Отделка фасада облицовочным кирпичом: выбор материала и процесс работ

Несмотря на бурное развитие технологий в строительстве, появление новых строительных материалов, которые по прочности ни в чем не уступают традиционным, а по теплоизоляционным качествам превосходят во много раз, человек никак не может уйти от «кирпичной зависимости». Магический глиняный прямоугольник как вошел в жизнь человечества несколько тысяч лет назад, так и не собирается уходить «на покой» до сих пор. Этому феномену очень трудно найти объяснение с точки зрения рентабельности и здравого смысла.

Нельзя не считаться с тем, что сейчас строить дома полностью из кирпича – это недешевое удовольствие, которое могут позволить себе далеко не все. Причем такой роскоши сейчас себе не позволяют даже в тех странах, где кирпичные строения являются национальным достоянием. Например, в Германии. Но магия кирпича, «впечатанная» в нашу генетическую память, все равно манит человека и ставит его в затруднительное положение выбора между традициями и более дешевыми и быстрыми новыми строительными технологиями. Из этой ситуации есть очень хороший и изящный выход. Это отделка фасада облицовочным кирпичом.

Что такое облицовочный кирпич?

Такой вид кирпича еще могут называть фасадным или лицевым, что еще лучше объясняет его предназначение – представлять дома в презентабельном виде. При этом облицовочный кирпич все-таки является материалом, способным нести значительную нагрузку, но его частично освобождают от этих полномочий, но наделяют другими, не менее важными: выполнять декоративную функцию и еще и защищать несущие стены здания от различных неблагоприятных воздействий. Такими воздействиями могут быть:

• Различные механические воздействия, способные, например, повредить стены дома из газобетона или пенобетона. Также к механическим воздействиям можно отнести и ветровые нагрузки. Следовательно, облицовочный кирпич должен быть прочным.
• Воздействия излишней атмосферной влаги, которая, проникая внутрь здания, может принести немало неприятных последствий в виде конденсата, плесени и даже постепенного разрушения строительных конструкций. Лицевой кирпич, соответственно должен быть с очень низким водопоглощением.
• Воздействия как высоких, так и низких температур, а также их резких перепадов. То есть, фасадный кирпич берет на себя часть функций по теплоизоляции зданий и еще дополнительно может скрывать специально предназначенные для этого материалы. Самые опасные перепады температур – от плюса к минусу не должны сильно сказываться на состоянии фасадного кирпича.

Весь этот внушительный набор требований не должен отменять того, что облицовочный кирпич должен быть еще и красивым, причем его красота не должна быть кратковременной. Под всеми вышеописанными воздействиями и еще солнечного света в придачу, кирпич не должен терять свой привлекательный вид, а должен радовать взоры хозяев хотя бы до конца их продолжительной и радостной жизни.

Когда можно, а когда нельзя делать облицовку фасада кирпичом?

Несмотря на заверения производителей и продавцов о том, что любой фасад любого дома в малоэтажном строительстве может быть отделан облицовочным кирпичом, авторы намерены дать по этому поводу некоторые разъяснения, которые помогут читателям нашего портала принять правильное решение. Так как, кроме теоретической возможности такой облицовки, есть еще и практика, которая показывает, что фасадный кирпич можно применять далеко не всегда. Какие факторы могут повлиять на возможность, невозможность или целесообразность применения облицовочного кирпича?

Цены на облицовочный кирпич

• Самый первый и главный фактор – это вес такой облицовки. Облицовочный кирпич в зависимости от его вида и размеров может весить от 2,3 до 4,2 кг, а 1 м² кладки кирпичом стандартного размера (250*65*120 мм) весит от 140 до 260 кг. Естественно, что этот немалый вес, который на площади стен может составлять уже десятки тонн нужно куда-то опереть. Поэтому под облицовку нужен фундамент. Если фундамент уже имеющегося дома имеет выступ минимум в 120 мм (ширина стандартного кирпича) и способен выдержать вес облицовки, то фасадный кирпич может быть применен.

• Сложнее, если фундамент не имеет выступа или его несущая способность не позволяет опереть монотонную облицовку. Тогда есть два выхода. Первый — соорудить вплотную к дому еще один фундамент, специально под облицовочный кирпич и связать его с уже существующим при помощи анкеров или другим доступным способом. Второй – это отказаться от этой затеи вообще, так как не всегда есть возможность сооружения еще одного фундамента как техническая, так и финансовая.
• Существуют конструкции для навесного крепления облицовочной кладки на фасады зданий. Например, немецкая фирма JORDAHL разработала систему JVA+®, состоящую из кронштейнов, различных несущих профилей, консолей, гибких связей и анкеров, которые позволяют облицовочный кирпич навесить на фасад здания. Причем умные немцы учли все и это делают даже в многоэтажном строительстве. Но применение этой системы возможно только в зданиях, которые построены из монолитного железобетона, что большая редкость для частных домов в России. Да и авторы мало представляют себе на стройках индивидуальных домов в нашей стране появление массы блестящих и красивых штучек из нержавеющей стали, которые стоят баснословных денег. Ни один российский дилер Jordahl не публикует в интернете цены на эту продукции, так как знает, что со страницы сразу уйдут и вряд ли на нее вернутся.

• Другой фактор – это возможность связки несущих стен и облицовки. Кроме вертикальной нагрузки, воспринимаемой фундаментом, облицовка будет испытывать различные горизонтальные воздействия, пытаясь «наехать» на несущую стену или «отъехать» от нее. Несущая стена должна быть способна воспринимать эти нагрузки без последствий для своего «здоровья». Механическая связь стены несущей и облицовки обязательна! Но она должна быть не жесткой, а гибкой, так как разнородные материалы ведут в разных условиях себя по-разному. Раньше для этого применяли оцинкованную проволоку, один конец которой замуровывается в несущую стену, а другой в облицовку. Сейчас используют специальные гибкие связи из нержавеющей стали или полимеров, но и от проволоки не отказываются.

• При отделке дома фасадным кирпичом, надо стараться всегда оставлять вентиляционный зазор между несущей стеной и облицовкой. Он нужен для того, чтобы излишняя влага в виде водяного пара свободно выходила в атмосферу. Известно, что внутри дома в зимний сезон температура будет всегда больше чем снаружи. Соответственно и парциальное давление водяного пара внутри будет больше, поэтому он просачивается через стены на улицу. Если ему перекрыть или ограничить «пути отхода», то он будет накапливаться в стенах, постепенно разрушая их при цикле заморозки и разморозки, или выпадать в виде конденсата в доме. Вентиляционный зазор позволяет, как принято говорить, «дышать» стенам. Он должен быть от 2 до 4 см, что еще добавляет требований по ширине фундамента. Помимо этого, в облицовке нужно сделать продухи для входа воздуха снизу и выхода его сверху. Это делают специальными элементами, или оставляют незаполненными некоторые вертикальные швы.

• Если построенный дом требует дополнительной теплоизоляции, то идеальным местом ее размещения является как раз пространство между несущей стеной и облицовочным кирпичом. При этом про вентиляционный зазор также не стоит забывать при теплоизоляции из базальтовой минеральной ваты, что предпочтительно. Получается, что к нашим 120 мм стандартной ширины облицовочного кирпича надо прибавить 20—40 мм вентиляционного зазора и еще минимум 50 мм для теплоизоляции. В итоге получается 190—210 мм дополнительной ширины фундамента. Некоторые производители выпускают облицовочный кирпич уменьшенной ширины – в 85 мм (Еврокирпич) и даже в 60 мм, но и тогда дополнительная ширина фундамента при минимальном вентиляционном зазоре в 20 мм должна быть в пределах 130—155 мм.
• При облицовке некоторых домов строители делают так называемые свесы облицовочного кирпича над цоколем. То есть кирпич немного выступает за фундамент. Всегда возникает вопрос – можно ли это делать? Строительная наука позволяет это делать, но не более, чем на 1/3 от ширины кирпича, что при стандартных 120 мм составляет 40 мм. Но тогда первые 2—3 ряда облицовки должны быть выложены тычком (торцом наружу) полнотелым кирпичом, а остальные ряды выкладывают ложковой кладкой, которая по максимуму использует площадь. Бывает, что строители делают свес в треть длины кирпича, то есть в 83 мм, что недопустимо. Это надо иметь в виду. Никакие аргументы типа «я сто раз так делал» не должны быть основанием для принятия заведомо неправильного и даже опасного решения. А самое лучшее решение – это обеспечить такую ширину фундамента, чтобы и несущие стены опирались на него, и расчетный слой утеплителя бы лег, и зазор в 40 мм был, и облицовочный кирпич стоял бы полностью на фундаменте, а не «на носочках».
• Если облицовка фасада кирпичом происходит на уже построенном доме, то утолщение стен часто требует и переделки кровли, так как фронтонные и карнизные свесы не смогут обеспечить защиту стен от осадков. А это еще дополнительные немалые расходы. Повторять архитектуру европейских городов с остроконечными крышами и кровлями без свеса крайне не рекомендуется, так как это приводит к повышенному расходу материала и к мокрым стенам при дожде. С таких крыш зимой бесконтрольно сваливаться тонны снега при его таянии. Стоит понять, что такие крыши европейские зодчие строили не для красоты, а вынужденно, так как узкие улочки не позволяли делать крыши более грамотно, с точки зрения инженерной науки.

