоящая «BOSCH». А стиральная отправилась в ванную, точнее — в совмещенный санузел, где, кстати, ранее стояла ее предшественница. В ванной хорошая вентиляция, помещение практически всегда сухое, так что особых опасений на этот счет нет.

И что же случилось? Примерно через неделю после этого переезда супруга пожаловалась, что машинка стоит не вполне устойчиво – нужно подрегулировать ножку. Как раз шла стирка, я отправился смотреть. Да, действительно одна подставка чуть-чуть требовала коррекции – отмечалась легкая вибрация, и ножку следовало опустить буквально на полмиллиметра вниз. Но когда я попытался это сделать, меня через металлический ключ от винтовой части опоры весьма чувствительно протянуло током.

Фаза на корпусе! Этого еще не хватало!

При этом машинка продолжала исправно выполнять программы!

Чтобы обезопасить домашних от неприятностей с электричеством, приобрёл УЗО с установкой на шнур питания, чтобы не переделывать линию и не менять разводку на щитке. Вот такая модель:

С УЗО стало поспокойнее, но признаки пробоя на массу, даже кратковременные – это уже нехорошо.

И как логическое завершение истории – машинка вновь перестала греть воду. Опять та же картина — добросовестно отрабатывается вся программа стирки, полоскания, отжима, но только исключительно в холодной воде.

Причины – пока непонятны. Супруга клянётся, что ничего такого больше в машинке не стирала. При транспортировке из кухни в ванную тоже никаких механически повреждений, ударов – не было. Да и проявился дефект не сразу после «переезда» …

По некоторым (уважительным, следует отметить) причинам пригласить того же мастера оказалось временно (но на довольно большую перспективу) невозможным. Пригласить другого, и снова отдать немалую сумму за работу?

А может, все же, попробовать самому. Все-таки и образование инженерное, и опыт какой-никакой есть и в механике, и электрике с электроникой имеется. Чай, не боги горшки обжигают!

Одним словом, решено, делаю сам! Хоть на вызове мастера сэкономлю…

Приобретение ТЭНа

Я, по незнанию вопроса, отчего-то представлял, что приобрести ТЭН для своей модели стиральной машины — будет проще всего.
Естественно, последовал звонок в том магазин, где приобреталась техника. Оказалось, что запчастями они не занимаются, но зато дали телефон сервисной службы.

В сервисной службе поинтересовались сроком гарантии и, видимо, вздохнули с облегчением, узнав о его истечении. Да, у них есть нагревательные элементы на машинки HANSA. Нет, они не занимаются реализацией запчастей, поэтому продать мне ТЭН не могут. Но я могу сделать платный заказ мастера … и тому подобное. Сумма, кстати – ненамного, но все же больше, чем взял частник. Отказали даже в пустяке – сказать, какая конкретно модель ТЭНа необходима.

Не беда – все решается «гуглом».

Несколько минут поиска – и вот его результаты. И модель оригинальная указана, и допустимые коды замены, и линейные параметры, и мощность, и другая специфика, и уровень цен в Москве – для справки пригодится.

Вот с этим «багажом знаний» отправился в магазин «Сантехника плюс», который, помимо заявленного на вывеске, считается у нас в городе Бендеры одной из лучших торговых фирм по продаже электроинструмента и бытовой техники, а также запчастей к ним.

И нашел там то, что требовалось! Не прямой код, правда, но из указанной замены, с вполне допустимой мощностью в 1900 ватт.

Просто чтобы сделать «реверанс» этим ребятам, с которыми всегда приятно иметь дело – фотография их магазина на улице Гагарина. Знаю, что они нередко захаживают на этот сайт.

Цены на стиральные машины LG

Обошелся мне ТЭН (внимание!) в 140 наших рублей. Это даже дешевле, чем московские цены.

 В долларах получается 8,6 US$, в российских рублях, стало быть — 560 руб.

Вспоминая, что за первую замену я отдавал 400 рублей – если получится, то выигрыш почти втрое! Должно получиться!

Безусловно, ТЭН дома подверг простейшей проверке с помощью мультиметра.

Для начала – прозвоним сам нагревательный элемент, посмотрим, какое у него сопротивление. По идее, должно быть в районе 28 Ом, если исходить из современного стандарта напряжения в 230 вольт:

R = U² / P = 230² / 1900 = 25.84 Ω

Измеряем:

При замере получилось буквально в точку – 27,8 Ω. С этой стороны к нагревателю никаких претензий нет – он не оборван, и сопротивление соответствует указанному номиналу мощности.