• Облицовочный кирпич – один из самых дорогих и красивых видов отделки, которой должен быть достоин сам дом. Если он представляет собой ветхое строение, то стоимость его отделки сможет превысить стоимость самого дома. Облицовывать такие дома фасадным кирпичом, все равно что одевать дорогую шубу поверх грязного нижнего белья или обуваться в шикарные туфли поверх рваных носков. Идеальный вариант отделки дома облицовочным кирпичом – это строительство нового, в проекте которого учтено все. Каждый другой вариант сугубо индивидуален и требует грамотного, прежде всего инженерного, а потом уже эстетического подхода.

Если какой-либо отдельно взятый дом облицевать фасадным кирпичом невозможно, трудно или нецелесообразно, а его владельцы еще не соскочили с «кирпичной зависимости», то можно предложить другие достойные варианты. Это клинкерная плитка или панели под кирпич. Со стороны практически невозможно определить кирпич это или нет, если не знать заранее. При этом вся эта «головная боль» с фундаментом, связкой с несущей стеной, вентиляционным зазором, переделкой кровли, расставанием с крупными суммами , — прекратится сразу, а эстетичный внешний вид будет хозяевам в радость и соседям на зависть.

Если читателям еще не расхотелось отделать дом облицовочным кирпичом, то можно продолжить чтение и узнать о том какие разновидности кирпича существуют, сколько они приблизительно стоят, как рассчитать их количество и собственно о самой технологии отделки.

Отделка фасада облицовочным кирпичом

Отделка фасада облицовочным кирпичом — сложный технологический процесс, которому должны предшествовать другие, не менее важные этапы. Это, прежде всего выбор кирпича и кладочной смеси, расчет их количества, расчет нагрузки облицовки на фундамент дома, расчет утепления и связи несущих стен с облицовкой.

Виды облицовочного кирпича

Если «отмотать» лет 20 назад и посмотреть на имеющийся в то время выбор облицовочного кирпича, то он ограничивался только одним видом – керамический облицовочный кирпич, причем гладкими, годными для показа у таких кирпичей были только две грани: один ложок и один тычок. И ничего, обходились таким скудным ассортиментом, а построенные и облицованные дома стоят до сих пор и радуют окружающих. Современный выбор намного шире, кирпичи различаются по составу исходного сырья, технологии производства, форме, фактуре, цвету и другим показателям. Попробуем в этом разобраться.

Керамический облицовочный кирпич

Это самый распространенный вид облицовочного кирпича основным сырьем для которого является глина. Кроме нее в исходный состав добавляют различные добавки, придающие кирпичу нужные свойства. Также могут добавляться и различные пигменты, окрашивающие кирпич нужные цвета. Сформованный кирпич предварительно сушат, а затем обжигают в печи при температуре 800—1000 °C. При строгом соблюдении технологии керамический кирпич имеет высокую прочность и морозостойкость, низкое водопоглощение.

Керамический облицовочный кирпич производят как полнотелым, так и пустотелым, различной фактуры, формы и цвета, что дает неограниченные возможности по дизайну фасада дома. Однако, на керамическом кирпиче из-за взаимодействия с солями некачественного кладочного раствора может появляться белый налет – высолы, которые для удаления требуют применения специальных химических составов. Очень много в качестве керамического кирпича зависит от сырья, конкретного производства и партии. Строители рекомендуют приобретать весь необходимый керамический кирпич из одной партии, чтобы цвет совпадал. При кладке даже из одной партии рекомендуют брать кирпичи последовательно из пяти разных поддонов, чтобы на фасаде не было видно более темных или светлых областей. Однако к цвету кирпича существует совершенно иной подход.

Цены на керамический кирпич

Что такое баварская кладка?

Проблема с разным цветом из разных партий кирпича известна давно, когда кирпич еще производился кустарным методом. Даже сейчас, когда современные кирпичные заводы автоматизированы и имеют в своем распоряжении лаборатории по контролю за подготовкой сырья, все равно кирпич из разной партии может сильно отличаться оттенком. Что на это может повлиять?

• Во-первых, это состав сырья. Даже в одном карьере глина может иметь разный состав, разные минералы и окислы различных металлов, которые при обжиге придают свои цветовые оттенки.
• Во-вторых, это качество перемешивания исходного состава. На современных производствах это делают машины, а раньше только вручную.
• В-третьих, сильно влияет температура обжига. Чем она больше, тем темнее будет готовый кирпич.
• И, наконец, продолжительность обжига также влияет на цвет. Чем дольше, тем темнее.

В XVII веке баварцы столкнулись с проблемой. При обжиге кирпича он получался разных цветовых оттенков. Скорее всего, глина, которую они брали для кирпича, имела очень неоднородный состав. Поначалу они экспериментировали с обжигом, но ничего не получалось – кирпич все равно получался разным. Попытались сортировать по цвету и не получили желаемого результата. Тогда умные баварцы решили не «париться» по этому поводу, а просто перемешали все кирпичи вместе и начали строить из того что есть. В итоге стены из такого кирпича были немного пестрыми, но это было вполне терпимо, строить ведь все равно надо.

Но предприимчивые баварцы на этом не остановились. Они назвали свой производственный «косяк» баварской кладкой и стали приводить к пестрым стенам толпы покорных туристов, говоря об эксклюзивности и элитарности такой кладки. Результат стал вполне ожидаемым! Сейчас баварская кладка – это признак высокого статуса и тонкого художественного вкуса. Кирпичные заводы специально повторяют ошибки баварцев, делая кирпичи разных оттенков. Созданы специальные компьютерные программы, которые при заданных цветах кирпича пытаются повторить баварское «разгильдяйство». Умные маркетологи продают кирпич для баварской кладки по более высокой цене. Но, стоит признать, что смотрится такая кладка очень хорошо. Во всяком случае, ее созерцать более интересно, чем «Черный квадрат» Малевича.

Клинкерный облицовочный кирпич

Клинкерный кирпич по своей сути по своей сути является керамическим, только поколением Next. Для его производства применяются специальные сорта глины, а обжиг в печи происходит при более высокой температуре – до 1300 °C. В результате глиняный состав кирпича спекается в монолитную массу, где нет пустот, пор и инородных включений, что сказывается в хорошую сторону на прочности (М350 и более). Клинкерный кирпич практически не впитывает воду и чрезвычайно морозостоек (до 1 тыс. циклов). Плотная структура не позволяет на поверхности появляться высолам и свой нарядный вид клинкерный кирпич сохраняет сотни лет.

Конечно, сочетание таких качеств клинкерного кирпича сильно сказывается на цене – он бывает, во-первых, дорогим, а во-вторых, — очень дорогим. Сложный и энергозатратный технологический процесс и сосредоточение основных производств клинкера с вековыми традициями в основном в Западной Европе пока позволяют диктовать высокие цены на рынке. Но спешим порадовать наших читателей тем, что и на территории России возрождается производство клинкерного кирпича. Компания «Группа ЛСР» запустила в Ленинградской области высокотехнологический завод по производству клинкерного кирпича. Планируется открытие новых заводов, причем сырье компания использует только свое, что сказывается на цене в хорошую для потребителей сторону.

Силикатный облицовочный кирпич

Силикатный кирпич принципиально отличается от керамического и составом сырья, и технологией производства. Для его изготовления используется кварцевый песок, известь и набор специальных добавок, к которым могут относиться также и различные пигменты для окраса. Полусухим прессованием такому кирпичу придают нужную форму, а затем подвергают воздействию водяного пара при повышенных температурах (170—200 °C) и повышенного давления (до 12 атмосфер). Такой производственный процесс называется автоклавным синтезом.

Силикатный кирпич имеет точные геометрические размеры, допустимую прочность и отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Цена на силикатный кирпич гораздо ниже, чем на керамический, так как его производство более быстрое и менее энергозатратное. Несмотря на это применяют его для отделки фасадов реже, чем керамический кирпич, так как он плохо противостоит прямому воздействию воды и высокой влажности, а также является одним из самых тяжелых видов кирпичей. Если его используют для отделки фасадов, то обязательно обрабатывают поверхность гидрофобизирующими составами, а также делают увеличенные свесы крыши для защиты стен от осадков. Широкое его применение в некоторых регионах России объясняется во многом близостью производств такого кирпича.

Гиперпрессованный облицовочный кирпич

Сравнительно новым явлением на рынке строительных материалов является гиперпрессованный кирпич. Цемента в таком искусственном камне немного – всего 10—15%, а остальной состав состоит из отходов производства: известняк-ракушечник, отходы от распилки и шлифовки натурального камня, доменные шлаки, отбраковка от щебня и мрамора, пигменты на основе окислов железа и другие минеральные компоненты.

После замеса исходной смеси ее увлажняют и формуют под сверхвысоким давлением в специальных прессах. В результате получается очень плотная структура, очень близкая к природному камню. Для закрепления структуры кирпичи либо пропаривают, либо длительно сушат. Такая технология позволяет экономить энергоресурсы и производить кирпич с очень точными геометрическими размерами. Отклонение размеров составляет не более 0,5 мм, что недостижимо для керамического или клинкерного кирпича и очень полезно для облицовки фасадов домов. Поверхность гиперпрессованного кирпича имеет текстуру, напоминающую сколы натурального камня, а добавление специальных стойких к ультрафиолету пигментов позволяет получить камень любого (даже белого) цвета.

Виды облицовочного кирпича по текстуре поверхности

Облицовочный кирпич, кроме материала из которого он изготовлен, может отличаться своей поверхностью, которая будет будущим лицом фасада дома. Какие бывают виды поверхностей?

• Кирпич с гладкой поверхностью – используется чаще всего. Он проще в производстве, очень хорошо смотрится. Еще одним из важных преимуществ гладкого кирпича является то, что на его поверхности не задерживается снег, не образуются наледи, за ним проще ухаживать.
• Кирпич с рельефной поверхностью может использоваться в каких-то дизайнерских задумках, для выделения некоторых элементов, например, оконных или дверных проемов, карнизов, углов домов. Играя с рельефом и цветом, можно придать своему дому красивый и неповторимый вид. Всю площадь стен рельефным кирпичом покрывать нецелесообразно, по причинам, описанным ранее (задержка снега, воды, загрязнения).
• Кирпич с глазурированной поверхностью получают путем нанесения специальных составов на кирпич после предварительного обжига. Эти составы могут быть на основе легкоплавкого цветного измельченного стекла или на основе глины. В первом случае получается глянцевая цветная поверхность, а во втором – матовая. После дополнительного обжига при пониженной температуре (около 700 °C) глазурь расплавляется, покрывает кирпич прочной водонепроницаемым слоем и спекается с материалом самого кирпича.

• Ангобированный кирпич отличается от глазурированного тем, что состав из белой глины, стекла и красителей наносится на поверхность подсушенного сырца еще до обжига, то есть, нет необходимости обжигать два раза. Это существенно упрощает технологию и удешевляет готовую продукцию. Но такая технология возможна только на современных производствах, где автоматика следит за всем технологическим процессом. Если сделано все правильно, то результат будет примерно такой, как у глазурированного кирпича.

Размеры облицовочного кирпича и его маркировка

Мы все привыкли к стандартному кирпичу одного размера – 250*120*65 мм. Такого размера производился в нашей стране как рядовой, так и облицовочный кирпич. Производится он и сейчас. Когда на нашем рынке стала продаваться продукция европейских производителей, то поначалу возникала путаница с размерами, особенно у облицовочного кирпича. Это приводило к ошибкам в необходимых расчетах по количеству, возможности связки кладок нашего рядового и «забугорного» облицовочного и другим вопросам. Представляем вниманию наших читателей сводную таблицу, где мы постарались показать все размеры, которые доступны нашим потребителям, а также их российскую и международную маркировку. Поначалу рассмотрим кирпич с российской маркировкой.

Вид кирпича	Обозначение вида	Обозначение размера	Стандартные размеры (длина*ширина*высота), мм
Кирпич одинарный	КО	1 НФ	250*120*65
Кирпич «Евро»	КЕ	0,7 НФ	250*85*65
Кирпич утолщенный	КУ	1,4 НФ	250*120*88
Кирпич модульный одинарный	КМ	1,3 НФ	288*138*65
Кирпич утолщенный с горизонтальными пустотами	КУГ	1,4 НФ	250*120*88
Камень	К	2,1 НФ	250*120*140
		3,7 НФ	288*288*88
		2,9 НФ	288*138*140
		1,8 НФ	288*138*88
		4,5 НФ	250*250*140
		3,2 НФ	250*180*140
Камень крупноформатный	КК	14,3 НФ	510*250*219
		11,2 НФ	398*250*219
		10,7 НФ	380*250*219
		9,3 НФ	380*255*188
		6,8 НФ	380*250*140
		4,9 НФ	380*180*140
		6,0 НФ	250*250*188
Камень с горизонтальными пустотами	КГ	1,8 НФ	250*200*70
В условном обозначении кирпича также могут присутствовать следующие буквы:
Р – кирпич рядовой;
Л – кирпич лицевой (облицовочный);
По – кирпич полнотелый;
Пу – кирпич пустотелый
Пример: Кирпич КОРПо 1 НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2007 означает, что это кирпич одинарный рядовой полнотелый размера 1 НФ/марка прочности М100/класс средней плотности 2,0/морозостойкость F50 (не менее 50 циклов замораживания и размораживания)/соответствует ГОСТ 530-2007.

У европейских производителей тоже существует своя градация размеров кирпича, а так как очень часто для отделки домов применяются импортные кирпичи, будет полезно узнать об основных типоразмерах, и примерном количестве кирпича на 1 м² облицовки. Основные форматы приведены в таблице.

Изображение	Обозначение формата	Размеры кирпича (длина, ширина, высота), мм	Количество кирпичей в 1 м² ложковой кладки (при толщине шва 10 мм), шт
	WF	210*100*50	76
	OF	220*105*52	71
	DF	240*115*52	65
	WDF	210*100*65	61
	HF	220*105*65	58
	RF	240*115*65	54
	NF	240*115*71	50
	2-DF	240*115*113	33

Но эти типоразмеры ни в коем случае не ограничивают все разнообразие облицовочного кирпича, на самом деле их гораздо больше. Причем у разных производителей могут быть чисто свои размеры, а еще есть кирпич ручной формовки. Поэтому подсчет количества необходимого кирпича должен вестись только тогда, когда есть полная ясность по конкретному кирпичу и его геометрическим размерам.

Цены на глазурированный кирпич

При подсчете количества практически всегда считают, что у кирпича при кладке в качестве лицевой стороны используют ложок. Это вполне разумно, так как тогда по максимуму используется площадь для облицовки. Но иногда существует необходимость положить кирпич тычком к лицевой стороне. Тогда, естественно, площадь несколько изменится, но если в кладке это делают редко, то тогда существенного влияния на общее количество это не оказывает, тем более что расчет всегда делают с запасом 5—20%. Запас учитывает бой кирпича, отбраковку и применяемый иногда тычок.

Толщина шва также оказывает влияние на расчет общего количества. Чем толще шов, тем меньше кирпичей потребуется на 1 м² площади стены. При расчетах обычно принимают среднюю величину шва в 10 мм, но этот показатель зависит от стабильности геометрических размеров облицовочного кирпича и квалификации каменщика. Бывает, что делают швы и 8 мм, но это большая редкость и не каждый мастер согласится делать такую кладку. Это действительно очень трудно!

Калькулятор подсчета количества облицовочных кирпичей на заданной площади

Для удобства читателей был создан калькулятор, который позволяет рассчитать количество облицовочного кирпича произвольного, заданного пользователем размера, на определенной площади. В калькуляторе можно выбрать толщину шва между кирпичами, а также с каким запасом подсчитывать кирпич, учитывая его отбраковку, бой, квалификацию каменщика и использование иногда тычковой кладки. В качестве размеров кирпича взяты только длина и высота, так как в этом случае нас интересует только площадь облицовки.

Перейти к расчётам

Для того чтобы узнать удельный расход кирпича на 1 м², надо просто ввести такую площадь в соответствующем окне калькулятора. В принципе, по умолчанию в калькуляторе введена именно такая площадь.

Краткий обзор отечественного и импортного облицовочного кирпича

Сделаем краткий обзор облицовочного кирпича разных видов, разных производителей как отечественного, так и импортного. Для этого возьмем по нескольку образцов, так как для всего ассортимента понадобится много дней и тонна попкорна. Основные данные о кирпиче представим в виде сводной таблицы.