Следующая проверка – нет ли пробоя на массу.

Нет, и с этим все благополучно — прибор показывает, что цепь разомкнута.

Проверить термодатчик пока не могу – это будет произведено уже после демонтажа старого нагревательного элемента. Решил загодя не покупать новый, надеясь, что старый – работоспособен.

Все необходимое для работы вроде бы есть. Можно начинать!

Замена ТЭНа – по шагам

Понятное дело, что прежде, чем браться за работу, я пересмотрел множество источников в интернете, чтобы, как говорится, понять принцип. Ни одного примера именно с моей моделью стиральной машины не нашел, но зато разобрался в общих чертах, где обычно стоит ТЭН, как он крепится в баке, чем достигается герметичность его соединения, какие провода к нему подводятся и как коммутируются.

Тому, кто не знает.

(Не надо иронических усмешек! Эта статья адресована не мастерам, а тем, кто собирается самостоятельно впервые поменять ТЭН на стиральной машине. И знает об этой детали лишь то, что такая там должна быть. Поэтому – так подробно).

Прежде всего, как выглядит ТЭН:

Сам нагреватель – изогнутая металлическая трубка (поз. 1), которая после установки оказывается внутри бака, то есть будет контактировать с водой. Снаружи имеется металлический фланец (поз. 2), которым ТЭН упирается во внешнюю стенку бака вокруг установочного окошка. К внутренней стороне этого фланца прилегает эластичная резиновая муфта (поз. 3). Еще дальше расположена стальная прижимная пластина (поз. 4), к которой жестоко закреплена шпилька, проходящая насквозь через муфту и фланец. Снаружи на шпильку накручена гайка (поз. 5) для фиксации ТЭНА с одновременной герметизацией всего этого узла.

Во многих моделях имеется ровное сквозное отверстие (поз. 6) через фланец, муфту и пластину – это гнездо для установки термодатчика.

Снаружи остаются хорошо заметные «ножевые» контакты для подключения силового напряжения (поз. 7), а по центру, в аккурат на шпильке с гайкой – контакт (поз. 8) для подключения заземляющего провода.

ТЭН в стиральных машинах расположен снизу, под вращающимся барабаном. Для него предусмотрено окно овальной формы ровно по размеру резиновой эластичной уплотнительной муфты. То есть если вставить нагреватель в это окошко и начать закручивать гайку на шпильке, упорная пластина начнет сжимать эластичную муфту. Та, естественно, расширяется при этом, обеспечивая очень надежное уплотнение и качественную фиксацию ТЭНа в его гнезде.

Вот и вся премудрость, в принципе.

Узнайте, чем почистить стиральную машину в домашних условиях, из нашей новой статьи на нашем портале.

Важно знать, где расположен этот ТЭН – он можете располагаться с фронтальной или тыльной стороны машинки. Если сзади, то, можно сказать – крупно повезло, так как снять заднюю стенку обычно значительно легче. Возни с передней панелью – гораздо больше.

Цены на стиральные машины INDESIT

Я сразу знал, что мне – не повезло. Когда мастер менял ТЭН первый раз, я видел, что он с напарником возился со снятием именно передней стенки.

Надо сказать, что именно это и делает в моем случае процесс замены ТЭНа заслуживающим внимания. Так как пришлось разбираться не столько с монтажом нагревателя, сколько с демонтажем узлов и деталей машинки, чтобы до него добраться.