Изображение	Наименование, вид, производитель	Размеры в мм (формат)	Описание и характеристики	Цена за 1 шт., руб
Керамический облицовочный кирпич
	Кирпич облицовочный керамический пустотелый, баварская кладка, фактура – кора дуба. Производитель BRAER, Россия.	250*120*65 (1 НФ)	М150, водопоглощение –9%, вес 2,4 кг. Поверхность: античный, береста, водяные штрихи, волна, кора, рустик.	30
	Кирпич облицовочный керамический пустотелый, белый рустик. производитель ЛСР, Россия.	250*85*65 (0,7 НФ)	М175, водопоглощение 6—9%, вес 2,1 кг. Поверхность: античный, береста, водяные штрихи, волна, рустик.	28
	Кирпич керамический пустотелый, кремовый. Производитель Wienerberger, завод Aseri, Эстония.	250*85*65 (0,7 НФ, FAT)	М300, водопоглощение 9%, вес 2 кг. Поверхность: рельефный, риф, рифленая.	50
	Кирпич керамический пустотелый гладкий, светло красный. Производитель Tiileri, Финляндия.	285*85*60 (MRT 60)	М300, водопоглощение 8%, вес 2,1 кг. Поверхность гладкая.	91
	Кирпич керамический полнотелый, серый. Производитель Nelissen, Бельгия.	215*100*65 (WDF 65)	М250, водопоглощение до 15%, вес 2,7 кг. Поверхность: рельефный, риф, рифленая.	107
Клинкерный облицовочный кирпич
	Кирпич облицовочный клинкерный пустотелый «Неаполь», белый. Производитель ЛСР, Россия.	250*85*65 (0,7 НФ)	М200, М300, водопоглощение менее 6%, вес 2,6кг. Поверхность гладкая.	39
	Кирпич клинкерный пустотелый, бежевый. Производитель «Тербунский Гончар», Россия.	250*120*65 (1 НФ)	М150, водопоглощение 5—6%, вес 2,7 кг. Поверхность гладкая.	31
	Кирпич клинкерный пустотелый, цвет – шоколад. Производитель «Экоклинкер», Россия.	250*120*65 (1 НФ)	М300, водопоглощение 5,2%, вес 3 кг. Поверхность гладкая.	46
	Кирпич клинкерный полнотелый CRH Texas, коричневый. Производитель CRH, Германия.	250*120*65 (RF, 1 НФ)	М350, водопоглощение не более 6%, вес 4,3 кг. Поверхность: рельефный, риф, рифленая.	150
	Кирпич клинкерный пустотелый ABC 8354 St. Petersburg, желтый и желто-угольный. Производитель ABC, Германия.	240*55*71 (NF 55)	М400, водопоглощение менее 3%, вес 1,8 кг. Поверхность гладкая.	77
	Кирпич клинкерный пустотелый Feldhaus Klinker K364 Lava azur liso, цвет красный, красный пестрый. Производитель Feldhaus Klinker, Германия.	240*90*71 (NF 90)	М1000, водопоглощение не более 4%, вес 2,5 кг. Поверхность гладкая.	91
	Кирпич клинкерный пустотелый Hagemeister Alt Berlin GT, цвет серый, серый пестрый. Производитель Hagemeister, Германия.	240*115*71 (NF)	М1000, водопоглощение 2,9%, вес 2,4 кг. Поверхность гладкая.	110
	Кирпич клинкерный пустотелый Janinhoff Rot-blau-bunt, цвет красный, красно-коричневый. Производитель Janinhoff, Германия.	240*115*71 (NF)	М400, водопоглощение менее 4%, вес 3,1 кг. Поверхность гладкая.	103
	Кирпич клинкерный полнотелый CRH Tybet Cieniowany, цвет серый, темно серый. Производитель CRH, Польша.	250*120*65 (RF)	М350, водопоглощение не более 6%, вес 4,2 кг. Поверхность гладкая.	188
Гиперпрессованный облицовочный кирпич
	Кирпич облицовочный гиперпрессованный Авангард, цвет хаки. Производитель «Авангард», Россия.	250*120*65 (1 НФ)	М250, водопоглощение 6,3%, вес 4,2 кг. Поверхность гладкая.	24
	Кирпич облицовочный гиперпрессованный Авангард брусок, колотый ложок, цвет красный. Производитель «Авангард», Россия.	250*60*65 (0,5 НФ)	М250, водопоглощение 6,3%, вес 2,1 кг. Поверхность: тростник, шероховатый.	15.5

Таблица показывает очевидное – кирпич российского производства намного дешевле импортного. Но при выборе надо ориентироваться не только на красочные каталоги и сайты компании производителя, но и на реальный опыт и реальные объекты, на которых был применен конкретный кирпич. За более высокую цену кирпича из Германии потребитель получает безупречное качество, проверенное десятилетиями. Российская продукция также широко применяется и о ней немало хороших отзывов, но пока есть куда расти имортозамещенному кирпичу в отношении качества. Тенденции последних лет не могут не радовать, так как открываются новые современные производства кирпича, разрабатываются собственные месторождения глины, расширяется ассортимент продукции.

Видео: Выбор облицовочного кирпича

Кроме кирпича, все производители предлагают различные фигурные элементы, которыми подчеркивают архитектурные детали дома: колонны, наружные подоконники, внутренние и наружные скосы, обрамления оконных и дверных проемов, углы, выпуклые и вогнутые поверхности, пилястры и другие элементы. Разумеется, что эти элементы подбираются либо в один цвет с основной облицовкой стен, либо в другой, чтобы лучше выделить детали. Таких элементов очень много, у каждого производителя они свои, поэтому нет смысла описывать все их многообразие.

Такие фигурные элементы продаются по значительно более высоким ценам, чем облицовочный кирпич, поэтому их приобретение должно основываться на точном расчете, а их монтаж лучше доверить мастеру. Хороший каменщик, в принципе, сможет подчеркнуть все нужные детали и обычным облицовочным кирпичом с прямыми гранями. Это, конечно, будет стоить немного больше, чем просто кладка стены, но все равно существенно дешевле, чем фигурные элементы.

Кладочные растворы для облицовочного кирпича

Облицовочный кирпич является элитой в сообществе своих рядовых «собратьев». Тем не менее его исключительность нисколько не отменяет его функции по отделке фасада. Мало того, именно облицовочный кирпич находится под самым большим влиянием окружающей среды. И кладочный раствор для фасада тоже, поэтому и к нему должно быть особое отношение. Какие требования предъявляются к кладочному раствору для облицовочного кирпича?

• Во-первых, кладочный состав должен иметь высокую прочность сцепления с применяемым облицовочным кирпичом. Учитывая, что некоторые виды кирпича имеют чрезвычайно низкое водопоглощение (у клинкерного кирпича оно может быть менее 3%), то требования к раствору повышаются и обычно цементно-песчаной смесью уже не обойтись.
• Во-вторых, кладочный состав после высыхания должен иметь достаточную механическую прочность на сжатие, чтобы выдержать немалый вес облицовки. При этом геометрия швов не должна меняться.
• В-третьих, раствор должен полностью «принять» отмеренную для него воду. При кладке вода не должна отделяться от него.
• В-четвертых, при кладке выступающая из шва часть раствора не должна сползать вниз по стене, что препятствует загрязнению лицевой поверхности и попаданию в вентиляционный зазор.
• В-пятых, набравший свою прочность раствор должен выдерживать все погодные воздействия в виде дождя, снега, сильных морозов и прямого солнечного света.
• В-шестых, приготовленный раствор не должен быстро высыхать, он должен быть в рабочем состоянии не менее часа.
• В-седьмых, очень желательно, чтобы раствор выполнял еще и декоративную функцию, чтобы кладка облицовочного кирпича с предпочитаемым цветом швов и их затирка происходили в рамках одного технологического процесса.
• В-восьмых, декоративные качества швов не должны меняться под воздействием природных факторов. Кроме этого кладочный раствор должен препятствовать появлению высолов на кладке.
• И, наконец, хороший кладочный раствор должен объединять в себе все вышесказанное.

Приготовить самостоятельно раствор с таким «райдером» и теоретически, и практически возможно, но в случае неудачного приготовления цена ошибки слишком высока. Даже опытные мастера не всегда рискуют самостоятельно готовить раствор для облицовки, особенно для клинкера. Кирпичные фасады являются неразборной конструкцией, и поменять что-то в уже существующей кладке практически невозможно. Поэтому мы советуем применять специально предназначенные для облицовочного кирпича кладочные растворы. Сделаем их краткий обзор в таблице.

Изображение	Наименование, назначение	Описание	Цена за мешок 30 кг, руб.
	«quick-mix VK plus». Кладочный раствор V.O.R. для кирпичной кладки и одновременной отделки швов (в одном рабочем цикле). Для кирпича с водопоглощением более 10%.	Категория раствора- общие для всех, перечисленных ниже: М75. Прочность на сжатие: >5 МПа. Максимальный размер наполнителя: 4 мм. Температура применения: +5—30°C. Морозостойкость: F100. Время использования: ~ 2 часа. Консистенция: слабовязкая. Количество воды для приготовления раствора из 30 кг сухой смеси: 3,5—3,7 л. Примерный выход раствора: 19 л на 30 кг сухой смеси. Фасовка: бумажный мешок 30 кг. Цвет: 16 цветов. Примерный теоретический расход на 1 м² (без учета потерь): от 43 до 62 кг (в зависимости от формата кирпича и толщины шва).	От 472 до 570 (в зависимости от цвета).
	«quick-mix VK 01». Кладочный раствор V.O.R. для кирпичной кладки и одновременной отделки швов (в одном рабочем цикле). Для кирпича с водопоглощением 7—11%.		От 384 до 613 (в зависимости от цвета).
	«quick-mix VM 01». Кладочный раствор V.O.R. для кирпичной кладки и одновременной отделки швов (в одном рабочем цикле). Для кирпича с водопоглощением 3--8%.		От 385 до 590 (в зависимости от цвета)
	«quick-mix VZ 01». Кладочный раствор V.O.R. для кирпичной кладки и одновременной отделки швов (в одном рабочем цикле). Для кладки не поглощающего воду лицевого кирпича с водопоглощением ~ 2-5%.		От 405 до 515(в зависимости от цвета).

Сухие кладочные смеси выпускаются различных цветов, чтобы можно было воплотить любую дизайнерскую задумку. Показанные выше составы могут быть одним из 16 цветов.

Изображение	Цвет	Изображение	Цвет
	Алебастрово-белый		Светло-бежевый
	Светло-серый		Песочно-желтый
	Кремово-желтый		Желто-оранжевый
	Лососево-оранжевый		Горошково-зеленый
	Светло-коричневый		Медно-коричневый
	Красно-коричневый		Темно-коричневый
	Стально-серый		Антрацитово-серый
	Графитово серый		Графитово-черный

Приведенные в таблицах образцы сухих кладочных смесей для облицовочного кирпича ни в коем случае не является рекламой и не умаляет всех достоинств продукции других производителей. Нашей задачей было показать, что кладочный раствор должен подбираться под используемый кирпич индивидуально, только тогда можно быть уверенным в качестве облицовки.

Авторы статьи еще намерены были показать примерные цены на подобную продукцию. Видно, что это недешевое удовольствие — раствор, приготовленный самостоятельно, будет гораздо дешевле, но еще раз повторим – цена ошибки слишком высока! А лучшая защита от ошибок, которые называют еще «человеческим фактором» — это использование сухих кладочных смесей, где просто надо соблюдать рецептуру и использовать чистую воду.

Калькулятор расчета расхода сухой кладочной смеси для облицовочного кирпича

Любое действие в строительстве и отделке дома должно предваряться расчетами. Если этого не делать, то процесс запросто выйдет из-под контроля и пойдут просто лавинообразные расходы, к которым часто застройщики не готовы. Чаще всего строительство и ремонт выходят за рамки отведенного на них, но если рассчитывать все заранее, то можно или отказаться от самой идеи каких-либо масштабных мероприятий, или целенаправленно собирать для этого деньги, не залезая в грабительские кредиты.

Предлагаем нашим читателям воспользоваться калькулятором расхода кладочной сухой смеси для облицовочного кирпича, где исходными данными являются площадь стены (или суммарно всех стен), формат и вид используемого кирпича, планируемую толщину шва и тип используемой смеси. Сразу хочется отметить, что этот расчет не является точным – до грамма. Ни в одной технической документации ни один производитель никогда не будет говорить о точном количестве, так как расход слишком от многих факторов зависим.

Авторы статьи в калькуляторе попытались учесть все, что только можно учесть, а реальный расход будет виден только в деле. Поэтому всегда рекомендуют вначале приготовить смесь из одного целого мешка, уложить на сколько ее хватит определенное количество кирпичей, а потом, подсчитав их количество, уже судить о расходе. Но калькулятор все равно даст достаточно точные расчеты, которые не будут сильно отличаться от практики. Проверено.

Калькулятор расчета нагрузки облицовки фасада дома на фундамент

Облицовка дома из кирпича, несмотря на то что по своей толщине она гораздо меньше, чем несущие стены, оказывает значительную нагрузку на фундамент. В домах из дерева, газобетона или пенобетона нагрузка, оказываемая облицовкой сравнима с нагрузкой от несущих стен. Именно поэтому необходимо рассчитать ее.

В рамках этой статьи уже произведен расчет количества кирпича для облицовки, сделан обзор различных его видов с указанием веса одного кирпича. Кроме этого, был произведен расчет количества кладочной смеси. Этих данных вполне достаточно для расчета веса всей облицовки и соответственно нагрузки, которую она будет оказывать на фундамент.

Читателям нашего портала предлагается воспользоваться удобным калькулятором, при помощи которого быстро и точно можно рассчитать вес облицовки. Рассмотренные ранее в обзоре конкретные образы фасадного кирпича будут применены в этом калькуляторе. Это касается и сухих кладочных смесей. Исходными данными являются площадь облицовки. Можно ввести как площадь одной стены, чтобы рассчитать нагрузку на фундамент под этой стеной, так и ввести площадь всей облицовки. О том, как рассчитать площадь любой поверхности на нашем портале есть отличная статья.

Перейти к расчётам

Следует отметить, что полученная величина тоже не может быть абсолютно точной. Если с количеством кирпича и его массой все ясно, то с подсчетом расхода кладочной смеси все обстоит сложнее, так как этот показатель сильно зависит от квалификации каменщика. Например, если на кирпич нанесли слишком толстый слой кладочного раствора, то его, конечно, можно посадить на свое место, постукивая по верхней постельке. В полнотелом кирпиче лишний раствор будет выдавливаться наружу, а в пустотелом хорошая его порция попадет внутрь, что приведет к повышенному расходу. Тем не менее полученной величины достаточно, чтобы оценить нагрузку на фундамент.

О том, как сделать фундамент дома, подробно рассказано в одной и другой статье на нашем портале. Если облицовка будет делаться на уже построенном доме, и ширина фундамента не позволяет опереть стену из фасадного кирпича, то для этого потребуется расширение фундамента. Это довольно обширная тема, которая обязательно будет рассмотрена в отдельной статье.

Связь между несущей стеной и облицовкой

Только в одном случае такой специально организованной связи может вообще не понадобиться. Это когда полностью весь дом построен из облицовочного кирпича. Авторы пытались найти такой пример и не смогли. Такой шаг является апогеем строительного безумия, именно поэтому и таких примеров нет, так как большинство застройщиков – это люди разумные. Хотя, если кому-то просто некуда девать деньги, то почему бы и нет?

Способы связей

На представленном рисунке представлены способы связи несущей стены и облицовки из фасадного кирпича. Рассмотрим их по порядку.

В левой части показан вариант, когда весь дом построен из рядового кирпича, а внешний слой выполнен из облицовочного. Такой способ вполне приемлем, и довольно часто использовался ранее. Рядовой и облицовочный кирпич одного размера при изменении внешних условий ведут себя примерно одинаково, поэтому такие фасады могут «жить» достаточно долго и успешно. Правда, в этом способе есть свои подводные камни:

• В кладке из облицовочного кирпича делают швы одной ширины, обычно не более 15 мм, а чаще всего 10—12 мм. Получается, что такой зазор надо выдерживать во всей кладке, в том числе и в рядовом кирпиче. Это достаточно сложно, требует мастерства каменщика и соответственно должно выше оплачиваться.
• При таком способе сложнее сделать расшивку внешнего слоя из фасадного кирпича. Для этого надо вначале очистить на определенную глубину швы от кладочного раствора, а потом применить затирочные смеси для кирпичной кладки. Технологически это сделать сложнее.
• На таких фасадах вероятность появления высолов гораздо выше, так как кладочную смесь для рядового кирпича обычно готовят прямо на строительной площадке, и отследить ее качество и химический состав невозможно. После появления высолов требуется дополнительная обработка по их удалению, а затем применение специальных гидрофобизирующих составов, что тоже усложняет технологию.

• Современные требования по тепловой защите зданий при таком способе можно соблюсти только увеличением толщины стены. Например, для Московской области, для того чтобы обеспечить нужное в 3,16 м*°C/Вт сопротивление теплопередачи, необходимо возвести кирпичную стену толщиной 1,74 метра. Сложно представить себе какая толщина должна быть в Сибири. Такие стены никто строить не будет, поэтому применяют утеплители, но в такой кладке им нет места, а утеплять внутри противопоказано.
• Необходимость перевязки отделочного слоя и основного ведет к повышенному расходу облицовочного кирпича, так как достаточно большое количество будет уложено тычком, а драгоценные квадратные сантиметры ложка уйдут в кладку.

В средней части рисунка представлены способы связки несущей стены и облицовки при помощи специальных механических связей и с воздушным зазором. Зазор нужен для вентиляции фасада, так как с очень большой долей вероятности конденсат появляется именно в этом месте. Для того чтобы влага свободно выходила в виде пара вместе с воздухом,либо стекала в виде конденсата вниз и делается зазор. Как видно из рисунка, в зазоре может быть размещен утеплитель, а также его может и не быть. По этому поводу мы сделаем несколько замечаний.

• Вентилируемый зазор без утеплителя целесообразно делать только в том случае, если «пирог» из основной стены воздушного зазора и внешней отделки будет удовлетворять требованиям по тепловой защите зданий. Во всех других случаях надо применять утеплитель.
• Внутри вентилируемого зазора лучше всего применять те утеплители, которые имеют хорошую паропроницаемость. Это плиты из минеральной ваты. Излишки водяного пара будут просачиваться через стены, проходить через слой утеплителя и уходить с воздухом в атмосферу. Стены будут «дышать». Применение утеплителей из экструдированного пенополистирола или пенополиуретана в этом случае нецелесообразно.

• Слой утеплителя из минеральной ваты лучше всего накрыть влагозащитной паропроницаемой мембраной. Пропуская водяной пар, она препятствует проникновению конденсата в слой утеплителя. Капли сконденсированной воды будут просто стекать вниз по мембране вниз и сливаться через дренажные отверстия. Мембрана улучшает свойства утеплителя и увеличивает срок его службы до времени жизни дома, что является очень полезным свойством.

В правой части рисунка показан вариант, когда вентиляционного зазора не делают, но утеплитель в промежутке несущей стены и кирпичной облицовки размещают. Этот вариант вполне приемлем, но тогда надо применять утеплители с низким водопоглощением, к которым относится экструдированный пенополистирол и пенополиуретан. Тогда излишки водяного пара из помещения должна удалять правильно спроектированная и смонтированная система вентиляции.

Виды механических связей

Про важность механических связей мы уже говорили в статье. Также и о том, что они должны быть гибкими, так как они связывают разнородные материалы. Кстати, сразу хочется отметить, что несущая стена из полуторного или двойного кирпича, а наружная отделка из облицовочного – это уже разнородные материалы, так как швов у фасада будет больше и вести эти материалы себя будут по-разному.