Иллюстрации	Краткое описание выполняемых операций
	Машинка будет стоять на своем месте – нет никакой необходимости ее смещать, выдвигать вперед. Сзади потребуется снять пару креплений, но для этого будет достаточно лишь слегка отклонить ее вперед. Места, правда, и так не особо много, а я человек, скажем так – довольно крупный, но постараюсь поместиться.
	Естественно, машинка должно быть отключена от сети питания. Очевидность – но не мешает в этом лишний раз убедиться. В моем случае машинку не требуется двигать, поэтому она не отключалась ни от воды, ни от канализации. Единственное, конечно, кран подачи воды следует закрыть, на всякий случай.
	Теперь надо полностью освободить бак от оставшейся в нем воды. Для этого предусмотрен специальный клапан, расположенный снизу на фронтальной панели. Он закрыть пластиковым лючком. Чтобы вода не выливалась на пол при этом, был подставлен невысокий поднос с бортиками.
	Клапан откручивается – вода стекла в подставленный поддон. Высоты его бортиков хватило, чтобы на полу не появилась лужа. После того как вода полностью стекла – поднос был убран, чтобы не мешал дальнейшей работе.
	Чтобы добраться до ТЭНа, в моей модели необходимо снять переднюю стенку. Но для начала придется снять верхнюю крышку. Она крепится сзади сверху двумя саморезами.
	Был выдвинут, снят со стопора, вынут и отправлен в ванну для последующего мытья лоток для стирального порошка и ополаскивателя. Приготовлен шуруповерт. И вот первый «сюрприз». Ожидал увидеть саморезы с обычной «крестовой» головкой. Но здесь оказался TORX. Хорошо, что дома имеется набор с широким выбором бит – заминка оказалась недолгой. Далее все остальные крепежные элементы, хотя иногда и различались размерами, все же имели совершенно одинаковую головку. То есть менять ее не пришлось.
	Саморезы выкручены — для этого пришлось немного наклонить машинку вперед. Затем крышка подается поступательно немного назад, выходит из стопоров, а потом легко снимается вверх.
	Машинка со снятой крышкой. Теперь необходимо снять верхнюю лицевую панель, на которой расположены все органы управления. Для этого выкручивается три самореза – они явно видны сверху (показаны стрелками).
	Но этого оказалось недостаточно – еще один крепежный саморез скрывается вот здесь, в области лотка для стирального порошка.
	После выкручивания последнего самореза панель управления аккуратно снимается с оставшихся защелок и поднимется вверх. Можно, конечно, отключить соединения и снять ее полностью, но потом придется тратить время на коммутацию всех разъемов. Да и не стоит, наверное, лишний раз их тревожить. Просто подвешиваю пока панель сбоку справа в удобном месте, так, конечно, чтобы она не мешала работе. Прошу прощения за невысокое качество отдельных кадров – приходилось и работать, и не забывать снимать, и все в одиночку. Да второй человек попросту не поместился бы здесь.
	Чтобы переднюю стенку корпуса машинки можно было снять, ее будет необходимо немного подавать поступательно вверх для выхода стопоров из зацепления. Но этому явно будет мешать отсек подачи воды, в который вставляется лоток для стирального порошка. Его придется демонтировать. А значит — сначала убрать переднюю металлическую планку, перекладину, связывающую противоположные передние углы боковых стенок. Здесь ошибиться сложно – с каждой стороны по два самореза, один вкручен сверху, второй спереди (показаны желтыми стрелками). После того как саморезы выкручены, пальцами поджимаются два пластиковых стопора (показаны синими стрелками) – и планка снимается вверх. Сам отсек после этого полностью демонтировать — нет необходимости, он больше не станет мешать снятию передней стенки.
	Вот такая картина после снятия панели управления и передней планки. Теперь надо предпринимать шаги для снятия передней стенки.
	Для начала – снимаю крепление, удерживающее уплотнительную резинку на проеме люка. Это несложно – она удерживается проволочным обручем, края которого стягиваются пружиной. Эту пружину для начала нужно найти. В моем случае она оказалась вот здесь (показано стрелкой). После этого за колечко с одного края подхватил обруч круглогубцами–«крокодилами», и слегка растянув пружину – аккуратно снял его. Это оказалось проще, чем мне казалось.
	На полу – снятый обруч. Его, конечно, нужно сразу убрать в сторону, чтобы он не мешался под ногами и случайно не деформировался.
	После этого резиновое уплотнение очень легко снимается с бортика круглого проема.
	И таким же образом – последовательно по всей окружности.
	После полного освобождения краев уплотнения, они пальцами проминаются внутрь проема, чтобы не мешали при снятии передней стенки с люком. Да, чуть не забыл напомнить два момента. Первый: После того как резинка с проема снята, надо приподнять ее в месте, показанном желтой стрелкой, и снять контактную колодку с подходящими к ней проводами с разъема замка блокировки люка. Если этого не сделать, то, снимая переднюю стенку, недолго оборвать этот жгут проводов или повредить пластиковый разъем, а то и сам замок, стоящий немало! Второй: синей стрелкой показан еще один саморез, которым в этом месте изнутри крепится пластиковый тройник с тремя подходящими к нему шлангами. Не разбирался точно, что это ха трубки, но если тройник не снять с крепления, то передняя стенка машинки при демонтаже потянет все это хозяйство за собой. Саморез откручивается, а затем поджимается пластиковый стопор – тройник снят и свободно проваливается внутрь
	Теперь необходимо снять саморезы-крепления передней стенки. Два их них хорошо заметны – на иллюстрации они показаны стрелками.
	Еще один – не особо заметен, но о его наличии несложно догадаться. Он вот здесь, в области дренажного клапана, и одновременно он удерживает пластиковую вставку, служащую обрамлением этого проема.
	Вот эта вставка после демонтажа. После этого мною была допущена ошибка. А конкретно: посчитал, что крепежа больше нет, и попытался снять стенку, прикладывая усилия для ее поступательного подъема. Она не поддавалась. Оказалось, что еще один саморез я просто не заметил.
	А он – вот где. Ровно по центру машинки, прямо у пола, имеется сосем невысокая ниша, в которой и прячется крепеж. Этот снимок был сделан уже после выкручивания самореза. Каюсь, дергал вверх я сильно, так, что даже несколько деформировал место крепления. И его пришлось немного рихтовать перед обратной сборкой прибора. Для того и обращаю особое внимание на этот момент, чтобы моей ошибки — не повторяли.
	После этого стенка подалась направленному вверх усилию, снялась со стопоров и была полностью демонтирована. Усилие, кстати, лучше всего прикладывать через проем, слегка приоткрыв люк. Получается и хороший ухват для руки, и вектор точно по центру. После снятия люк закрыл, а затем всю переднюю стенку с люком вынес на кухню. Кстати, на этой иллюстрации хорошо виден нижний бетонный противовес, прикрученный к баку. Почему я обращаю на него внимание – будет понятно дальше.
	В массиве этого противовеса имеется овальное окно, через которое-то и предоставляется доступ к нагревательному элементу. Кстати, только сейчас, при написании обзора, на увеличенной фотографии увидел, а потом проверил на оригинале. Оказывается, мастер в прошлый раз поставил мне ТЭН меньшего номинала – на 1700 Вт при положенных 2000. На одних форумах пишут, что это не имеет какого-то решающего значения, хотя и рекомендуют ставить оригинал. На других – что допускаются «колебания» ± 100 Вт. Не специалист, не могу утверждать. Но и сомнения сейчас начали вкрадываться — не это ли послужило причиной столь короткой «жизни» нагревателя?
	Ладно, проехали, идем дальше. Проблема с этим окошком оказалась на первый взгляд смешная, но на деле – довольно противная. Дело в том, что ножевые разъемы не хотели слезать с контактов ТЭНа, банально упираясь в нижний торец этого бетонного проема. Кроме того, кисти рук у меня крупные, и в этом окошке было чрезвычайно трудно «шуровать» даже двумя пальцами. Но после некоторых мучений и поцарапанных пальцев человеческий гений победил – и контакты сняты. Провода с колодками убраны вниз, так, чтобы не мешали при демонтаже нагревателя. Казалось бы – остается лишь открутить гайку, а потом вытаскивать ТЭН. Не тут-то было.
	Я надеялся на накидную головку на 10 мм из набора. Но оказалась, что ее глубины недостаточно – она упирается в шпильку, и поэтому шестигранник просто не доходит до ребер гайки. Добраться до гайки иным инструментом и вовсе невозможно – узкое бетонное окошко не позволит. Время подходило вечернее, поэтому была взята пауза до утра.
	А поутру – в хозяйственный магазин, где были приобретены два вот таких трубчатых ключа, 8×10 и 10×11. Почему два и разных? – а чтобы в хозяйстве было…
	Вот теперь можно продолжить. Кстати, на этой иллюстрации хорошо виден тот самый кронштейн с тройником и подходящими трубами, о необходимости снятия которого с передней стенки я напоминал чуть выше (показан стрелкой).
	С трубчатым ключом выкручивание стопорной гайки заняло несколько секунд. Она снята со шпильки полностью.
	Вот такая картина сейчас – шпилька без гайки выступает вперед над поверхностью фланца. Понятно, что без приложения усилий прижимная пластина на другой стороне резиновой уплотнительной муфты с места не стронется. Значит, нужно ей «помочь»…