Старые способы связи при помощи забитых в несущую стену отрезков арматуры мы не будем рассматривать, так как это неизбежно приводит к появлению трещин на фасаде из-за слишком жесткой связи. Это касается и стальных кладочных сеток, проложенных в воздушном зазоре которые, и стальных неоцинкованных полос, — они очень быстро ржавеют в идеальных влажных условиях зазора, и других способов связки, применяемых из подручных средств. Опять напоминаем, что облицовка фасадным кирпичом является неразборной конструкцией и цена любой ошибки слишком высока, так как исправить ее невозможно.

Примем во внимание только современные виды связей, которые за разумные деньги обеспечивают связи любых разнородных материалов. Одним из них является облицовочный кирпич, а другим стены из кирпича, газобетона, пенобетона, дерева, любых других природных или искусственных строительных камней. Приведем примеры таких связей.

• Оцинкованная проволока применялась давно и применяется до сих пор. При кладке основной стены в кладочные швы на глубину не менее 90 мм закладывается изогнутая буквой «Г» оцинкованная стальная проволока. В газобетонные или пенобетонные блоки проволока может забиваться. Выпуски из стены делаются с учетом теплоизоляции, воздушного зазора и того, что проволока в наружной кирпичной кладке также впоследствии изогнутая под углом 90° должна размещаться в кладке из кирпича не менее, чем на половину его ширины. При этом загнутую часть можно разместить в полостях пустотелого кирпича. Такой способ экономичен, дает достаточную прочность связи, но есть неудобства при креплении теплоизоляции и проволока еще является хорошим «мостиком» холода.
• Перфорированные полосы из оцинкованной или нержавеющей стали. Такие полосы могут закладываться в швы кладки, могут дополнительно прибиваться к блокам из ячеистого бетона оцинкованными гвоздями или прикручиваться шурупами к деревянным стенам. Другой конец полосы закладывается уже в наружную кладку из кирпича. Этот вид связи применяется, но их рекомендуют только для соединения кладок, расположенных перпендикулярно друг к другу.

• Гибкие связи из нержавеющей стали. Один из самых прогрессивных методов обеспечения связи стен. Они представлены разных видов: для размещения в швах кладки, а также с дюбелем или анкером для крепления в любом месте несущей стены. Для каждого вида несущих стен подбирается соответствующий дюбель, а для деревянных стен используется связь со специальным наконечником-шурупом. Глубина заложения в несущие стены при кладке – не менее 90 мм, при использовании дюбеля или шурупа – не менее 60 мм. Нержавеющие связи можно дополнительно доукомплектовать дисками для крепления теплоизоляции. Тогда такая гибкая связь сможет выполнять еще и функцию крепления плит утеплителя. Длину связи подбирают такой, чтобы после крепления в несущей стене еще можно было закрепить теплоизоляцию, обеспечить воздушный зазор и не менее, чем на 60 мм «погрузиться» в швах кирпичной облицовки.

• Базальтопластиковые гибкие связи — стержни диаметром 4 или 6 мм лишены недостатка высокой теплопроводности. Несмотря на то что металл может казаться надежнее, стержни обеспечивают ничуть не меньшую по прочности механическую связь несущей стены и облицовки. Они могут быть с песчаными анкерами на конце (слой песка, закрепленный на эпоксидную смолу), которые закладываются в швы кладки несущей стены и облицовки или забиваются в предварительно высверленное отверстие в стене и заполненное химическим анкером (специальным клеем). Причем крепление химическим анкером может производиться на все типы несущих стен – бетонные, кирпичные, газобетонные и деревянные.

• Базальтопластиковые стержни с наконечником из формованного пластикового винтового анкера длиной 90 мм, предназначенного для газобетона или пенобетона. Другой конец стержня – это песчаный анкер для размещения его в кирпичной кладке облицовки на длину не менее 90 мм.

• Базальтопластиковые стержни с песчаным анкером, который заделывается в кладку облицовочного кирпича на одном конце, с дюбелем на другом конце. Такая гибкая связь предназначена для монолитных железобетонных несущих стен, а также стен из полнотелого или пустотелого кирпича. Для полнотелого кирпича и бетона длина дюбеля 45 мм, а для пустотелого кирпича – 80 мм.

• Для базальтопластиковых связей диаметром 4—6 мм выпускаются соответствующие их диаметру или универсальные фиксаторы для теплоизоляции. Это позволяет два технологических процесса – обеспечение гибкой связи и крепление теплоизоляции, — объединить в одном.

На 1 м² рекомендуется использовать 4—5 базальтопластиковых гибких связей. Шаг их крепления и по горизонтали, и по вертикали принимают примерно 50 мм, но этот показатель может зависеть от размера и расположения плит утеплителя. Рекомендуется, чтобы в углах плит находилась гибкая связь с фиксатором. Возле проемов, углов, парапетов, количество гибких связей увеличивают – их располагают по периметру в 150 мм от краев с шагом 300 мм.

Стоит ли делать облицовку фасада из кирпича самостоятельно?

Работы с облицовочным кирпичом являются одними из самых сложных в строительстве дома. Кроме того, что кирпич и кладочная смесь стоит немало, еще и надо найти хорошего каменщика, или бригаду, которые сделают все как надо. Это тоже непросто. А хорошие специалисты требуют хороших денег за свою работу, что, в принципе, должны понимать все. Поэтому соблазн сделать облицовку самостоятельно очень велик.

Каменщик высшего разряда может за один рабочий день уложить примерно 300 штук облицовочного кирпича. Это, работая с подсобником, который замешивает кладочный раствор, подносит кирпич, помогает переставлять леса и помосты. Это всего-то 5,77 м², если облицовочный кирпич будет формата 1 НФ (250*120*65 мм). Допустим, облицовка дома по площади равна примерно 200 м². тогда это займет 200/5,77=34,66≈35 рабочих дней. Если считать, что в неделе пять рабочих дней, то работа займет 35/5=7 недель. В непогоду работать с облицовкой нельзя, поэтому накинем еще 20% на дождливые дни, тогда 7*1,2=8,4 недели. Получается, что опытный каменщик сможет облицевать такую площадь только за два месяца, учитывая, что у него есть подсобник и на строительной площадке есть все необходимое.

Если хозяин вознамерился самостоятельно уложить облицовочный кирпич, то без опыта работы в лучшем случае он сможет за день сделать кладку 100 кирпичей. На 200 м² нужно 10257 штук облицовочного кирпича 1 НФ. Переводим в рабочие дни: 10257/100=102,3. Пусть будет из них 30 дней отпуска целиком посвященного облицовке: 102-30=72. Остальная часть работы будет делаться в выходные, которых два каждую неделю: 72/2=36 недель. Опять накидываем 20% на непогоду 36*1,2=43,2 недели, а это больше 9 месяцев. Учитывая, что сезон, пригодный для таких работ не длится целый год, а в лучшем случае только полгода, то можно примерно «прикинуть, что это займет около 2 лет.

Если у хозяина дома есть сын в подростковом возрасте, то ему очень повезло, так как работа значительно ускорится. Отпрыск вместо скучного сбора грибов и ягод, унылых рыбалок, купания в открытых и грязных водоемах и всяких там казаков-разбойников, которые ему очень надоели, сможет принять участие в увлекательном процессе – облицовке дома. Так монотонные каникулы пройдут гораздо быстрее.

Кирпич, который надо закупать из одной партии, нельзя оставлять без присмотра, поэтому придется нанять охрану. Найти непьющего и ответственного человека, в принципе, можно, но они почему-то требуют за свои услуги деньги, что тоже влечет дополнительные расходы.

Мы ни в коем случае не отговариваем читателей от самостоятельно кладки облицовочного кирпича. Просто всегда при строительстве надо рассчитывать свои возможности и расходы, чтобы строительство дома приносило радость, а не головную боль. Поэтому надо крепко подумать над вопросом: сделать облицовку быстро вместе с возведением стен или растянуть этот процесс на более длительное время. Дома из наиболее популярного сейчас газобетона растут «как грибы» очень быстро. Если на площадке работает профессиональная бригада, то за один сезон вполне возможно залить фундамент, возвести стены дома, облицевать их кирпичом, сделать кровлю и вставить окна и двери.

Кладка облицовочного кирпича

Лучше всего кладку облицовочного кирпича делать сразу вслед за строительством несущих стен, так как это избавляет от необходимости повторно выставлять строительные леса. При строительстве новых домов так и делают, а при облицовке уже построенных уже никуда не деться. Очень важно не укладывать зараз более 6 рядов облицовочного кирпича, так как раствор, какой бы он ни был, все равно дает усадку. Чтобы она происходила равномерно и в штатном режиме, кладку нельзя сразу сильно нагружать.