	Чтобы протолкнуть шпильку максимально внутрь и тем самым убрать давление пластины с резиной муфты, использовал старый мебельный болт с широкой шляпкой (в качестве пробойника), и молоток.
	Буквально пару ударов без особого усилия – и шпилька «просела» практически заподлицо с фланцем.
	Признаться, следующий операции, а именно – извлечения старого ТЭНа, я ожидал с некоторой опаской. Просто до этого читал несколько описаний, в которых расписывались «мучения» мастеров, прикладывающих неимоверные усилия с помощью двух плоскогубцев. Двух плоскогубцев я в окошко противовеса и не смог бы завести, поэтому даже появилась крамольная мысль, что придется демонтировать эту бетонную чушку. Однако, все пошло на удивление легко. Сначала отверткой снизу, подсунув ее между фланцем и корпусом бака, чуть стронул ТЭН. Затем стал его последовательно вытаскивать усилием пальцев, поочерёдно за левый и правый контакт. И он, сначала не очень охотно, но все же вышел наружу. И вот старый нагреватель на полу передо мною.
	Нельзя сказать, что ТЭН находится в таком уж жутком состоянии. Висела небольшая «косичка» собравшейся грязи. Отмечается тонкий слой известкового налета. Понятно, значит будем впредь несколько активнее применять умягчительные средства (вода у нас артезианская, весьма жесткая). Но никаких признаков внешних потемнений, которые бы говорили точно о перегорании – нет. Сразу аккуратно вытащил из него длинный металлический цилиндрик термодатчика. Когда уплотнительная муфта не напряжена, он, несколько упираясь, но свободно выходит из своего гнезда.
	Пришла пора проверить снятые ТЭН и термодатчик. Сразу же, безоговорочно, показывается обрыв нагревательной спирали — цепь между силовыми контактами разорвана.
	Но зато между корпусом и одним из контактов – вот такая картина, проводимость с сопротивлением порядка 500 Ом. Приговор беспощадный: ТЭН — в утиль!
	Теперь проверю термодатчик. Чтобы хоть немного освободить руки и облегчить задачу, в картонной коробочке от лекарств проделываю аккуратное отверстие…
	…с таким диаметром, чтобы в него очень плотно вошел датчик. Вот здесь при увеличении хорошо видны два маленьких контакта, между которыми придется измерять сопротивление.
	Провожу первый замер – при комнатной температуре датчика. Показывает около 11 кОм.
	Принес с кухни две баночки с водой. В большой – теплая, набрал из чайника, во второй – холодная из крана. Для начала попробую несколько подогреть датчик и измерить его сопротивление. Оно, по идее должно измениться в сторону уменьшения.
	Так и есть – даже не особо сильный нагрев сразу дал понижение сопротивления до 9 кОм.
	Теперь, наоборот, охлажу датчик просто в водопроводной воде.
	Результат – резкое повышение сопротивления до 15 килоом. Делаю заключение, что термодатчик «живой» и в замене не нуждается. Ну и хорошо – можно приступать к дальнейшему этапу работ: к установке нового нагревателя, обратной сборке машинки и ее испытаниям.
	Готовлю новый ТЭН к установке в машинку.
	Завожу в гнездо термодатчик. Это надо сделать именно сейчас, пока резиновая муфта не сжата. После установки и сжатия она обеспечит плотное облегание цилиндрического корпуса датчика, исключающее протекание воды из бака наружу.
	Датчик просаживается плотно, до упора его пластиковой контактной колодки во фланец ТЭНа.
	Прежде чем устанавливать нагревательный элемент на место, имеет смысл внимательно осмотреть через окошко открывшуюся полость бака, убрать оттуда, если будут, скопившиеся загрязнения. Откровенного говоря, не знал, что внутри бака имеется вот такой пружинный кронштейн для поддержки трубок ТЭНа. На нем была, кстати, небольшая «борода» из ниток. Немного помучившись, с помощью проволочной петли убрал эту грязь. Других загрязнений не было. Чистой тряпкой протер края пластикового окошка, куда будет вставляться ТЭН и где будут прилегать края его фланца.
	Аккуратно поступательно завожу ТЭН в проем. При перемещении вперед чувствуется, как изгибы трубки входят в пружинный кронштейн.
	Нагреватель нужно плотно и равномерно просадить до полного упора фланца в площадку вокруг окошка, чтобы не было перекоса ни в одну из сторон.
	Далее, в ход снова идет трубчатый ключ и отвёртка в качестве воротка. Закручиваю гайку, которая тянет на себя шпильку с пластиной – ну и так далее. Закручивал, пока было достаточно усилия одной руки. Больше прикладывать силу не стал, боялся переусердствовать (со мной такое раньше уже не раз случалось).
	ТЭН установлен, зафиксирован, и, опять после некоторых мучений из-за мешающих краев бетонной чушки, произведена коммутация проводов — двух силовых, заземления (его выдаёт характерный желто-зеленый цвет) и контактной колодки термодатчика.
	Все, можно приступать к сборке машинки. Приношу с кухни переднюю стенку с люком.
	Перед установкой решил проверить состояние пластиковых фиксаторов, и правильно сделал. Потому что одного – не оказалось на месте! Он зацепился за раз передней стенки и остался на ней. Хорошо, что не соскочил и не потерялся!
	Возвращаю его на место. С остальными – тоже все в норме.
	Вся сложность установки передней панели в том, чтобы суметь =одновременно попасть в зацепление в шести точках (по три с каждой из сторон), а потом поступательно опустить стенку вниз. Не так просто, но получилось, и с первого раза.
	Сразу же, пока не забылось, подключаю коммутационную колодку к разъему замка блокировки люка.
	После этого – устанавливаю на место кронштейн с тройником – он фиксируется сначала пластиковым стопором, а затем, окончательно – саморезом.
	Возвращаю на место дренажный клапан и пластиковое обрамление его окошка. Закрепляю всю эту конструкцию саморезом. После этого – вкручиваю самый нижний саморез, фиксирующий переднюю стенку к раме – это узел уже показывался выше.
	Начинаю устанавливать на место уплотнение проема люка. Край проема имеет небольшую отбортовку вперед и вверз, а на резинке есть соответствующий паз.
	И надо всего лишь аккуратно надеть резинку этим пазом на отбортовку по всей длине окружности. Никаких инструментов не требуется – достаточно усилия пальцев. После одевания – нелишним будет еще раз проверить, что резинка точно села на место по всей окружности.
	После этого положение уплотнения фиксируется стопорным проволочным обручем с пружиной. Он снаружи как раз уляжется поверх резинки в паз, образованный обтортовкой.
	Обруч встал на место, пружина спряталась в складке уплотнения. Не знаю, есть ли какие-то правила по месту расположения пружины – я оставил ее примерно там же, где она была до снятия. При установке обруча никакими инструментами не пользовался – хватило усилия рук.
	С передней стенкой почти все – осталось только зафиксировать ее окончательно двумя саморезами сверху по бокам.
	Готовится к установке передняя поперечная планка.
	При ее установке важно сразу важно сразу найти плавильное положение отсека для стирального порошка. Он должен нижними упорами опереться на переднюю стенку машинки, а сверху его фиксаторы-защёлки – зайти в соответствующие пазы металлической планки.
	После этого планка крепится окончательно четырьмя саморезами, как это показывалось выше.
	Аккуратно устанавливается на свое место верхняя панель с блоком управления. Она должна точно позиционироваться по месту, а затем ее фиксируют четырьмя саморезами.
	Можно ставить на место верхнюю крышку. Она сначала укладывается на машинку с небольшим, порядка 15 мм, смещением назад.
	Затем крышка поступательно подается вперёд, и при этом отчётливо ощущается, как стопоры заходят в свои пазы.
	Остается только сзади зафиксировать крышку двумя саморезами.
	Завершает процесс сборки машинки установка на место выдвижного контейнера для стирального порошка и ополаскивателя. Естественно, он был хорошенько помыт от традиционно накапливающихся в нем остатков моющих средств.
	Все, машинка готовка к проведению испытаний. После еще одной тщательной визуальной проверки – включаю прибор в сеть.
	Была произведена небольшая, пробная загрузка. Задана программа на ускоренную стирку, но с нагревом до 79 градусов – нам сейчас главное проверить ТЭН.
	Программа начала выполняться. Никаких сообщений об ошибках нет. Проверил тестером на открытой массе (опять – на металлическом винте ножки. машинки) – пробоя фазы нет. Заработало!

Сам процесс стирки уже, конечно, не снимал. Скажу лишь, что все отработало отлично – нагрев пошел, затем пройдены все циклы полоскания и отжима.

После этого в течение вот уже трех дней машинка работает если не постоянно – то лишь с небольшими паузами. Поднакопилось немалое количество белья, и надо пользоваться моментом, пока обещают череду солнечных дней.

А сам себя я поздравляю с успехом. Думаю, что и другие проблемы, если они начнут возникать с бытовой техникой, буду стараться решать  впредь самостоятельно. И по возможности  — делиться результатами.

Кстати, если есть желание, читатель может познакомиться с моим опытом по замене уплотнений на дверях трехкамерного холодильника, по очистке газового котла от сажи, и по строительству летнего душа.

Если и у вас, дорогие читатели, есть чем поделиться – реакция портала рада будет опубликовать ваши обзоры (не бесплатно)!

Видео — Замена нагревательного элемента в стиральной машинке HANSA