Для кладки понадобятся следующие инструменты:

Изображение	Наименование	Описание
	Мастерок (кельма)	Основной инструмент для кладки. Нужен для нанесения, разравнивания и удаления лишнего раствора.
	Отвес	Для проверки вертикальности стен и особенно углов.
	Шнур строительный	Для разметки высоты рядов и контроля правильности кладки.
	Рулетки разной длины	Для разметки и контроля.
	Уровень строительный	Для контроля горизонтальности и вертикальности кладки.
	Правило строительное	Для контроля правильности кладки на больших площадях.
	Водяной уровень (ватерпас)	Для переноса горизонтальных отметок, контроля уровня.
	Лазерный нивелир (уровень)	Сильно облегчает работу, позволяет быстро сделать разметку, выставить шнур, контролировать горизонтальность и вертикальность кладки.
	Молоток-кирочка каменщика	Для укладки и осаживания кирпича. Кирочкой можно расколоть кирпич на нужные части.
	Порядовка	Приспособление, устанавливаемое возле углов дома и позволяющее точно выставить разметочный шнур без традиционных гвоздей, забитых в швы кладки.
	Шпатель широкий	Позволяет избежать выдавливания лишнего раствора в вентиляционный зазор.
	Болгарка с диском 230 мм для сухой резки камня.	Для точной резки облицовочного кирпича.
	Металлические прутки диаметром 10 мм (длинный и короткий)	Для точного и дозированного нанесения кладочного раствора и контроля толщины швов.
	Миксер строительный	Ля качественного приготовления кладочного раствора.
	Набор емкостей разного объема	Для замешивания раствора, запаса воды, мытья инструментов.
	Перфоратор с набором буров различного диаметра	Для сверления отверстий в несущей стене, предназначенных для гибких связей.
	Нож строительный с набором запасных лезвий	Для резки плит утеплителя.
	Расшивка металлическая или пластиковая	Для оформления формы швов после кладки.
	Щетки и губки	Для мытья поверхности стен из облицовочного кирпича и удаления остатков раствора.
	Шаблон для укладки раствора	Для точной и дозированной укладки раствора, как на верхнюю поверхность нижнего ряда, так и на боковые поверхности кирпичей. Можно найти в продаже или изготовить самостоятельно.

Перед выполнением работ по кладке надо сразу предусмотреть удобное размещение инструментов и материала на строительной площадке, приготовить помосты для работы на высоте. Обеспечить запас воды, если водопровода на площадке еще нет, растянуть удлинители для работы электроинструмента. Кладку производят только при отсутствии осадков при температуре воздуха от +5 °C до +30 °C. процесс кладки опишем в следующей таблице. Постоянно под рукой должна быть заранее составленная схема раскладки облицовочного кирпича. Будем считать, что фундамент уже готов и имеет необходимую гидроизоляцию на верхней плоскости. Облицовочный кирпич будет укладываться с утеплителем на несущей стене и вентиляционным зазором.

Изображение	Описание процесса
	Проверяется состояние несущей стены. Она очищается от наплывов раствора, загрязнений и обрабатывается 2 раза грунтовкой глубокого проникновения. Если стены дома деревянные, то они обрабатываются антисептиками для наружных работ не менее 2 раз.
	Проверяется горизонтальность подошвы фундамента при помощи водяного или лазерного уровня. Находится высшая его точка, на ней делается отметка положения верхней плоскости первого ряда облицовочного кирпича, учитывая минимальную толщину шва в 10 мм. Эта отметка переносится на все углы дома.
	На несущей стене делается разметка положения плит утеплителя из минеральной ваты. Плиты должны укладываться в разбежку. За один раз можно уложить два горизонтальных ряда по 600 мм шириной (наиболее типичная ширина минераловатных плит).
	На стене размечается положение минимум 8 рядов облицовочного кирпича с учетом толщины шва. Отмечаются положение гибких связей, которые должны приходиться точно на швы лицевой кладки. На 1 м² должно приходиться не менее 5 гибких связей. Максимальное расстояние между связями по горизонтали и вертикали – 500 мм, а возле углов и проемов и парапетов – 300 мм.
	В заранее размеченных местах электродрелью или перфоратором (в зависимости от материала несущей стены) сверятся и или пробуриваются отверстия соответствующего гибкой связи диаметра на заданную глубину. Все отверстия продуваются от пыли резиновой грушей и в них монтируются гибкие связи.
	Плиты утеплителя прикладываются к намеченным местам, на их тыльной стороне делаются отметки положения гибких связей, которые потом прокалываются толстым шилом. Далее утеплитель насаживается на стержни гибких связей. Проверяется его положение на стене по ранее сделанной разметке.
	Раскатывается рулон паропроницаемой влагозащитной мембраны и отрезается необходимая длина. Мембрана должна покрывать утеплитель и заходить за углы дома не менее, чем на 200 мм. Нахлест одного горизонтального полотна мембраны на другой должен быть не менее 150 мм, причем верхнее полотно должно располагаться над нижним – для беспрепятственного слива конденсата.
	Полотно мембраны растягивается, в местах расположения стержней гибких связей прокалываются шилом отверстия. Далее мембрана насаживается на стержни и закрепляется вместе с теплоизоляцией фиксаторами.
	Все вышеописанные операции по разметке установке гибких связей, монтажу утеплителя и паропроницаемой влагозащитной мембраны делаются на всех стенах дома по периметру.
	Выкладывается «на сухую» первый ряд кирпича на одной из стен. Для этого из 5 разных поддонов (минимум из трех) последовательно берутся кирпичи и раскладываются на фундаменте с учетом зазоров. Зазоры контролируются металлическим прутком. Если применяется многоцветная облицовка, то кирпичи раскладываются согласно заранее составленной схемы. При необходимости кирпичи подрезаются болгаркой с алмазным диском. Кирпичи затем откладываются отдельно с учетом очередности их укладки.
	Операция по подгонке «на сухую кирпичей делается на всех стенах дома по периметру.
	Первый ряд выкладывается на фундамент без применения цветных кладочных растворов. Основная задача – задать строго горизонтальную и совпадающую по уровню горизонтальную поверхность первого ряда. Для приготовления раствора берется одна часть цемента и четыре части песка. В раствор можно добавить пластификатор для облегчения укладки. Вода должна составлять примерно 0,8 части от цемента. Раствор замешивается в емкости. Для этого вначале насыпаются и перемешиваются сухие компоненты, а затем вливается вода небольшими дозами и раствор перемешивается до нужного состояния. Комок раствора, сжатый в руке, не должен выделять воду.
	Укладку первого ряда надо начинать с той стены, где ранее была определена самая высокая точка фундамента. От этого уровня отмеряется 10 мм на толщину шва плюс высота облицовочного кирпича. Лучше всего выставить лазерный уровень по этой отметке, а при его отсутствии в землю справа и слева от стены вбиваются деревянные или арматурные колья и между ними по уровню натягивается шнур, который должен задавать как горизонтальную, так и вертикальную плоскость первого ряда.
	Начинается укладка первого ряда. Для этого вначале наносят раствор на плоскость фундамента слоем, который немного превышает толщину шва, затем кельмой (мастерком) раствор разглаживается. Лучше наносить раствор сразу на несколько кирпичей.
	Если облицовочный кирпич укладывается на обычный раствор, то его необходимо перед укладкой поместить в емкость с водой на несколько минут, чтобы он не «вытягивал» воду.
	На боковую поверхность кирпича наносят слой ровно такой, чтобы обеспечить нужный зазор. Для этого кирпич ставится вертикально, к его торцу прикладывается металлический пруток или шаблон и ровным слоем намазывается «как масло на хлеб раствор.
	Кирпич укладывается на свое место и легкими постукиваниями молотка-кирочки усаживается до необходимого уровня, как по горизонтали, так и по вертикали. При необходимости, кирпич снимается и кельмой либо подкладывается раствор, либо убираются его излишки. Толщину вертикального шва необходимо постоянно контролировать прутком. Излишки раствора укладываются в вертикальные швы сверху плоскости ряда.
	Через каждые 3 кирпича в вертикальных швах кладки делается зазор для вентиляции фасада и слива конденсата. Для этого вертикальные швы не заполняются раствором, а его излишки после укладки сразу удаляются деревянной палочкой.
	Для создания вентиляционных зазоров лучше всего воспользоваться специальными пластиковыми коробочками, которые имеют ширину 10 мм (такую же, как и вертикальный шов), а длина подбирается под используемый кирпич. Коробочки свободно пропускают воздух, способствуют сливу конденсата. Они выпускаются разных цветов, стоят недорого.
	При укладке кирпича весь раствор, который попал на лицевую поверхность, сразу удаляется с нее. После укладки ряда все капли раствора смываются водой и щеткой. Еще раз уровнем и правилом контролируется правильность и плоскость укладки.
	Первый ряд аналогично укладывается на всех стенах дома. При этом проверяется совпадение всех горизонтальных уровней. Это лучше всего делать водяным уровнем (ватерпасом).
	Последовательно выкладываются и перевязываются все угла дома на высоту не менее 5 рядов. Для этого подбираются кирпичи согласно схеме раскладки и укладываются «на сухую». Проверяется размеры и совпадение швов с гибкими связями. Делаются необходимые отметки уровня кладки на стене. Во второй ряд укладывается не менее 3 кирпичей ложком, если крайний кирпич первого ряда уложен тычком. Затем следующий ряд от угла начинают тычком и укладываются два кирпича ложком, затем опять один тычок и один ложок и последний – один ложок.
	На другой стороне угла дома чередование ложков и тычков будет другое. Второй ряд начинают с тычка и продолжают ложком, как показано на рисунке. Далее идет другое чередование. Именно так перевязывается угловая кладка.
	После подготовки всех кирпичей на углах дома, необходимо разметить уровень кладки второго ряда на одном из углов. Это можно сделать лазерным уровнем или натянутым между кольями шнуром. Кирпичи откладываются в сторону и располагаются в таком порядке, в каком будет вестись кладка.
	Приготавливается раствор из сухой кладочной смеси. Для этого в чистую емкость наливается строго отмеренное количество необходимой по рецептуре чистой и холодной воды, а затем в воду постепенно высыпают сухую смесь. Перемешивание надо делать строительным миксером. Когда вся сухая смесь будет всыпана в емкость, раствор тщательно перемешивают в течение 3—4 минут. Проверяют его консистенцию и оставляют на 5 минут. После этого опять перемешивают в течение 3 минут. В перый раз нужно приготовить один целый мешок раствора, чтобы подсчитать на какое количество кирпичей его хватит. Так можно будет узнать реальный расход раствора.
	Перед кладкой на готовый раствор облицовочный кирпич не надо предварительно замачивать в воде, только если это не оговорено в инструкции к сухой смеси.
	Выкладывается второй ряд одного из углов. Для этого на верхнюю часть кирпичей первого ряда помещается шаблон и в его окошко мастерком укладывается и размазывается кладочная смесь по уровню шаблона. Далее шаблон сдвигается и укладывается следующая порция раствора. Если по пути встречаются гибкие связи, то раствор укладывается через шаблон до них, а потом после них. На гибкую связь раствор наносят вручную. При этом надо следить, чтобы она полностью находилась в его слое .
	На раствор укладывается кирпич и легкими постукиваниями выставляется по шнуру или лазерному уровню. Также проверяется вертикальная плоскость. Если раствор выдавливается из швов, значит, его нанесли слишком много. При укладке надо следить, чтобы раствор не попадал на внутреннюю поверхность облицовки. Можно использовать для подстраховки широкий шпатель, а после укладки, в случае необходимости удалять попавшую внутрь кладочную смесь. Все капли раствора, попавшие на лицевую поверхность, немедленно удаляются.
	Раствор наносят на боковую поверхность кирпича при помощи шаблона.
	Если шаблона нет, то раствор укладывается при помощи металлического прутка, который устанавливается на край кладки, а затем кельмой намазывается раствор на его высоту плюс 1—2 мм. После укладки кирпича пруток аккуратно вынимается из шва. Аналогично раствор наносится и на боковую поверхность кирпича.
	После укладки нескольких кирпичей, проверяется горизонтальная и вертикальная плоскость строительным уровнем и правилом..
	После укладки второго ряда в углу, разметку переносят на уровень третьего ряда и так далее, пока не будет выложен полностью один угол на уровень 6 рядов.
	Последовательно выкладывают все углы. Когда будет полностью израсходован раствор, подсчитывается и записывается количество кирпичей, на которые его хватило. Так можно будет рассчитывать реальный расход при кладке, чтобы готовить раствор либо большими, либо меньшими порциями
	Приготовление новой порции раствора возможно только тогда, когда будет полностью очищена посуда и инструмент от остатков старого. Заодно можно проверить состояние раствора в швах. Провести так называемый «тест большого пальца». Для этого большим пальцем проводят по швам и оценивают плотность раствора. Если он уже не липнет и достаточно плотный, то производят расшивку швов.
	Ее можно делать специальным инструментом – расшивкой.
	Или кусочком полимерной трубы. Лишний раствор при расшивке помещают на кусок фанеры, а затем утилизируют, так как его применение уже недопустимо.
	После расшивки на кладке могут оставаться кусочки подсохшего раствора, который удаляют при помощи щетки, которой обметают кладку по вертикали, горизонтали и диагонали.
	После укладки всех углов на высоту 6 рядов кирпичей, их расшивки и очистки дают некоторое время для того, чтобы смесь хорошо схватилась, а затем кладку производят по ранее описанной технологии, только раствор с помощью шаблона можно уже наносить на 4—5 кирпичей. Во втором ряду также необходимо делать вентиляционные зазоры при помощи пластиковых коробочек, устанавливаемых через 3 кирпича. Все остальные вертикальные швы полностью заполняются раствором. Излишки раствора с внутренней и внешней стороны сразу удаляются.
	Последовательно укладываются все ряды кирпича на одной стене. Напомним, что за один раз их не должно быть больше шести. После того как, закончена кладка на одной стене, переходят на другую. После расходования очередной порции кладочного раствора проводят «тест большого пальца» и при необходимости делают расшивку и очистку фасада из кирпича.
	При оформлении оконных или дверных проемов можно воспользоваться фигурными элементами, а можно и кирпичом того же или другого цвета. Рельеф можно придать кладкой камней на бок с выпуском не более чем на 1/3 от ширины облицовочного кирпича. Уложенные набок кирпичи скроют внутри кладки пустоты. При этом каждый кирпич подрезается так, чтобы задняя его часть была заподлицо с внутренней плоскостью кладки.
	В нижней части оконного проема, в последнем ряду выложенным ложком делаются не менее двух вентиляционных зазоров при помощи заложенных в вертикальные швы пластмассовых коробочек.
	После укладки шести рядов на всех стенах операции повторяются: разметка положения плит утеплителя и гибких связей, установка гибких связей, монтаж утеплителя и паропроницаемой влагозащитной мембраны, укладка и перевязка углов на 6 рядов, установка порядовки, кладка стен. Когда высота стены будет уже некомфортной для облицовки, тогда устанавливают помосты или леса.
	Самой сложной операцией в кладке фасада из облицовочного кирпича является монтаж верхних перемычек над оконными или дверными проемами. Если их длина не превышает 2 метров, то можно вполне кирпичи положить на уголок 100*100*8 или 100*100*10. Уголок устанавливается заподлицо с задней поверхностью фасадной кладки и должен опираться на левую и правую часть стена не менее, чем на 20 см. Правда, придется каждый кирпич подгонять под уголок, вырезая в нем болгаркой пазы и шлифуя их поверхность. Уголок перед укладкой очищают от ржавчины и грунтуют в два слоя. После укладки кирпича, поверхности шпаклюют цементно-полимерной смесью и окрашивают в цвет фасада. Получается практически незаметно.
	Перемычку можно смонтировать при помощи специальных элементов. Для этого по нижнему уровню перемычки устанавливается опалубка из обрезных досок, на которой примеряется «на сухую» кирпичи. Они могут быть уложены обычной ложковой кладкой (можно делать только с полнотелым кирпичом, тычковой кладкой положенной на ребро или вертикальной ложковой кладкой. Силовым элементом является закладной каркас из проволоки 4мм, который укладывается поверх перемычки. Он должен опираться на стену не менее, чем на 250 мм с каждой стороны.
	На закладной каркас могут устанавливаться четыре вида проволочных скоб. Это скоба для горизонтальной тычковой фиксации.
	Это может быть скобы для горизонтальной ложковой фиксации.
	Это может быть скоба для вертикальной фиксации.
	И это может быть скобы для связи каркаса с вышестоящей кладкой.
	Скобы закладывают в каждый или через один вертикальный зазор перемычки. После того как кирпич будет уложен в перемычке, скобы будут надежно зафиксированы в зазоре раствором. Возникающее усилие пытающееся изогнуть перемычку способствует еще лучшей фиксации скоб. Рекомендуется такие скобы применять в двух рядах над оконным проемом. Опалубку снимают только через месяц после монтажа перемычек.
	Если ширина оконного проема превышает 2 метра, то тогда не обойтись без навесных кронштейнов, которые надо крепить к железобетонному перекрытию. Кронштейны применяются совместно с каркасами и скобами.
	Над оконными и дверными проемами делаются по два вентиляционных вертикальных шва с коробочками.
	Вентиляционные отверстия также делаются в последних 2-3 рядах кладки с интервалом в 3 кирпича.

При облицовке фасада облицовочным кирпичом надо каждый день после работы прикрывать кладку и утеплитель полиэтиленовой пленкой для защиты от дождя. Также должны прикрываться и поддоны с кирпичом. После облицовки фасада надо постараться как можно быстрее сделать кровлю дома, чтобы стены не намокали от осадков.

В течение некоторого времени надо понаблюдать за кладкой. Если начнут появляться высолы, что возможно на керамическом кирпиче, надо дождаться того момента, когда они прекратят прогрессировать, а затем обработать стены специальным кислотным составом. После этого можно стены покрыть водоотталкивающим средством. На хорошем клинкерном кирпиче высолы никогда не появятся и обрабатывать его ничем не надо.

Заключение.

Отделка фасада облицовочным кирпичом это чрезвычайно дорогостоящий, сложный технологический процесс. Зато, при хорошем исполнении результат превосходит даже самые лучшие ожидания. Дома, облицованные кирпичом, никогда не потеряют своей актуальности и привлекательности, что уже доказано тысячелетней историей.

Мы попытались подробно рассказать о фасаде из облицовочного кирпича, попытались рассказать обо всех нюансах и подводных камнях самостоятельной отделки, что в рамках одной статьи достаточно сложно. Даже пытались отговорить от личного участия в процессе облицовки. И если у нас не получилось отговорить, а у читателей получится самостоятельно исполнить задуманное, то мы будем очень рады!

Видео: отделка фасада облицовочным кирпичом, важные моменты

Видео: Как правильно класть кирпич. Как сделать идеальные швы

Видео: Сверхбыстрая кладка кирпича. Приспособление под Российский кирпич (шаблон)